Такое происходит сразу после нанесения лака или краски или во время сушки.
Проблема в том, что при покраске может возникнуть этот дефект, когда, казалось бы, нет для него причин. Краску может иногда поднять, даже если поверхность нормальная и тщательно подготовлена.
Рассмотрим причины “поднятия” краски, способы устранения этого дефекта и предотвращения.
Почему подняло краску?
- Более дешёвые краски имеют тенденцию поднимать старое покрытие чаще.
- Растворители наносимой краски воздействуют на старое покрытие. Это химическая реакция растворителя, размягчающая нижележащую поверхность и поднимающая её. Причиной может быть нанесение базы краски слишком толстым слоем. Это может произойти из-за пропитывания старого покрытия или попадания под его края или через протиры от шлифования. Никогда не наносите толстый (мокрый) первый слой. Первые слои наносите тонкими, полумокрыми (ближе к сухим, но слишком сухие слои тоже плохо, так как они ухудшат адгезию последующих слоёв). Это снизит вероятность «поднятия» краски. В помещении должно быть достаточно тепло, чтобы растворитель успевал испаряться до того, как будет воздействовать на поверхность.
- Первый слой не просох, как следует. В этом случае материалы могут быть качественными и совместимыми. Растворители в базе краски воздействуют на наносимое покрытие. Это ведёт к сморщиванию. Если Вы наносите базу на недавно загрунтованную и подготовленную поверхность и возникает поднятие краски, значит, грунт не достаточно хорошо просох или не до конца активирован. Если шлифовальная бумага «забивалась», когда вы подготавливали поверхность к покраске, то это признак не затвердевшего грунта. Если был нанесён однокомпонентный грунт, то он не твердеет, а только высыхает и растворители из краски могут пропитать его.
- Нанесение слишком толстых слоёв, которые не дают нижнему слою испарить растворитель и сохнуть с той же скоростью, что и верхний слой.
- Поверхность может быть слишком горячая для нанесения покрытия.
- Неправильная чистка и подготовка поверхности. Если на окрашиваемой поверхности остались не подготовленные под покраску места (не шлифованная область). Нужно помнить, что перед шлифованием старое покрытие нужно тщательно отмыть, так как слой защитного покрытия или загрязнения могут остаться в рисках и ухудшить адгезию новой краски. Пользуйтесь матирующей пастой, она обладает как матирующими так и очищающими свойствами. Также можете прочитать статью “подготовка машины к покраске”.
- Недостаточное время сушки между покрытиями. Растворитель не успевает испариться из первого слоя. Важно хорошо просушивать нижний слой, перед нанесением на него последующего слоя.
- Слишком большой промежуток времени между слоями. Существует период (окно), в которое можно нанести второй слой или перекрасить окрашенную недавно поверхность. Если этот период прошёл, то может возникнуть дефект «поднятия» краски. Обычно, краска должна наноситься несколькими тонкими слоями, с периодом в 15–20 минут и не позже 1–2 часов. Если этот срок прошёл, то нужно подождать сутки и подготовить поверхность заново.
- Иногда, краска может сморщиваться, при нанесении на бампер. Так может происходить, если на бампере есть участки с «голым» пластиком. На бампере может оставаться антиадгезионная смазка, которая используется на заводе при их производстве, которая будет «поднимать» краску. Подготавливайте бампер к покраске правильно (см. статью подготовка бампера к покраске).
- Не совместимость покрытий. Не подходящий нижний слой (к примеру, нитроцеллюлозная краска или грунт).
- Неправильная сушка. Ускорение сушки верхнего слоя ведёт к тому, что нижний слой остаётся непросохшим и запечатывается верхним. Не сушите свежеокрашенную поверхность сушками сразу же после нанесения краски. Дайте поверхности немного подсохнуть самостоятельно, после чего можно уже ускорять затвердевание.
- Если поверхность обезжиривалась при помощи растворителя, вместо специального обезжиривателя, то это может вызвать реакцию “поднятия” краски. Даже если использовалось специальное средство, убедитесь, что обезжириватель полностью испарился до начала нанесения краски.
Что делать, если подняло краску?
- Производители лакокрасочных материалов рекомендуют снимать дефектное покрытие до металла, перегрунтовывать и перекрашивать панель. Это, конечно же, самый надёжный способ избавиться от «поднятия» или сморщивания краски. При сильном сморщивании краски в нескольких местах именно так и нужно поступить. Если же «подняло» краску не сильно на небольшой площади, то можно решить проблему несколькими способами, приведёнными ниже.
- Если дефект не сильный, то можно подсушить его, отшлифовать, сняв выступающие части и перекрасить. Перед шлифованием дефектного покрытия нужно дать ему подсохнуть не менее часа. Далее отшлифовать бумагой P600-P800, так, чтобы поверхность стала ровной. Сморщивания можно избежать, если наносить каждый слой очень тонко (сухо), не задерживаясь на одном месте при нанесении. Можно также обдувать нанесённую краску воздухом из краскопульта, ускоряя испарение растворителя. Таким образом, Вы создадите слой-основу на «чувствительной зоне», на которую потом можно нанести полноценный слой краски или лака.
- Дефект «поднятия» краски можно перекрыть лаком. Так как содержание растворителя там гораздо меньше. Лак нужно распылить тонкими, сухими слоями. Он создаст плёнку и изолирует дефектную поверхность от воздействия растворителей. Далее, после высыхания лака, распылите базу.
Как изолировать старое покрытие от воздействия растворителей наносимой краски?
Если на ремонтной поверхности много зон с разными материалами (краска, грунт, шпаклёвка), то все эти зоны лучше изолировать, покрыв слоем грунта-изолятора. Так поверхность станет однородной, и не будет впитывать краску или грунт по-разному. Кроме того, грунт-изолятор выравнивает цвет. Таким образом, краска будет укрывать всю панель одинаково.
Для изоляции старого покрытия можно использовать как специальный грунт-изолятор, так и эпоксидный грунт.
Грунт-изолятор есть в линейке продуктов практически любого производителя лакокрасочных материалов. Он наносится на подготовленную к покраске поверхность и через 15–30 минут поверх него можно красить.
Эпоксидный грунт также может быть изолятором (см. статью “Эпоксидный грунт, применение”). Он создаёт химически непроницаемую поверхность. Эпоксидный грунт может использоваться как основа для наполняющего акрилового грунта, либо как финальный слой перед покраской. Нужно использовать двухкомпонентный продукт, наносимый краскопультом. Обычно он не разбавляется и когда смешивается с активатором, то получается достаточно жидким для распыления. Но не все эпоксидные грунты одинаковые. У разных производителей состав и вязкость может отличаться и иногда его нужно разбавить и, если используется в качестве финального слоя, то тогда он хорошо растечется и даст гладкую поверхность. Разбавление может повлиять на его свойства, однако, многие успешно так делают. В качестве разбавителя можно применять ксилол.
Можно изолировать всю панель, либо зону, где возможна несовместимость покрытий, тогда нужно сделать плавный переход на нормальную краску. Эпоксидный грунт не имеет наполняющих свойств, поэтому, если наносится в качестве слоя, на который будет окрашен, то поверхность должна быть хорошо выровнена. При нанесении на металл, риска должна быть 120–180, на старое покрытие 240–320. После тщательного смешивания компонентов эпоксидного грунта, нужно подождать минимум 30 минут, когда компоненты активируются, а потом распылять. Эпоксидные грунты сохнут очень медленно, поэтому краску поверх него можно распылять не ранее часа, после его нанесения. Про другие дефекты можете прочитать в статье “Дефекты покраски автомобиля”.
Печатать статью
Если подняло краску на авто из-за растворителя, тогда, чтобы изолировать проблемную поверхность от воздействия, делают напыление тонкого слоя лака перед нанесением базовой эмали. При большом размере зон шлифовки и шпаклевки для защиты старого покрытия от воздействия лучше использовать грунт-изолятор.
Восстановление ЛКП кузова защищает металл от коррозии и продлевает срок службы машины. Если поднимает краску при покраске автомобиля, то в большинстве случаев такой дефект поддается исправлению. В работе применяют инструменты для распыления смеси и материалы для защитного слоя.
Из-за чего поднимает покрытие при покраске авто
При нанесении ЛКП на поверхность машины иногда появляются дефекты покрытия. Происходит отслоение или сморщивание свежего слоя материала.
Основные причины, когда при покраске авто подняло краску:
- состав низкого качества;
- реакция с растворителем;
- очень толстый слой;
- проникание под старую базу через места шлифовки;
- плохое просыхание предыдущего покрытия;
- высокая температура поверхности металла;
- передержка или ускорение сушки;
- пыль и масляные пятна.
Иногда деформация материала происходит из-за сквозняков и высокой влажности в помещении. Если поднимает краску при покраске автомобиля, необходимо выдерживать рекомендованный период сушки и равномерность нанесения каждого слоя. В случае обширных дефектов лучше удалять все покрытие и обработать поверхность заново.
Если страдает слой заводского окрашивания
В процессе эксплуатации автомобиля развивается коррозия металлических деталей кузова. При появлении пятен ржавчины под лакокрасочным покрытием может произойти поднятие краски.
Схема ЛКП автомобиля
Основой коррозии служат мелкие повреждения ЛКП в виде царапин и сколов и центры окисления в толще металла. Поврежденные участки быстро увеличивают свои размеры и могут привести к полному разрушению поверхности. Иногда краска вспучивается из-за некачественного нанесения при сборке машины на конвейере.
Проникающая ржавчина
Сколы и царапины на поверхности кузова автомобиля имеют различную глубину и протяженность. Мелкие дефекты затрагивают только слои грунтовки, базовой эмали и лака. Глубокие повреждения достают до металлической основы обшивки кузова машины. Попадание влаги приводит к появлению проникающей ржавчины, которая поднимает краску на авто. Покрытие в районе коррозии вспучивается и отстает от поверхности.
После ремонта автомобиля
Правильное выполнение работы по покраске кузова обычно не приводит к отслаиванию ЛКП.
Основные причины вспучивания краски после ремонта:
- покрытие из смеси низкого качества;
- несовместимость слоев и плохая адгезия;
- нарушение инструкции по приготовлению и нанесению рабочего раствора.
Иногда причина, что подымает краску при покраске авто – в подготовке поверхности. Некачественное обезжиривание, плохая зачистка ржавчины и скрытые дефекты под старым ЛКП.
В процессе окраски
Причина, почему подымает свежий слой, чаще всего в нарушениях рекомендаций и инструкций по выполнении работы. Новое ЛКП деформируется при нанесении на непросохшую или, наоборот, затвердевшую смесь. Кроме того, слишком толстый слой материала поднимает краску на авто при покраске после испарения растворителя. Поднятие покрытия возможно во влажном и холодном помещении, а также при нанесении на разогретую металлическую поверхность.
Что делать если подняло краску на авто
Методы ремонта деформированного ЛКП на кузове машины зависят от объема поражения и причин появления вспучивания. Если на большой площади подняло краску на авто, исправить дефекты лучше полностью сняв все слои до металла. Зачистить ржавчину, остатки старого покрытия и затем нанести новое ЛКП.
Ремонт лакокрасочного покрытия
В случае если на небольшой площади подняло краску на авто после покраски, убрать дефект можно только на части поверхности:
- Удалить отслоившееся ЛКП.
- Отшлифовать и высушить.
- Смесь наносить тонкими слоями с промежуточной сушкой.
Если подняло краску на авто из-за растворителя, тогда, чтобы изолировать проблемную поверхность от воздействия, делают напыление тонкого слоя лака перед нанесением базовой эмали. При большом размере зон шлифовки и шпаклевки для защиты старого покрытия от воздействия лучше использовать грунт-изолятор.
Ремонт лакокрасочного слоя автомобиля
Восстановление деформированного ЛКП можно сделать самостоятельно своими руками или обратиться за помощью в сервис.
Параметры, влияющие на методы ремонта, если подняло краску на авто в процессе окраски:
- вид повреждения ЛКП;
- размер и глубина дефекта;
- материал и форма обрабатываемой детали;
- место расположения на кузове.
Чтобы оценить качество ЛКП, нужно смотреть на царапины, сколы и неровности при ярком свете:
- Небольшие углубления лучше исправить ретушью краской и лаком.
- Глубокие дефекты и поднятия перед ремонтом зачистить до металлической поверхности.
Новые слои лакокрасочного покрытия наносят по инструкции, с соблюдением рецептуры смеси. Правильно выполненная работа восстанавливает внешний вид машины до первоначального.
Зачистка поверхности
Чтобы исправить дефект на авто, когда при покраске подняло краску, нужно подготовиться к кузовному ремонту. Для этого:
- Убирают старый лак и базовую эмаль.
- Снимают слой грунтовки и устраняют дефекты металлической поверхности – ржавчину, неровности и сварные швы.
- После мойки и сушки обезжиривают места ремонта ЛКП автомобиля.
В работе применяют абразивные материалы различной градации и шлифовальные инструменты.
Зачистка поверхности на авто
Нанесение базы на грунтовку
Если подняло краску на авто после покраски, убрать дефект лучше при помощи автоматического краскопульта. Металлическую поверхность зачищают и обезжиривают. Покрывают слоем автомобильной грунтовки для защиты от коррозии и улучшения сцепления с базой. Далее наносят слои акриловой эмали или металлика.
Окраску места ремонта производят внахлест со старым ЛКП, чтобы сделать переход незаметным. Для получения хорошего результата применяют качественную эмаль и делают колеровку по цвету автомобиля.
Как избежать поднятия краски
Ошибки при восстановлении ЛКП машины могут привести к неприятным последствиям. Поэтому необходимо соблюдать рекомендации по подготовке материалов и поверхности к нанесению нового покрытия.
Способы профилактики, чтобы не поднимало краску при покраске автомобиля:
- Тщательно удалить остатки старого ЛКП и отшлифовать металл. Перед нанесением покрытия убедиться в чистоте поверхности.
- Проводить работу в сухом помещении при температуре от +15 до +25 оС.
- Наносить краску тонкими слоями с промежуточной сушкой 20-60 минут.
- Равномерно распределять смесь с одинакового расстояния. Перемещать краскопульт с постоянной скоростью.
- Использовать совместимые материалы и растворители для окрашивания.
Соблюдение правил нанесения лакокрасочного покрытия на авто избавит от проблем и позволит качественно завершить кузовной ремонт.
Вздутие лакокрасочного покрытия на кузове автомобиля – достаточно частое явление не только после проведенного ремонта ЛКП, но и в новых автомобилях. На первый взгляд – проблема поверхностная и несложная, однако вспучивание краски означает, что под слоем краски образовались пузырьки воздуха, которые вызывают активные окислительные и коррозионные процессы.
Если сразу не заняться ремонтом ЛКП, то уже через несколько месяцев придется заниматься ремонтом самого кузова, что намного сложнее и дороже. Поэтому, если вы заметили даже незначительное вздутие защитного слоя краски на авто, сразу обращайтесь в СТО или займитесь ремонтом самостоятельно!
Почему отстает ЛКП на авто?
Автомобиль проходит покраску в двух случаях: на заводе при выпуске, и при ремонте ЛКП в ходе эксплуатации. Поскольку это – две разные технологии покраски, следует различать вспучивание лакокрасочного покрытия в одно и во втором случае, хотя визуально они схожи:
- Если вздулась заводская краска – причина в некачественном нанесении или повреждении верхних слоев лакокраски, из-за чего металл кузова начал контактировать с воздухом, пылью и водой, что привело к окислению и коррозии поверхностей, и этот процесс будет разрастаться. То есть, главная причина тут: некачественная защита кузова ЛКП, разрушающая металл, что ведет к отслоению краски.
- Если вспучило покрытие после повторной покраски – это значит, что при подготовке поверхностей под окрашивание, металл не был качественно очищен и загрунтован, начал ржаветь, что и привело к отслоению ЛКП. То есть, тут первоначальная причина отслоения краски: неподготовленный, разрушающийся металл под ней.
Некачественное и отслаивающееся заводское ЛКП – явление в наше время редкое: производители используют надежные технологии, профессиональное оборудование и автоматизированный контроль качества процессов покраски. А вот вздутие краски после ремонта – дело обычное, и связано оно с плохой зачисткой поверхностей кузова, некачественными красками, нарушением технологии или несовместимостью слоев защиты.
Ремонт отслоившегося ЛКП
Поскольку причины и процессы отслоения краски при заводской и гаражной покраске кузова авто различны, технологии ремонта ЛКП также могут отличаться.
При отслоении/вспучивании заводского покрытия, процесс локализуется ремонтом самих мест вздутия краски – металл ржавеет только там, где краска была нанесена некачественно или была повреждена. Целиком перекрашивать машину не нужно, если отреагировать на вспучивание ЛКП сразу.
При локальном ремонте небольших вздутий заводского ЛКП специалисты рекомендуют несколько простых способов:
- Перекрытие лаком – распыление на участки, где краска «поднята», дополнительного лака. Высыхая, он создает дополнительную пленку над краской и защищает металл.
- Подсушивание и снятие пузырьков – внутреннее удаление скопившейся в пузырьках влаги, легкая шлифовка, «сухое» подкрашивание поверхностей и последующее нанесение базового покрытия.
Обширные очаги вздутия ЛКП ремонтируются «на всю глубину» — то есть, краска счищается до металла, после чего наносится грунтовка и новое лакокрасочное покрытие.
Выполнить ремонт ЛКП можно не только в СТО, но и самостоятельно. Для этого вам необходимо хорошо защищенное гаражное помещение, профессиональный инструмент, качественные материалы (грунтовки и лакокраски). Сам процесс ремонта имеет три стадии:
Подготовка рабочих поверхностей
Прежде всего, необходимо очистить металлические поверхности кузова в местах вздутия ЛКП от старой краски, зачистить и подготовить их к нанесению грунта. В процессе зачистки. Можно также выполнить мелкий ремонт сколов, небольших вмятин и дефектов в местах ремонта покрытия, чтобы исключить продолжение коррозии покрытия. Для этого необходимо:
- шлифмашиной или дрелью со шлифовальной насадкой (для маленьких участков кузова) снять старую краску;
- зачистить и загладить зоны покраски вручную – бруском с наждачной бумагой крупной и мелкой зернистости;
- очистить металл от пыли.
Грунтование
Очень важная часть процесса – от ее качества будет зависеть прочность сцепления ЛКП с металлом и уровень гладкости покрытия. Грунтовкой закрываются все неровности, трещинки и сколы на металле, а также повышается адгезия поверхности. Поэтому грунт должен быть высококачественным, а работать с ним надо внимательно и аккуратно.
Специалисты рекомендуют использовать в качестве грунтовок краски по металлу с добавлением уайт-спирита, сурик, быстросохнущие жидкие грунты-изоляторы (15-30 минут на засыхание) или эпоксидные грунты, которые равномерно наносятся краскопультом, создают герметичные, химически непроницаемые поверхности, идеально выравнивают любые дефекты и могут служить финишным покрытием под покраску.
- Перед началом работы, уточните рекомендации производителя о совместимости материала с используемым вами ЛКП.
- Грунт наносится слоями и послойно просушивается.
- Для просушки грунта используйте строительный электрофен.
После завершения грунтования поверхностей дайте материалу полностью высохнуть. Для этого необходимо не менее одного-двух часов. После этого необходимо слегка зачистить поверхность.
Покраска
Для покраски кузова авто в местах вздутия старого ЛКП, вам необходимо выбрать качественную краску (акрил под лак для современных иномарок, синтетический акрил для российских авто или металлик для окраски машин элитного класса), подобранную по цвету по каталогу RAL и ВИН-коду вашего авто:
- краска тщательно перемешивается и заливается в краскопульт;
- краска наносится на место ремонта равномерным тонким слоем;
- 15-20 минут нанесенный слой высыхает;
- наносится следующий слой.
Обычно для создания качественного лакокрасочного покрытия необходимо нанести краску в 2-3 слоя. При этом металл кузова не должен быть холодным, чтобы на поверхности не образовывался конденсат – в этом случае покрытие снова вспучится.
После завершения покраски, необходимо оставить машину на просушке на 12-18 часов. Затем можно аккуратно отполировать покрытие мягкой тканью с добавлением полировальных паст.
В завершении следует отметить, что вздутое лакокрасочное покрытие на кузове авто может иметь разную природу и причины, однако в результате вы получаете коррозию металла. Чтобы ее избежать, необходимо восстановить ЛКП как можно быстрее, и для этого лучше обратиться на СТО, где работу выполнят подготовленные профессионалы.
С небольшими очагами вспученного красочного покрытия можно справиться и самостоятельно, если у вас есть небольшой опыт, качественные материалы и профессиональный инструмент. При выполнении ремонта вздувшегося ЛКП на авто, обязательно соблюдайте рекомендации производителей грунтовок и лакокрасочных материалов, а также правила техники безопасности при работе с химическими красками.
При выполнении любого косметического ремонта помещения, каждый сталкивался с водоэмульсионной краской. Она получила большую популярность в применении как внутри здания, так и снаружи. Благодаря её высоким эксплуатационным показателям, она прекрасно сочетается со всеми типами штукатурки и бетонными основаниями.
Но возникают моменты, когда данная краска не «легла» на основания и после её высыхания образовались пузыри.
Такое необычное химическое явление происходит в таких случаях:
- Плохое основание для краски.
- Качество краски.
- Качество грунтовки и её слой.
Основание для краски
Данный показатель является наиболее важным параметром перед покраской поверхности. Для качественного окрашивания поверхности краской такого типа, следует тщательно очистить поверхность от лишнего мусора и неровностей.
Мусор может быть в виде пыли, которая не даст возможности краски полностью впитаться в поверхность, впоследствии чего участок, на котором была пыль, может отслоиться.
Неровность поверхности не так глобально влияет на краску как строительная пыль, но визуально будет ухудшать внешний вид поверхности. Дабы избежать таких проблем, поверхность на которую будет наноситься краска, должна быть чистая, и ровная.
Качество краски
Данный вид краски, можно разделить на два типа:
- влагоустойчивая краска;
- обычная краска.
Водоэмульсионная краска имеет высокие показатели влагоустойчивости. Об этом говорит краска с добавлением латекса. Данный тип краски можно использовать в ванных комнатах и кухнях, и тех помещениях, где существует большой избыток влажности.
В силу такого состава, эта краска тактично применяется снаружи помещений. Её свойства, позволяют служить долго, несмотря на атмосферные осадки.
Обычная водоэмульсионная краска, не имеет таких показателей и используется исключительно по назначению. В данном типе краски, добавлен элемент, химические свойства которого создают плёнку на поверхности с быстрым высыханием.
Но не всегда можно приобрести качественную краску. Существуют случаи, когда покупатель приобретает абсолютно непригодную краску. Первым показателем такой краски, является её внешнее состояние.
Краска данного типа, должна быть подобна, сметано – образной жидкости, без видимых оттенков. Перед покупкой краски, всегда следует учитывать срок её эксплуатации и хранить чек магазина. Именно по таким параметрам, краска может не прилегать к поверхности, и вздуваться после высыхания.
Грунтовка
Одним не менее важным моментом в покраске помещений водоэмульсионной краской, является грунтовка. Только благодаря ей, краска плотно прилегает к поверхности, и имеет долгий срок службы.
Перед покраской любой поверхности, следует использовать грунт. Если окрашивание стен будет осуществляться с помощью водоэмульсионной краски, то грунтовка, должна сочетаться с её химическими свойствами.
В настоящее время, имеется широкий выбор грунта для таких красок. Зачастую, на ёмкости с краской указан тип грунтовки, который оптимально будет сочетаться с ней. Следующим моментом в подготовке стен перед покраской, является слой грунта.
В большинстве случае, грунтовка наноситься несколькими слоями, дабы обеспечить высокую адгезию. Перед нанесением грунтовки, следует помнить, что её нельзя разбавлять, иначе грунтовка потеряет свои свойства, а это повлияет на качество покраски.
Всем привет.
ребят вопрос такой в чем моя беда? описание ниже))
зачистил зашпатлевал, загрунтовал (грунт реафлекс акриловый 2х компонентный)покрасил дверь (краска мобихел черная акрил разбалял акриловым расстворителем р 112 ) дверь простояла так около 4 дней начал красить (краска мобихел (цвет изабелла, металик) акрил. бодяжил темже р112)в некоторых местах (совсем немного краска встала шубой (в основном с внутренней стороны стойки) думаю ладно расстворителя много либо краска еще живая.дверь стоит так 4-5 месяцев сегодня достаю её думаю пора тебя родная перекрасить беру тысячную шкурку и начинаю замывать первые ощущения песчинка попала, смотрю на шкурку а там комочки краски.думаю б.я че за нах потм думаю ладно дверь стояла далеко и под тряпкой мало ли напыл какой налетел или от той краски осталось. шкурю аккуратно часто промывая шкурку но думаю на напыл не похоже слишком много да и поверхность гладкая.намочил слегка тряпку расстворителем и с краю теранул, краска сразу потянулась за тряпкой .
и так в чем беда?
я бы подумал что не высохла краска но 4 месяца епт(в черный красил все 4 двери только одну красил изабелой начала вставать шубой поэтому остальные 3 не красил и они нормальные краска твердая )
помогите плиз
сори за большой текст
Всех с наступающим
да кстати красил в черный я для того чтобы посмотреть косяки так как глазомер у меня убогий как и моляр впринципе
что можете посоветовать как можно распоснать неровность(маленькую. вмятины с головы бегимота я пока в состоянии различать))я про маленькие вмятинки рукой я их не чувствую но на просвет под углом поверхность жованная как посоветуете с этим бороться ?)
как посоветуете готовить поверхность и красить? помогите советом проффи
да вышкуриваю я бруском на брусок не давлю, вышкуриваю равномерно вроде как.если шпатлевал вмятину растягиваю шпатлю пошире и вышкуриваю так сказать с центра подгоняя концы а не наоборот))рукой только труднодоступные места .
Для распознавания неровностей есть сухое проявочное покрытие, 3М например. Наносится на грунт или шпаклёвку
а как по цене как пользовоться ?
RU4X4
Для распознавания неровностей есть сухое проявочное покрытие, 3М например. Наносится на грунт или шпаклёвку
хотя ладно не буду грузить вас лишними вопросами пойду в яндексе начитываться)
могу посоветовать вам простой и дешевый способ, каким я пользуюсь уже очень долго)после того как мою пистолет после краски, выливаю растворитель с краской в отдельную тару.потом, после того как вышпатлевал деталь на губую(Р100), наношу эти сливки краски и растворителя пульвером под грунт на шпаклю.беру плашку по-больше, сушу минут 15 и перетираю под плашку не нажимая Р150 и сразу проявятся все неровности)потом дошпатлевую, довожу, наношу еще раз и пилю Р220)хотя наждачками работают по разному.я работаю Р60-100-150-220.мой напарник работает Р60-80-120-180-240
спасибо приму к сведению.
с наступившим!
RU4X4
Для распознавания неровностей есть сухое проявочное покрытие, 3М например. Наносится на грунт или шпаклёвку
а можно использовать для этих целей графитную пыль?
Не пробовал. Уголь проще найти.
Stalker-mod
да кстати красил в черный я для того чтобы посмотреть косяки так как глазомер у меня убогий как и моляр впринципе
что можете посоветовать как можно распоснать неровность(маленькую. вмятины с головы бегимота я пока в состоянии различать))я про маленькие вмятинки рукой я их не чувствую но на просвет под углом поверхность жованная как посоветуете с этим бороться ?)
как посоветуете готовить поверхность и красить? помогите советом проффи
да вышкуриваю я бруском на брусок не давлю, вышкуриваю равномерно вроде как.если шпатлевал вмятину растягиваю шпатлю пошире и вышкуриваю так сказать с центра подгоняя концы а не наоборот))рукой только труднодоступные места .
покупаешь проявку 3м.или берешь фильтр от противогаза ковыряешь его достаешь от туда угольный наполнитель.его в кофемолку и вуаля-проявочный порошок готов.дешево и сердито.потом проявляешь шпатлю ну и после грунта тоже проявить не помешает.
ого, про уголь от противогаза не знал. надо опробовать (так, для эксперимента))
да.уже лет 5 только им и проявляю.супруга пожертвовала древней электро-кофемолкой!теперь проявочный сам молю)))))
где же столько СИЗов выдают?))
я в свое время штаб Г.О.раскомуниздил)))))правда все списанное уже было
gelezjaka
ого, про уголь от противогаза не знал. надо опробовать (так, для эксперимента))
я вместо зм проявки использую камеру б/у. На шиномонтажке можно попросить ненужную камеру. нарезаю ее полосками и сжигаю на металлическом листе (только на улице сжигать надо, много копоти). Потом молотком растолочь и вот тебе готовый порошок. Пересыпаешь в любую емкость с крышечкой. Берешь паролоновую губку кунаешь в порошок и растираешь на шпаклевке или грунте и перетираешь с бруском. Грязновато, зато все косяки видно.
Зайди в ютуб там канал есть «ОлегНестеровБрест» у него куча видосов про покраску
От ёшкин-кошкин, ещё метод))
А нестерова смотрел много. Единственное, что не нравится, так это его «базар». А так да, молодец.
8 лет
только из-за его базара и кривляний я его больше не смотрю, а так полезной инфы у него много
8 лет
так что жги резину и будет тебе счастье )))
Была такая же ситуация, красили всю машину осокой (цвет) а одна дверь отличается и изнутри шубой, шубу до бела(металла) через неделю нутрянка норм, в дверь оттенок не меняет(краска норм, давление и условие те же) через 2месяца перекрас с перегруновыванием, результат тото же…в чем может быть причина? До этого и после ч подобным не сталкивались, интересно для себя! Клиенту сделали скидку и он доволен… Но в чем суть?!
8 лет
а может такое быть что краска металик такая тугая без лака?
первый раз металик лаком не вскрываю, может поэтому она и не просохла за 4 месяца хотя бред какойто)
Металлик без лака не стойкий! Даже через 10 лет его растворитель подорвёт.
тоесть отсюда и проблема с тем что краска комкаеться и растворитель ее съедает, так и думал но оч сомневался))
большое спасибо за ответ !
С Наступающим!
Всю дверь шлифуй и заново крась-сразу с лаком, всё будет норм.
эт конечно хорошее предложение но там столько снимать нужно(
низ слеплен из стекловолокна, точнее шпакли там немного но ровняю я оч долго))
8 лет
RU4X4
Металлик без лака не стойкий! Даже через 10 лет его растворитель подорвёт.
тоесть можно ее лаком вскрыть просушить вышкурить и перекрашивать .чтобы не зачищать до метала?
Лучше базу снять до грунта, при необходимости-ещё раз загрунтовать.Зачем эта куча слоёв, меньше вероятности напортачить с просадками и подрывами
ага я понял .большое спасибо!
С НАСТУПАЮЩИМ))
Dmitrii86
Была такая же ситуация, красили всю машину осокой (цвет) а одна дверь отличается и изнутри шубой, шубу до бела(металла) через неделю нутрянка норм, в дверь оттенок не меняет(краска норм, давление и условие те же) через 2месяца перекрас с перегруновыванием, результат тото же…в чем может быть причина? До этого и после ч подобным не сталкивались, интересно для себя! Клиенту сделали скидку и он доволен… Но в чем суть?!
У меня обычно на стадии грунтования видно-«подрывает» краску или нет.Если грунт лежит хорошо-все получается.Кстати каким давлением красишь?У меня 2,5 для базы(перед самым краскопультом).Если есть опасения по нижнему слою первый слой полу сухой.А так чудес не бывает, ищи причину!
манометра нет перед пистолетом так что давление сказать не могу(
ниже правильный комент, а манометр купи они не дорогие.И заведи вяскозиметр.На начальной стадии вещь ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ.Описать процесс окраски не просто, надо показывать, либо методом проб и ошибок.
вот пробую _) тренеруюсь у старших спрашиваю_)
вяскозиметр это вязкость краски измерять?
учиться бы пошел но никто мне кажеться не возьмет в подмастерья, да и мне стремно с моими навыками проситься
С Наступающим!
cuzovnik
У меня обычно на стадии грунтования видно-«подрывает» краску или нет.Если грунт лежит хорошо-все получается.Кстати каким давлением красишь?У меня 2,5 для базы(перед самым краскопультом).Если есть опасения по нижнему слою первый слой полу сухой.А так чудес не бывает, ищи причину!
можешь вкратце описать процесс покраски как лучше краску ложить и тд))
снимай границы старого покрытия 240 лучше с машинкой, затем 500 с водой, насухо перепыляй грунтом, без разницы 2К или 1К, после чего не толстый окончательный слой грунта, старайся меньше растворителя добавлять, и по грунту замывай 800 с водой, лучше 3М наждачку бери в листах, её на дольше хватает. Грунт не прошкуривай, иначе 70% что поднимет снова. Краску металлик либо нитра покрывай лаком. Первый слой краски по сухому, первый слой лака не в глянец. Давай просохнуть краске от 20 минут до полу часа, затирай липкой тряпкой. В лак не более 20% растворителя, меж слойный интервал по лаку не менее 15 минут.
спасибо . будем пробывать. хорошо написал все понятно только вот концовка не очень мне понятна в терминах.
вот такие вопросы созрели.
что значит «Первый слой краски по сухому»-это без добавления расстворителя иметься ввиду?
липкой тряпкой это как? это та что антистатик синия?
липкая тряпка это пылесборная, такая как марля а на ощуп как липкий слой скотча, в магазине спроси, стоит 60 рублей… ею по сухой базе без особого нажима затираешь, она убирает пыль от самой краски, и волосинки всякие, мусор.
По сухому — значит с расстояния 25-30 сантиметров, очень тонким слоем, он как бы прозрачный почти получается, пока летит до детали уже испаряется лишний растворитель, 2 таких слоя и уже маленькая вероятность что поднимет.
Slivic
снимай границы старого покрытия 240 лучше с машинкой, затем 500 с водой, насухо перепыляй грунтом, без разницы 2К или 1К, после чего не толстый окончательный слой грунта, старайся меньше растворителя добавлять, и по грунту замывай 800 с водой, лучше 3М наждачку бери в листах, её на дольше хватает. Грунт не прошкуривай, иначе 70% что поднимет снова. Краску металлик либо нитра покрывай лаком. Первый слой краски по сухому, первый слой лака не в глянец. Давай просохнуть краске от 20 минут до полу часа, затирай липкой тряпкой. В лак не более 20% растворителя, меж слойный интервал по лаку не менее 15 минут.
С наступающим!