Перегорают светодиодные лампочки в авто как исправить

Почему перегорают светодиодные лампочки? Проводим эксперимент

Я сейчас не буду лезть в дебри, рассказывать из чего состоит этот источник света (вы же сюда не за этим пришли). Вам просто нужно понять от чего он «умирает», причем быстро:

• Это температура. Кристаллы диодов рассчитаны строго определенно на нужный им температурный режим. Если его превысить то кристалл очень быстро деградирует, срок его службы сокращается в разы, если не в десятки раз. Если утрировать – светить будет ярко, но не долго. Вот почему сейчас на многих лампах есть алюминиевые или даже с «кулерами» системы охлаждения, банально держат температуру в нужных рамках, продлевая НАМНОГО срок службы лампы. Как заверяют некоторые производители, нормальный температурный режим находится в пределах + 35, +40 градусов.
• Строго определенный ток. Светодиоды питаются строго определенным током, который указывается производителем, меньше подавать — можно, а вот больше – нельзя. Иначе очень быстрая деградация (опять же сильный разогрев) и выход из строя. Вот почему в строении LED ламп есть определенный элемент, который ограничивает и стабилизирует (не дает скачков) до рамок производителя, которые он заложил.
• Строго определенное напряжение. Идеальное считается в 12,0В, что почти идеально когда автомобиль стоит и не работает, однако и тогда там 12,5-12,7В если конечно ваш АКБ не разряжен почти полностью. Но после пуска, начинает работать генератор, выдавая 14,2 – 15В, а это так на минуточку почти на 20% больше, чем нужно светодиоду.

Если строго соблюдать эти правила, то работать такие лампы будут очень и очень долго. Действительно 20 — 25000 часов (если быстрее электроника не погорит).

Почему не горят светодиодные лампы в автомобиле | Авто Брянск

• Как проверить предохранитель в машине. Применяем мультиметр (тес…
• Как установить ксенон. Можно ли это сделать в фары обычного авто…
• Светодиодные лампы в фары головного света – Разрешены? Или полаг…

Про стабилизирующие питание элементы

Собственно тут есть также два больших лагеря, и про это ОЧЕНЬ важно отметить:

• Дорогие лампы. Обычно устанавливают в головной свет, бывают со встроенным стабилизатором, в народе его называют «драйвером» (где даже читал, называют – «блоком розжига», хотя это не правильно). Здесь все более-менее хорошо, причем сейчас на рынок выходят серьезные игроки, такие как PHILIPS, OSRAM и прочие которые дают достаточно хорошие гарантии на лампы, то есть гореть БУДУТ ДОЛГО. Но тут опять же есть подпольный Китай, а вот с ним все не так стабильно, могут радиатор поставить мелкий, лампа все равно будет перегреваться, кулера встают, стабилизаторы сделаны не пойми из чего, берете как «кота в мешке». НО все же гореть могут ДОЛГО (приближаемся к заветной мечте).
• Дешевые и мелкие лампы. Такие устанавливаются в габариты, в подсветку номера, салона, «приборной доски» и прочее. Здесь как вы понимаете, таких стабилизаторов быть попросту не может, ибо корпус не поместится в цоколь или место крепления. В них стоит обычный резистор (за 3 копейки), это не стабилизатор, а просто ограничитель тока.

ТО есть если подвести итог, стабилизаторы (они же драйверы) и обычные резисторы.

Дополнительные детали для доработки ДХО

Чтобы подойти правильно к вопросу доработки и преобразить низкокачественные ДХО необходимо запастись следующими деталями:

• Несколько стабилизаторов постоянного напряжения 12В. Вы можете взять любой стабилизатор с такими параметрами – он будет идеально подходить.
• Электролитический конденсатор, который подойдет под корпус дневной фары.
• Качественный силиконовый герметик.
• Изолента, паяльник и весь сопутствующий набор, а также терпение, усидчивость и внимательность.

Почему не горят светодиодные лампы в автомобиле — Автомобильный портал AutoMotoGid

Подключаем светодиоды

Но напрямую их подключать все еще нельзя, нужно последовательно с вашей цепочкой включить гасящий лишнее напряжение резистор (сопротивление) — номиналом примерно 100-150 Ом, мощностью 0,5 Вт. Резисторы продаются в любом магазине для радиолюбителей.

1. Прибор-измеритель напряжения, тока и сопротивления, в простонародье «Цешка» или «Мультиметр». Продается в магазинах радиолюбителей, электротоваров и на китайских рынках. Стоит от 50 рублей. Рекомендую купить цифровой, с ним понятнее. Этой штукой вы сможете произвести все нужные измерения, если, конечно, изучите инструкцию ;).

Рассмотрим пример. У нас есть простой белый светодиод, который нам нужно подключить к бортовой сети автомобиля. Напряжение питания такого светодиода приблизительно 3,5 в, ток — 20 мА.

1. Замеряем напряжение в той точке, к которой мы собираемся подключить светодиод. Дело в том, что напряжение в бортовой сети разное. На аккумуляторе может быть 13 вольт, а на прикуривателе — 13,5 и т.д. Поэтому определитесь заранее, куда будете подключать. Включите прибор в режим измерения напряжения и произведите замер. Допустим, это 13 в. Запишите на бумажке.

2. Вычитаем из 13в напряжение питания светодиода (3,5в). Получаем 9,5 в. Ток в формулу подставляется в амперах, в одном ампере 1000 миллиампер то есть в нашем случае 20 мА — 0,02 А. Пользуясь формулой вычисляем сопротивление :

То есть нам нужно сказать продавцу в магазине радиотоваров «Мне нужен резистор 475 Ом 0,5 Вт». Можно использовать номинал и побольше, только светить светодиоды будут тусклее.

Купив искомое, подключаем и радуемся Чтобы уж окончательно убедиться в правильности расчетов, можете померять ток в цепи. Для этого нужно включить мультиметр в режиме измерения тока (см. инструкцию к прибору) в разрыв между резистором и светодиодом.

Варианты подключения светодиодов в авто. Делаем светодиоды для автомобиля своими руками. | КаММикадзе

Эксплуатация светодиодных фар

1. При полном сгорании выходит один или несколько диодов в цепочке, цепь разрывается, и лампа полностью гаснет.

2. При частичном перегорании отмечается выход из строя конкретной цепочки, что приводит к падению яркости освещения.

3. Мерцание стробоскопа – это характерная поломка для светодиодов, что объясняется перегревом полупроводников при наличии проблем с их электроснабжением.

Современные автомобили оснащены интеллектуальными блоками управления светодиодных фар, позволяя оптимальным образом регулировать мощность освещения, а некоторые модели светотехники получили моторизированные подвесы, которые по команде автоматики отводят в сторону световой поток, что предупреждает ослепление водителей встречных автомобилей.

Противотуманные фары

• Обязательно разобрать диод, который уже не работает. Оттуда необходимо вынуть цоколь, его нужно будет применять в дальнейшем;
• Далее требуется взять другой светодиод, который имеет мощность 1 кОм и установить в него заранее подготовленный цоколь;
• Стоит отметить, что если вы решите взять резистор на 0,25 ватт и 1 кОм, то он не сразу же залезет, придется приложить усилие. Для упрощения действия лучше установить его в термоусадку;
• Далее подсоединяется лампочка в саму систему. Если все работает без особых проблем, то здорово, можно пользоваться.

Многие водители, меняющие автомобильные лампочки накаливания на светодиодные, отмечают недолгий срок жизни последних… Лампы либо прекращают светить, либо, что еще более неприятно, начинают хаотично подмаргивать. Почему это происходит – ведь светодиод, по сути, почти вечный прибор? Попробуем разобраться!

Локализация проблемы и чуть-чуть теории.

Попробуем разобраться! И начнем с теории. Светодиод питается строго определенным током, который нормирован производителем. Меньше – можно, больше – нельзя! Поэтому последовательно с «гирляндой» диодов включается элемент, ограничивающий или стабилизирующий ток через них до значения, рекомендованного производителем диодов. Собственно, к долговечности диодов в лампах со встроенным стабилизатором тока (который часто называют «драйвером») нет претензий. Однако большинство продающихся сегодня LED-ламп небольшой мощности (габаритные огни, подсветка салона, приборной панели, поворотников и т.п.) – это лампы, сделанные без «драйвера», по упрощенной схеме: не со стабилизатором тока, а с ограничителем, роль которого выполняет простой резистор. С ним схема простейшей диодной лампочки небольшой мощности выглядит так:

Наиболее характерные неисправности таких светодиодных ламп:
Полное перегорание
– выход из строя одного диода в цепочке. Ели цепочка в лампе одна, то из-за сгорания любого из диодов последовательная цепь разрывается, и лампа гаснет целиком.
Частичное перегорание
– выход из строя одной из цепочек, если их в лампе несколько. Не вызывает погасание, но яркость падает.
Мерцание-«стробоскоп»
– своеобразный дефект «умирающего» диода в цепочке, когда от перегрева меняется p-n-структура кристалла – на полупроводнике образуется нестабильная область, то пропускающая ток, то нет…

Так почему LED-лампочки перегорают? В чем кроется проблема их недолговечности? В том, что производители не используют стабилизаторы тока, а применяют элементарные резисторные ограничители? Отчасти да… но не только! Даже простейший резистор неплохо выполняет свою функцию в качестве «бронежилета» для светодиодов, защищая их от избыточного тока и преждевременной гибели. Но только в том случае, если: — Номинал этого резистора корректно рассчитан и обеспечивает безопасный ток через диоды; — Напряжение питания стабильно. А вот ни того, ни другого зачастую нет… Китайские горе-инженеры знают, что автовладельцы, как правило, покупают LED-лампочки по принципу: «А включите мне её, я посмотрю, как светит!». И продавцы готовы идти навстречу покупателям – у них всегда под рукой специальный стенд с разнообразными патронами и аккумулятором, на котором они готовы зажечь любую лампу на пробу. А раз клиент «любит глазами», то производители ламп рассуждают следующим образом – нужно поставить такой токоограничительный резистор, чтобы лампочка загорелась отчаянным светом и выглядела привлекательно даже на 10-11 вольтах питающего стенд старого аккумулятора, который давно не заряжался! В итоге диоды лампы даже при 12 вольтах УЖЕ работают с перегрузкой, а после того, как двигатель завели, напряжение в бортсети, питающее диоды, поднимается с 12 до 14,2 вольт – а это, на минуточку, почти 20% разницы! Ток еще вырос – уже до опасных величин. Вырос ток – выросла температура кристаллов диодов, что дало лавинообразно еще больший рост тока – и диоды перешли в режим работы на износ!

Переходим к практике!

Чтобы продемонстрировать, как это выглядит, переходим к экспериментам – элементарным, но наглядным! Просто подадим на несколько наобум купленных диодных ламп стандартное для автомобильной бортсети напряжение 14,2 вольта и посмотрим на потребляемый лампой ток, разогрев лампы и дальнейший рост тока.

Протестируем пару разных моделей ламп типа W5W, лампу C5W, лампу-панель с цоколем C5W, а также влагозащищенные лампы в корпусе с креплением под болт, рассчитанные на монтаж в бампер в качестве ДХО:

Берем для начала лампу в виде светодиодного модуля-панели с выносным цоколем, как у стержневых ламп типа C5W и C10W. Предполагается, что этот модуль можно запихнуть в потолочный светильник автомобиля и подключить к контактам, предназначенным для штатной C5W. Модуль готовый, лепится на двусторонний скотч, рассчитан на простую установку своими руками.

При подаче на лампу 14,2 вольт она буквально бьет по глазам нездоровым светом и стремительно раскаляется в руках – потребляемый ток при включении составляет 0,58 ампера (более 8 ватт) и непрерывно растет от саморазогрева кристаллов – через пару минут он доходит до 0,71 ампера (это уже 10 ватт!) и продолжает повышаться. Держать лампу в руке даже в течение секунды становится невозможно, что говорит о том, что температура перевалила за 70-80 градусов, и это не предел… То, что диоды смонтированы на алюминиевой плате, служащей якобы неплохим теплоотводом, им совершенно не помогает!

Вывод: в погоне за яркостью китайцы запитали диоды в лампе экстремальным током, превышающим все здравомыслимые пределы, из-за чего такая лампа заранее обречена. Девайс оправдывает свое название – «бренд», породивший эту лампу, называется… Long Hui… Длинный, стало быть, вам «привет». Из Китая…

Следующим берем LED-аналог популярной бесцокольной пятиваттной автомобильной лампочки типоразмера W5W. Светодиодная W5W-лампа имеет упаковку, фасуется по 2 штуки в блистер, на котором имеется марка некоего российского дистрибьютора, но, по сути, она столь же косоглаза и беспородна, как и панелька Long Hui… У приличных брендов, типа Osram или Philips, светодиодный аналог 5-ваттной лампы накаливания W5W потребляет 1 ватт, что соответствует току около 0,07 ампера. Китайский LED-аналог W5W, как видим, «кушает» значительно больше – 0,26 ампера (около 3,5 ватт) и также быстро разогревается до болезненных ощущений в ладони, тогда как рабочая температура таких диодов не должна превышать 45-50 градусов… Вывод: лампа условно пригодна для кратковременной работы (скажем, в плафоне освещения багажника), но при долговременном режиме (скажем, в габаритных огнях) она тоже не жилец…

Правильное включение светодиода

Важнейший параметр светодиода – номинальный ток потребления, то есть ток, при котором производитель гарантирует оптимальную светоотдачу в течение заявленного срока жизни изделия. В идеале функцию токового ограничителя должен выполнять стабилизатор тока, встроенный в осветительный прибор. Однако зачастую этого самого стабилизатора как раз-то и нет. В крупногабаритных приборах еще можно исправить ситуацию. А как быть с маломощными светодиодными лампами небольшого размера, которые часто ставят в габаритные огни, приборную панель или различные малогабаритные приборы салона автомобиля? Корпус этих приборов слишком мал даже для установки примитивного стабилизатора тока. Для решения этой проблемы разработаны специальные выносные стабилизаторы, но по разным причинам большинство автолюбителей почему-то обходят стороной такие изделия. Возможно, одни не знают о возможных последствиях, другие избегают дополнительных расходов, третьи слушают продавцов, для которых главное – реализовать товар.

В автомобиле светодиодные лампы получают питание от аккумулятора, выходное напряжение которого колеблется в пределе от 11,5 до 14,5В.

Большинство автолюбителей подключают светодиодные лампы к электросети машины через единственный токоограничивающий элемент – резистор. Резистор – линейный элемент электрической цепи, а значит, величина протекающего через него тока зависит от приложенного напряжения. Поэтому повышение напряжения на аккумуляторе приводит к росту тока через светодиоды. Светодиод, в свою очередь, – нелинейный элемент и даже небольшой скачок напряжения приводит к значительному росту тока через кристалл.

Превышение тока через светодиод ведет к нарушению температурного режима кристалла и его обвязки. От перегрева в p-n переходе появляется нестабильная область, которая пропускает ток не постоянно, а с определенной периодичностью. Это и есть основная причина моргания. В одних случаях данное явление скоротечное и светоизлучающий диод быстро выходит из строя. В других данный стробоскопический эффект может продолжаться довольно долго.

Причины неисправностей в работе светодиодов

Светодиодные лампочки питаются от источника постоянного тока, в автомобиле — аккумулятора. Максимальное напряжение, которое может выдержать прибор, строго нормируется заводом изготовителем.

Для предохранения светодиодной лампы от подачи избыточного напряжения используется устройство – стабилизатор, или по-другому – драйвер. Лампы со стабилизатором показывают отличные эксплуатационные характеристики и безотказно работают, в течение продолжительного периода времени.

Проблема заключается в том, что большинство маломощных led-ламп, применяемых в габаритах, указателях поворота, фарах, салоне имеют упрощенную конструкцию, в которой исключен стабилизатор. Его функции выполняет обыкновенный резистор. Такие конструкции могут включать одну последовательную цепочку или ряд подключенных параллельно цепей.

Возможные виды поломок:

• Выход из строя всей лампы. Если в одной последовательной цепи перегорает одна из ламп, вся цепь гаснет целиком.
• Снижения интенсивности света. Если перегорает одна из расположенных параллельно цепей: лампа не гаснет полностью, а лишь теряет часть яркости.
• Мигание лампы. Это распространенный дефект, выраженный в мерцании светодиода. Подача на светодиод тока, мощность которого превышает допустимую, приводит к перегреву кристалла. В результате в p-n переходе образуется нестабильная область, через которую ток проходит не постоянно, а с определенной периодичностью. Отсюда и возникает мерцание лампы.

Сам по себе, при правильно рассчитанном сопротивлении и стабильной подаче электропитания, резистор обеспечивает надежную защиту цепи светодиодов. Высокую надежность показывают модели известных брендов. Но, зачастую они отличаются высокой ценой.

Основная причина того, что светодиодные лампочки перегорают или мигают, вытекает из маркетинга.

При производстве лампочек, китайские производители руководствуются двумя принципами: «Покупатель любит глазами и клиент должен возвращаться за новой покупкой».

Это значит, что при тестовом запуске на торговой площадке, лампа должна светить ослепительно ярким светом, чтобы привлечь внимание покупателя. А то, что после непродолжительного периода эксплуатации, она выйдет из строя, производителя не волнует.

При стандартном рабочем напряжении светодиода – 12 В, максимально допустимое свечение закладывается при напряжении в 10-11 В. Это значит, что при расчетной нагрузке лампочка уже работает с перегрузкой и перегревается. При работе от генератора автомобиля, напряжение в бортовой сети поднимается — до 14,7 В. В этом случае перегрузка может составлять более 20 %, что приводит к поломке светодиода: мерцанию или перегоранию.

Причины мигания

При неправильном подключении, эффект моргания начинает проявляться спустя несколько месяцев использования светодиодной лампы. И причина этого явления – не только отсутствие стабилизации тока. Повышение температуры кристалла выше 85 °C наносит ему непоправимый вред. Наглядным примером служат многочисленные жалобы водителей, у которых светодиодные лампы установлены в непосредственной близости от обычных ламп головного света. Нить накала сильно разогревает окружающее пространство, а иногда даже оплавляют пластиковый корпус светодиодной лампочки. Стоит отметить, что зимой такие симптомы могут не проявляться, так как холодная погода прекрасно способствует охлаждению. А вот в летнюю жару температура внутри фары легко перешагнёт критическую отметку в 100 °C. И тогда не помогут не фирменные светодиодные лампочки, ни дорогие стабилизаторы. Вторая возможная причина мерцания – использование в авто светодиодных ламп со встроенным стабилизатором низкого качества. Встроенный стабилизатор в таких лампах не ограничивает ток на должном уровне. Замер параметров дешевых светодиодных лампочек китайского производства показывает плавный рост тока (и яркости) после включения до значения, больше номинального. Таким нечестным путём производители рекламируют высокую светоотдачу своего товара, не беспокоясь о непродолжительном сроке службы.

Третью причину неприятного мигания рассмотрим на примере светодиодов, предназначенных для монтажа в габаритах и салоне автомобиля. От них не требуется максимальной светоотдачи, а значит, подключить их можно через обычный резистор. Только рассчитывать его нужно не для 12В, а для 14,5В, а также узнать из справочника ток для используемого типа светодиодов.

Часто при тюнинге автомобиля применяются светодиодные ленты, рассчитанные на напряжение 12В. При подключении их напрямую к аккумулятору, неизбежно придётся стать свидетелем постепенной потери яркости, мерцания с окончательным перегоранием изделия спустя некоторое время. Избежать неприятной ситуации со светодиодными лентами поможет, как минимум, дополнительный резистор, рассчитанный на напряжение 14,5В.

Почему лампы перегорают

В отличие от обычных ламп накаливания у галогенных принцип работы позволяет частично восстанавливать постоянно утончающуюся в ходе свечения спираль. Это несколько продлевает срок ее действия. Светодиодный кристалл служит на порядок дольше, но он также не застрахован от перегорания. Помимо естественного износа спирали или полупроводниковой матрицы, существует целый ряд специфических причин, значительно снижающих их долговечность. Это такие свойства бытовой сети 220 В, как:

1. Скачки напряжения.
2. Фатальные скачки.
3. Наведенная пульсация.
4. Паразитарная пульсация.

Рассмотрим их особенности более детально.

Скачки напряжения

Изменение значения напряжение – достаточно характерное явление для отечественной бытовой сети. Любая энергосберегающая светодиодная лампа, оснащенная элементарным гасящим драйвером, имеет защиту от эффекта повышения номинала. С другой стороны, от его падения лэд-элемент не может быть огражден таким блоком. Потребуется также установка высоковольтного конденсатора.

Фатальные скачки напряжения

К этому виду причин поломок светодиодных и энергосберегающих ламп относятся сверхвысокое повышение силы тока и напряжения в сети. Это происходит при разряде молнии в непосредственной близости с линией электропередач. Как правило, стандартные блоки защиты не успевают блокировать воздействие такой мощности, и электроника сгорает моментально. В этом случае происходит эффект мигающих лэд-светильников в отключенном состоянии.

Наведенная пульсация

При близком расположении двух проводников, один из которых ведет к мощному потребителю, во втором, ведущем к светодиодной лампе, возникает достаточная для инициации свечения сила тока. Проблема в том, что такое дополнительно включение/выключение (равное частоте переменного тока, то есть 50 раз в секунду!) очень быстро приведет энергосберегающее устройство в негодность.

Паразитарная пульсация

Эффект паразитной пульсации возникает при использовании выключателей с лэд-подсветкой. Через ее элементы проходит ток, достаточной силы, чтобы возбудить кристаллы светодиодной энергосберегающей лампы. В результате она мигает и, естественно, постепенно расходует ресурс полупроводниковой матрицы.

Выводы

Чтобы мерцание светодиодных ламп в авто не было неприятным сюрпризом, нужно соблюдать два несложных правила:

• не размещать их вблизи сильно греющихся ламп головного света;
• не эксплуатировать светодиодные лампы без правильно подобранного стабилизатора.

В качестве ограничителя тока можно использовать недорогой LED контроллер с подходящим значением выходного тока и мощности. Благодаря малым размерам и герметичному корпусу, такое устройство будет эффективнее резистора.

Заменив обычные лампочки на габаритах, стопах, некоторые задаются вопросом, почему не горит светодиодная лампа на авто? Подобную дань моде сегодня отдает едва ли не каждый продвинутый автолюбитель.

Особенно данное веянье коснулось владельцев авто с пробегом, где подобная конструкция изначально не предполагалась разработчиками автомобильного освещения. Но технологический прогресс неумолимо движется вперед, а светодиоды (в особенности, в китайском исполнении) в настоящее время имеют весьма доступную цену. Вот и соблазняются любящие новшества хозяева машин на подобные замены, кажущиеся уже обычным делом.

Почему не горит светодиодная лампа на авто, вставленная вместо обычной в то же самое гнездо? Причины могут быть различными. В данной статье попробуем рассказать о некоторых их них.

Электропроводка

Низкое качество электропроводки является одной из самых частых причин перегорания светодиодных ламп. В особенности, если перегорание лампочек происходит не во всем доме, а в одной комнате. Для нормальной работы светодиодов необходимо стабильное напряжение. Перепады величин переходного сопротивления провоцируют значительные колебания силы тока. Этому способствуют такие неполадки в проводке:

• скрутки;
• зажатые клеммы;
• оголенные соединения;
• искрения;
• изношенные провода.

Избежать частого перегорания светодиодных лампочек можно, если произвести ряд действий:

• заменить скрутки соединительными клеммами;
• использовать электрическую арматуру с подходящими техническими характеристиками;
• применять кабельную продукцию соответствующего сечения;
• делать соединения с помощью переходных, быстрозажимных клемм;
• устанавливать высококачественное электрооборудование.

В особенности следует обратить внимание на состояние соединений старой алюминиевой проводки. Если электропроводка в порядке, то рекомендуется проверить патроны и выключатели.

Сначала горела, потом – перестала

Это наиболее часто встречаемый вариант поломки светодиодного освещения, которую, безусловно, уже придумали, как устранять (не имеется ввиду простая замена испортившейся лампочки на аналогичную ей новую). Итак, сменив обычные лампочки на светодиоды в подсветках вашего авто, вы начинаете со временем замечать, что данные устройства начинают помигивать ни с того, ни с сего. Затем – тускло светить, а то и вовсе – перегорают.

В чем основная причина?

Ведь многие автолюбители стремятся произвести замену собственноручно, и поэтому, наверняка, грешат на себя и свои неумелые действия, как автоэлектрика: мол, напортачил все-таки где-то.

Всякое может случиться, конечно же. Может и что-то неправильно подсоединено. Но не торопитесь ругать себя за кривые руки: если сохранились штатные лампочки (а многие, имеющие гараж водители, предпочитают ничего не выбрасывать и относятся к этим вещам весьма щепетильно) вставьте их назад в гнезда и посмотрите на реакцию авто. Если все будет нормально гореть, не мигая, то значит причина не в неправильном подсоединении и проводке.

Резистор

Мало кто, если он не профессиональный электрик, конечно же, знает, что в светодиодных лампах есть резисторы. Возьмите перегоревшее осветительное устройство и для примера разберите его. В разных диодах будут различными и резисторы (в основном, на 390-560 Ом). Все дело в том, что заявленной мощности для освещения маловато. А в бортовой сети, как известно, происходят некоторые скачки напряжения, и 12-и вольт там также практически не всегда можно намерять.

Чтобы избежать этих нестыковок, и как следствия – быстрого выхода светодиодных ламп из строя, нужно выполнить несколько довольно простых телодвижений, заставляющих лампы работать намного дольше, без потускнения и мерцания.

Почему на машине часто перегорают лампочки?

Автоэлектрики часто слышат от клиентов: «На машине постоянно перегорают лампочки. Наверно, где-то коротит». На самом деле, никакого короткого замыкания нет. Автомобильная лампа накаливания – это и есть «коротыш». Внутри нее встречаются «+» и «–», вольфрамовая спираль накаляется и дает свет.

Так что причина, скорее всего, в другом. Точнее, причины, потому что их может быть несколько. И они касаются не только традиционных ламп накаливания, но и лампочек других типов (включая светодиодные).

Некорректная работа генератора, вызывающая перезаряд или скачки в бортовой сети

Когда двигатель работает, генератор должен выдавать 13,5-14,5 V. Но если он выдает свыше 15 V, либо наблюдается напряжение, «скачущее» от 12 до 16 V (зависящее от оборотов мотора), срок службы лампочки снижается в несколько раз.

Источник изображения: drive2.ru

Лампочки низкого качества (или собраны небрежно)

Иногда, вытащив переставшую гореть лампочку из фары, водитель видит, что ее спираль целая. Но лампа при этом не «прозванивается». Это означает, что внутри нее контакты отошли от патрона.

Попадание влаги внутрь автомобильных фар

Влага может попадать во внутреннюю полость фары, если потрескались или плохо прилегают ее резиновые уплотнители. Это проявляется в виде регулярного запотевания корпуса изнутри. Влаги там быть вообще не должно: она обязательно «убьет» лампочку.

Небрежная установка

Хороший пример – галогенные лампочки. Их вообще нельзя брать за стеклянную колбу голыми руками. Потому что жирные отпечатки пальцев в значительной степени сокращают срок службы таких ламп.

Неверно подобранная мощность

В погоне за улучшением качества светового потока некоторые малограмотные автолюбители устанавливают в свои машины слишком мощные лампы. Они, конечно же, долго не работают и довольно скоро перегорают. На самом деле не нужно использовать изделия с повышенной мощностью. Но можно попробовать взять лампу с увеличенным показателем яркости.

Старый разряженный аккумулятор

Фатально «уставшая» батарея начинает гораздо быстрее разряжаться. Для ее зарядки уже необходимы большие токи, из-за чего бортовая сеть автомашины начинает регулярно страдать от перенапряжения. А оно губительно для лампочек.

Источник изображения: zr.ru

Проблемы с проводкой

Любая неисправность бортовой электросети может спровоцировать выход из строя не только лампы, но и иного электроприбора, который к ней «подвязан».

Жёсткая подвеска и постоянная езда по неровным дорогам

Если даже автолампочка качественная и собрана как полагается, при постоянной тряске во время эксплуатации и серьезных ударно-вибрационных нагрузках контакт в ней может нарушиться. Гореть такая лампочка перестанет. Поэтому для жестких условий вождения выпускают специальные (усиленные) лампы.

Что же надо сделать?

• Разобрать нерабочий диод. Будет использован цоколь от него;
• Взять светодиод с резистором более мощным (860 Ом или 1 кОм) и вставить в подготовленный цоколь;
• Если вы взяли резистор на 0,25 ватт и 1 кОм, то он может туго влезать в корпус. Его лучше всего будет положить в термоусадке (так, чтобы не коснулся другого вывода);
• Подсоединить лампочку в систему. Все должно работать бесперебойно.

Как видите, решение проблемы оказалось довольно простым, но, сколько было потрачено водительских нервов и сил (для тех, кто не знал, как ее решить).

Вставил – не горит!

Такая же проблема, но немного в другом ракурсе, возникает при установке двухконтактных светодиодных ламп в стоп-сигналы некоторых автомобилей. Вроде бы ставишь – как стоп, сигнал горит. А как габаритка – нет. И так со всеми лампами, которые образуют стопы и габариты (к примеру, на многих моделях их по 4-е штуки с каждой стороны).

Причем, если лампы запитать напрямую от аккумулятора при помощи альтернативных проводков, все прекрасно работает. Ставишь в цоколь – габарит снова не горит. Расположение контактов такое же, как и в обычных лампах, так что дело явно не в этом. В чем же причина?

Кстати, необходимо также знать, что при установке светодиода вместо обычной лампочки очень важно не перепутать минус и плюс. Масса должна подходить строго отрицательная, иначе устройство работать не будет. Но вот, вы проверили правильность подсоединения плюса-минуса, но габариты, как и прежде не горят.

А может быть еще одна причина: напайка на цоколе. Если она поменьше, чем на обычной лампе, которая ранее находилась в разъеме, то пока лампочку светодиода вставляешь – может зажечься под нажимом. Отпускаешь – пружинка поддавливает лампочку вверх, габаритный разъем получается вне контакта, а стоповый – контачит.

Как исправить положение:

1) На отключенных габаритных огнях слегка подогнуть разъемы контактов в цоколе.

2) На контакте в самой лампе аккуратным образом при помощи паяльника сделать наплавление из припоя. Тогда, возможно, лампа будет входить более плотно и не поджиматься пружинкой, обнаруживая данную проблему.

Обратная ситуация

Кстати, при установке светодиодных двухконтактных лампочек (особенно на авто с пробегом) вместо штатных на габариты и стопы возможна и обратная ситуация. Появляется проблема, когда при повороте ключа в положение ON лампы заднего хода горят все время. В таких случаях первым делом нужно проверить датчик заднего хода. Может быть, его замкнуло или закоротило, а тестер диагностики среагирует только лишь на стопы и габаритные огни.

А вообще-то, некоторые мастера даже не советуют ставить светодиоды на «пожилые» авто, ведь там все заточено под нормальные лампы. Аргументируют тем, что все равно, мол, как следует и правильно светодиодные лампочки работать не смогут, а будут все время выходить из строя. И если при установке диодных ламп вместо штатных обычных на стопы и габариты сразу проявились эти неполадки, то нужно вернуть все, как было. Тогда вопрос, почему не горит светодиодная лампа на авто, отпадет сам собой.