Выключатель разрывает ноль как исправить

Продолжаем тему 

Существуют мнения, что писать о косяках застройщиков — это негатив, а надо побольше позитива. 

Но как же без негатива? Все должно быть сбалансировано, ибо все познается в сравнении. Если не говорить о косяках, и не работать над ошибками, желательно над чужими, то вполне вероятно, рано или поздно придется работать над своими. А вот если их выставить на всеобщее обозрение, весьма вероятно, что их станет меньше. По крайней мере те конкретные, которые я показал, точно исчезнут

Итак, после того, как перекрытие разобрано, начинаем восстановление.и утепление.

Делаем подготовку мест установки балок.Для этого используем разведенную уайтспиритом резинобитумную мастику и рулонную кровельную гидроизоляцию в качестве подкладок под балки. 

Вдоль стен под балками с заходом на стены крепится сетка для защиты от проникновения в жилище мышей и прочей нечисти. В процессе монтажа все перекрытие первого этажа будет забронировано сеткой.

И балки и бруски и доска предварительно обрабатывается огнебиозащитой. (до этого древесина ничем не обрабатывалась).

После подготовки балки ставятся на фундамент одновременно выравниваясь по уровню.

После установки в уровень балок к ним прибиваются бруски основания чернового пола. Сверху укладывается и крепится сам черновой пол.

В центре жилой части дома оставлено место под заливку плиты основания для установки камина.

Затем укладывается ветрозащита. Края степлером пристегиваются к нижнему венцу, стык делается внахлест 10-15см и проклеивается. В нужных местах предварительно ставятся гильзы для прохода перекрытия кабелем.

После этого размышляем как будем укладывать утеплитель.

Решение принято.

После укладки теплоизоляции и пароизолции ставим шпунт.

В перекрытие закладывается электропроводка. Между древесиной и кабелем прокладка из огнестойкого ГКЛ шириной не меньше 100мм под одну кабельную трассу. Для прохода кабелем сквозь деревянные конструкции используется гильза из стальной трубы с толщиной стенки не менее 3мм. Выступ гильзы за край конструкции не менее 10 мм.

В
статье
подробно
рассмотрю,
когда
и
на
каких
контактах
выключателя
присутствует
фаза
или
ноль.
Эти
знания
нужны
в
том
случае,
чтобы
быстро
определить,
почему
не
горит
лампочка.
И
что
в
этом
случае
неисправно
–
проводка,
выключатель,
патрон,
лампочка?

Предыстория,
реальный
случай.

На
днях
поступил
мне
вызов.
Мне
сообщили,
что
нужен
электрик,
что
взяли
мою
визитку
в
магазине
электротоваров,
и
что
не
горит
лампочка
в
ванной.

Хозяин
квартиры
с
той
самой
лампочкой
предположил,
что
дело
в
выключателе.

Причин
тут
могло
быть
несколько
–
перегоревшая
лампочка,
нет
контакта
в
патроне,
действительно
поломан
выключатель,
обломаны
провода
около
выключателя
или
лампы,
нет
контакта
в
распред.коробке.
Могло
быть
и
что
похуже,
но
в
то
время
я
об
этом
не
думал.

Надеясь
на
самое
лучшее
(максимум
5
минут
и
минимум
300
рублей),
пошел
на
вызов.

Как
устроено
освещение
в
санузлах

В
этой
квартире
алюминиевая
проводка,
что
уже
большой
минус.
При
вскрытии
выключателя
ванной
оказалось,
что
он
исправен
и
что
квартира
относится
к
таким
случаям,
когда
сделано
не
совсем
правильно
–
выключателем
размыкается
ноль,
а
не
фаза.

Почему
так
сделано?
Я
уже
не
раз
задавался
таким
вопросом.
У
меня
в
квартире
тоже
выключатель
размыкает
ноль.

Из
соображений
безопасности
всегда
существовало
правило,
что
выключатель
освещения
должен
размыкать
фазу.
Это
сделано
для
того,
чтобы
при
замене
лампочки
или
протирке
люстры
вероятность
поражения
электрическим
током
была
минимальной.
Достаточно
выключить
выключатель
–
и
можно
спокойно
голыми
руками
менять
лампу
или
даже
копаться
в
патроне.
Естественно,
проверив
перед
этим
отверткой-индикатором
отсутствие
фазы.

Так
почему
же
электрики
в
старых
домах
(точнее,
в
домах,
где
используется
амюминиевая
проводка)
не
придерживались
этого
важного
и
простого
правила?
Оказывается,
просто
провод
был
с
бесцветной
(точнее,
белой)
изоляцией,
и
никто
не
заморачивался
над
тем,
чтобы
отличать
фазу
от
нуля.
Розетки
работают?
Лампочки
горят?
Что
ещё
надо? Фазу
соблюдали
только
в
щитке
на
площадке,
при
подключении
счетчика
и
защитных
автоматов.
И
то,
не
всегда.

Если
делать
по
правилам,
освещение
должно
идти
через
отдельную
питающую
линию,
через
отдельный
автомат
с
током
не
более
10А,
и
все
соединения
должны
выполняться
в
распределительной
коробке
над
выключателем.
Насчет
размыкания
фазы
уже
сказано
выше.

Но
это
правила,
а
как
на
самом
деле?

Реальный
пример
проводки
освещения

В
коридоре
напротив
входов
в
ванную
и
туалет
устроены
два
выключателя.
Слева
(ближе
к
кухне)
–
двойной,
включает
свет
в
кухне
и
туалете.
Справа
–
одинарный,
на
освещение
ванной.
Немного
нелогично,
учитывая,
что
ванная
находится
между
туалетом
и
кухней.

Под
выключателями
–
розетка,
которая
питается
совсем
от
другой
коробки.

Проверка
правильности
подключения
выключателя

Самая
важная
часть
статьи,
в
которой
говорится,
как
определить
схему
подключения
выключателя
(проверить,
что
он
рвёт
–
фазу,
или
ноль),
и
его
исправность.

Какой
признак
того,
что
выключатель
размыкает
–
фазу
или
ноль?
Используя
отвертку-индикатор,
это
легко
определить.

Внимание!
Отвертка-индикатор
иногда
(при
обрыве
цепи,
или
при
наличии
нагрузки)
может
дать
неверную
информацию.
Рекомендую
использовать
универсальный
пробник
(прозвонку)
типа
Контакт-53М.
Он
показывает
гораздо
точнее,
поскольку
имеет
подключение
к
нулю.

В
обоих
случаях

при
разомкнутом
выключателе на
одном
его
контакте
должна
быть
фаза,
на
другом
–
ноль.
Это
при
условии,
что
лампа
(неважно,
накаливания
или
люминесцентная)
вкручена
и
исправна.

Но

при
замыкании
контактов
выключателя
возможны
два
варианта.

1. На
   обоих
   концах
   –
   ноль.
   Это
   говорит
   о
   том,
   что
   выключатель
   рвёт
   цепь
   нуля,
   и
   при
   разомкнутом
   выключателе
   на
   обоих
   выводах
   лампочки
   –
   фаза.
2. На
   обоих
   концах
   –
   фаза.
   Значит,
   сделано
   по
   правилам,
   выключатель
   прерывает
   фазу,
   при
   его
   размыкании,
   на
   лампочке
   только
   ноль.
   И,
   что
   логично
   и
   принципиально,
   при
   замыкании
   на
   одном
   выводе
   лампочке
   –
   ноль,
   на
   другом
   –
   фаза.

Рассмотрим
варианты
подключения
выключателя
и
наличие
фазы
на
нём.

Правильное
подключение,
фаза
на
выключателе:

Рассмотрим
точки
схемы,
по
каждой
скажу
свое
мнение.
Идём
от
фазы
к
нулю,
по
часовой
стрелке.

1. Фаза
   есть
   всегда,
   это
   электрощиток.
2. Фаза
   есть
   всегда.
   Фазы
   может
   не
   быть,
   если
   разрыв
   в
   коробке
   1.
3. Фаза
   есть,
   когда
   выключатель
   замкнут,
   и
   цепь
   до
   нуля
   собрана
   (есть
   лампочка,
   и
   все
   подключения
   в
   порядке).
   Когда
   выключатель
   разомкнут
   и
   цепь
   собрана,
   должен
   быть
   ноль.
   Если
   ноль
   где-то
   прерван
   (например,
   нет
   лампочки),
   то
   возможно
   наличие
   неопределенного
   напряжения,
   и
   отвертка-индикатор
   будет
   слабо
   светиться.
4. Это
   должен
   быть
   центральный
   контакт
   патрона
   лампы.
   То
   же
   самое,
   что
   и
   точка
   3.
   Если
   отличается
   от
   точки
   3,
   значит,
   нет
   контакта
   в
   коробке
   2.
5. Всегда
   должен
   быть
   ноль.
   Если
   присутствует
   фаза,
   значит,
   обрыв
   в
   коробке
   3.

Теперь
рассмотрим
“неправильный”
вариант,
когда
выключатель
рвёт
ноль. Идём
от
фазы
к
нулю,
против
часовой
стрелки.

1. Фаза
   всегда.
2. Фаза
   всегда,
   если
   есть
   контакт
   в
   коробке
   3.
   Должен
   подключаться
   к
   центральной
   клемме
   патрона.
   N
   нарисована
   ошибочно.
3. Фаза,
   когда
   выключатель
   выключен.
4. То
   же,
   что
   и
   в
   точке
   3.
   Если
   нет
   фазы
   на
   выключателе
   в
   точке
   4,
   значит,
   он
   включен.
5. Всегда
   ноль,
   если
   исправно
   соединение
   в
   распред.коробке
   1.

В
данном
случае
размыкался
ноль.
Второй,
“неправильный”
вариант.
Всё
вроде
нормально.
Однако,
насторожило
то,
что
по
сравнению
с
выключателем
кухни
и
туалета,
индикация
фазы
была
не
такой
яркой…

Это
говорило
об
обрыве
между
патроном
лампы
и
выключателем,
между
точками
3
и
4.

Проверка
светильника

Полез
разбираться
со
светильником.
Лампочка
целая.
Патрон
тоже.
По
второму
варианту
–
при
размыкании
на
обоих
выводах
–
фаза,
но
при
замыкании
–
на
лампочке
полный
ноль.

Всё
ясно.
До
лампочки
не
доходит
фаза.

Поиск
распределительной
коробки

Вспомнив,
что
у
меня
в
квартире
освещение
устроено
так
же,
я
принялся
искать
коробку,
в
которую
идет
провод
от
выключателя
ванной.

Откуда
берется
фаза
на
лампочке
в
данном
случае?
правильно,
напрямую
из
коробки,
в
которую
приходят
и
“нулевые”
провода
от
выключателя.
Но
сначала
её
надо
найти.

Любой
электрик
скажет,
где
должна
находиться
коробка
–
над
выключателем.
Но
опытный
электрик
не
будет
столь
уверен
в
ответе.
Похоже,
я
становлюсь
опытным…

Начал
искать
в
очевидном
месте.
Индикатор
скрытой
проводки
не
помогал
–
там
же
шел
провод
до
розетки.
Раздолбал
всю
стену.
Хотя
громко
сказано
–
под
слоем
штукатурки
было
что-то
похожее
на
песочек.
Чувствовал
себя
археологом,
только
кисточки
не
хватало.

Коробки
нет.
Провода
уходят
в
потолочную
плиту.
Стена
зря
разломана.
Хозяева
в
шоке.

Коробка
найдена

Позвонил
другу,
поделился
проблемой.
Он
подсказал,
что
заветная
коробка
может
быть
в
другом
конце
коридора,
в
районе
звонка.
Визуально
там
ничего
нет,
хозяева
категорически
против
разрушения
ещё
одной
стены.

Снимаю
лампу,
которая
на
стене
в
коридоре.
О
счастье!
Под
ней
–
та
самая
коробка.
В
ней
разведено
освещение
кухни,
туалета,
ванной
(!),
коридора,
звонок.

В
коробке
–
скрутки
жесткий
алюминиевый
провод+многожильный
медный…

Коробка
исправна

Но
история
не
была
бы
столь
душещипательной,
если
бы
сейчас
счастливо
закончилась.
Провода
(две
алюминиевые
жилы)
уходят
в
ванную,
неся
на
себе
полноценные ноль
и
фазу.

Взялся
за
фазу
–
не
говори,
что
не
электрик

Что
дальше?
Тут
не
лишне
напомнить
некоторые
трагические
обстоятельства
этого
происшествия.

1. одна
   стена
   –
   как
   после
   пулеметной
   очереди
2. с
   другой
   стороны
   этой
   стены
   разрезаны
   обои
   и
   вскрыта
   силовая
   коробка,
   к
   которой
   подключена
   розетка
   коридора.
   Кстати,
   скрутки
   там
   были
   горелые,
   подтянул
   их
3. в
   ванной
   (и
   не
   только
   там)
   сделан
   дорогой
   ремонт,
   провод
   на
   лампу
   выходит
   из
   дорогого
   кафеля
   над
   дверью
4. хозяин
   квартиры
   –
   зам.начальника
   МЧС
   города
5. через
   несколько
   дней
   у
   хозяина
   День
   рождения
6. неизвестно,
   кто
   будет
   платить
   теперь
   за
   ремонт
   (были
   намёки,
   что
   я,
   т.к.
   зря
   разломал)
7. известно,
   что
   ни
   один
   электрик
   теперь
   не
   возьмется
   продолжить
   (а
   главное
   –
   довести
   до
   конца)
   мои
   изыскания

Вывод
– надо
доделать
начатое.
Смотри
названия
этой
статьи
и
этого
подзаголовка.

Что
делать
дальше

На
момент
написания
статьи
лампочка
в
ванной
не
горит.

Что
планирую:

1. Прозвонить
   линию
   от
   коробки
   к
   светильнику.
2. Несмотря
   на
   то,
   что
   от
   коробки
   уходит
   алюминий,
   на
   светильник
   приходит
   медный
   гибкий
   провод.
   (На
   этом
   месте
   многие
   усмехнутся
   и
   скажут
   –
   с
   этого
   надо
   было
   начинать,
   что
   ты
   голову
   морочишь!) Кроме
   того,
   ещё
   есть
   лампочка
   над
   зеркалом
   над
   раковиной.
   Так
   вот,
   добраться
   до
   места
   этой
   скрутки.
   Для
   этого
   под
   светильником
   вырезать
   коронкой
   в
   плитке
   отверстие.
   Если
   повезёт,
   проблема
   будет
   обнаружена.
3. Перетянуть
   провод
   в
   плите.
   Для
   этого:
   раздолбать
   стену
   в
   коридоре
   до
   отверстия
   в
   плите,
   в
   которое
   уходят
   провода
   на
   ванную.
   Просверлить
   перфоратором
   потолочную
   плиту,
   где
   должен
   проходить
   этот
   провод,
   перетянуть
   провода.
   Но
   всё
   равно,
   надо
   добраться
   до
   места
   скрутки,
   ведь
   лампа
   над
   зеркалом
   тоже
   должна
   гореть…

Зажгу
–
допишу
статью.

UPD:

Пишу
через
несколько
дней.

Как
выяснилось
действительно
пропал
контакт
под
плиткой
в
ванной.
Строители
пару
лет
назад устроили
подлянку.
Какой
ценой
это
было
устранено
–
писать
не
хочется…

Вывод:
Надо
иметь
опыт
и
интуицию
чтобы
не
браться
за
некоторые
дела.
Или
сразу
договариваться
о
рисках
и
оплате.

Принцип работы стандартного, знакомого всем выключателя света довольно прост, при нажатии клавиши он физически разрывает (или соединяет) электрическую цепь, проложенную к люстре, бра или любому другому светильнику.

А так как для работы светильника нужен фазный и нулевой проводники, установить выключатель, фактически, можно в разрыв любого из них, при этом система будет работать, на первый взгляд, одинаково правильно.

Также, вы должны помнить, что выключатели бывают совершенно разные, построенные на разных физических принципах.

Возможно, именно поэтому довольно часто возникает вопрос, что по правилам должен размыкать выключатель фазу или ноль и почему?

На первую часть этого вопроса, а именно, что должен разрывать выключатель фазу или ноль, есть ответ в ПУЭ, правилах устройства электроустановок, основном документе, который регламентирует правила и нормы электромонтажа.

В, последнем, актуальном на сегодняшний день, 7-ом издании ПУЭ, в пункте 6.6.28, указано следующее:

В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.

Как видите правила прямо говорят, что выключатель света устанавливается в разрыв фазного проводника, а не нулевого и только так, а не иначе нужно выполнять монтаж.

Правильная схема подключения одноклавишного выключателя выглядят так:

Почему именно фазу, а не ноль должен разрывать выключатель света ?

На первый взгляд нет никакой разницы обе схемы работают одинаково, ведь и при разрыве нуля выключателем, свет так же погаснет, как и при разрыве фазы.

Чтобы лучше разобраться в этом, давайте, для наглядности, рассмотрим схему подключения выключателя, в которой к нему подведен нулевой проводник (ноль).

Как вы видите, при такой схеме подключения выключателя, на светильнике всегда есть напряжение, это и есть тот главный недостаток, который может вызывать серьезные проблемы и неудобства в работе и обслуживании источников света.

В первую очередь, главная опасность такого способа подключения состоит в том, что вас может «ударить током», например, при замене ламп, когда вы случайно коснётесь токопроводящих контактов.

Кроме того, при нарушении изоляции питающего кабеля или повреждении электрического соединения внутри светильника, фазный проводник может замкнуть на корпус. И тогда, при простом касании люстры или бра, вы сами станете проводником, частью электрической сети, ощутите серьезный электрический разряд, при этом, в определенных условиях, поражение электрическим током может быть даже смертельным.

Это становится особенно актуально потому, что для групп освещения, в том же ПУЭ, разрешено не устанавливать дифференциальную защиту, например, УЗО, поэтому вы узнаете о напряжении на корпусе, лишь когда почувствуете разряд, при этом светильник может быть даже не включен.

Еще одна не такая опасная, но не менее неприятная проблема — это мерцание ламп при выключенном свете. Современные энергоэффективные лампы — энергосберегающие (люминесцентные) или светодиодные, могут реагировать даже на незначительные колебания в электрической сети, даже сверхнизкие токи могут запускать их. Поэтому, даже при выключенном выключателе света может наблюдаться мерцание таких ламп, а это уменьшает как ресурс ламп, так и просто многих раздражает.

Поэтому, чтобы избежать этих и некоторых других проблем, правильно делать так, чтобы выключатель разрывал именно фазу, а не ноль.

К сожалению, чаще всего, люди задаются вопросом фаза или ноль должна быть в выключателе в случае, когда уже столкнулись с неправильной разводкой проводов, имея ноль в выключателе и все вышеописанные проблемы. Что же делать в таком случае?

Как сделать, чтобы выключатель разрывал фазу, а не ноль

Если у вас неправильно выполнена схема подключения выключателя к светильнику, и размыкается ноль, вместо фазы (Жми, чтобы узнать, как самому определить какой из проводов ноль, а какой фаза). То исправить это можно, лишь изменив подключение в распределительной коробке.

Для этого, вам необходимо найти распределительную коробку, которая чаще всего расположена прямо над выключателем света, на расстоянии 10-30см от потолка. Согласно правилам электромонтажа, к ней должен быть обеспечен легкий доступ и нередко вы сможете обнаружить её довольно быстро (но, к сожалению, не всегда).

ВНИМАНИЕ! Все работы по изменению схемы подключения выключателя необходимо проводить только на обесточенной сети. Для этого обязательно отключите автоматический выключатель этой группы в электрощите, после чего, убедитесь в отсутствии напряжения в месте монтажа.

Итак, вот так выглядит схема подключения в распределительной коробке, в которой к выключателю подведен ноль, а фаза идёт напрямую к светильнику.

Чаще всего, схема будет именно такая, вводной питающий кабель будет входить в коробку и затем выходить к следующей распредкоробке, поэтому, обычно, заходит именно четыре кабеля:

1.n – Кабель идущий на выключатель (двухжильный для одноклавишного выключателя)

2.n – Вводной электрический кабель (Стандартный трехжильный: фаза, ноль, заземление)

3.n – Кабель идущий к люстре (Трехжильный: фаза, ноль с выключателя, заземление для одноклавишного выключателя)

4.n – Кабель идущий к следующему выключателю света или розеточным группам (Трехжильный: фаза, ноль, заземление)

Теперь нам нужно поменять эту схему, чтобы выключатель разрывал фазу, а не ноль.

Для этого:

— Провод 1.1 на схеме, идущий на выключатель, подсоединяем к контакту фазных проводов 2.2.+ 4.2

— Провод 1.2 (возвращающийся из выключателя) соединяем с фазным проводом 3.2 который идёт к люстре

— Оставшийся нулевой провод 3.1, идущий к люстре, подключаем к контакту проводников 2.1 + 4.1

Схема замены нулевого проводника в выключателе на фазный, представлена ниже:

Теперь у вас выключатель будет подключен правильно, к нему будет подходить фазный проводник, а не нулевой. Как видите, сделать изменение в схеме подключения, достаточно просто.

Советую прочитать нашу статью, в которой описаны все разрешенные способы соединения проводов в распределительных коробках и выбрать самый удобный для вас при выполнении такого. На мой взгляд, в бытовых условиях, без использования специализированного инструмента и особых навыков, для соединения проводов групп освещения, удобно применять клеммники WAGO.

UPD: Некоторые советуют просто поменять фазу с нолём местами в электрощите и автоматически в выключателях схема изменится на нужную. Я бы не советовал так делать всем, нужно сперва хорошо проанализировать всю схему электропроводки квартиры, а сделать это довольно непросто, лучше такие серьезные вмешательства без должного опыта и знаний не производить.

Если же у вас остались вопросы, на тему фаза или ноль должны подходить к выключателю, обязательно оставляйте их в комментариях. Кроме того, как всегда приветствуется здоровая критика, личный опыт и любые другие полезные мнения.