Краска поднялась шубой как исправить

Такое про­ис­хо­дит сра­зу после нане­се­ния лака или крас­ки или во вре­мя сушки.

Про­бле­ма в том, что при покрас­ке может воз­ник­нуть этот дефект, когда, каза­лось бы, нет для него при­чин. Крас­ку может ино­гда под­нять, даже если поверх­ность нор­маль­ная и тща­тель­но подготовлена.

Рас­смот­рим при­чи­ны “под­ня­тия” крас­ки, спо­со­бы устра­не­ния это­го дефек­та и предотвращения.

Почему подняло краску?

  • Более дешё­вые крас­ки име­ют тен­ден­цию под­ни­мать ста­рое покры­тие чаще.
  • Рас­тво­ри­те­ли нано­си­мой крас­ки воз­дей­ству­ют на ста­рое покры­тие. Это хими­че­ская реак­ция рас­тво­ри­те­ля, раз­мяг­ча­ю­щая ниже­ле­жа­щую поверх­ность и под­ни­ма­ю­щая её. При­чи­ной может быть нане­се­ние базы крас­ки слиш­ком тол­стым сло­ем. Это может про­изой­ти из-за про­пи­ты­ва­ния ста­ро­го покры­тия или попа­да­ния под его края или через про­ти­ры от шли­фо­ва­ния. Нико­гда не нано­си­те тол­стый (мок­рый) пер­вый слой. Пер­вые слои нано­си­те тон­ки­ми, полу­мо­к­ры­ми (бли­же к сухим, но слиш­ком сухие слои тоже пло­хо, так как они ухуд­шат адге­зию после­ду­ю­щих сло­ёв). Это сни­зит веро­ят­ность «под­ня­тия» крас­ки. В поме­ще­нии долж­но быть доста­точ­но теп­ло, что­бы рас­тво­ри­тель успе­вал испа­рять­ся до того, как будет воз­дей­ство­вать на поверхность.

подняло краску

  • Пер­вый слой не про­сох, как сле­ду­ет. В этом слу­чае мате­ри­а­лы могут быть каче­ствен­ны­ми и сов­ме­сти­мы­ми. Рас­тво­ри­те­ли в базе крас­ки воз­дей­ству­ют на нано­си­мое покры­тие. Это ведёт к смор­щи­ва­нию. Если Вы нано­си­те базу на недав­но загрун­то­ван­ную и под­го­тов­лен­ную поверх­ность и воз­ни­ка­ет под­ня­тие крас­ки, зна­чит, грунт не доста­точ­но хоро­шо про­сох или не до кон­ца акти­ви­ро­ван. Если шли­фо­валь­ная бума­га «заби­ва­лась», когда вы под­го­тав­ли­ва­ли поверх­ность к покрас­ке, то это при­знак не затвер­дев­ше­го грун­та. Если был нане­сён одно­ком­по­нент­ный грунт, то он не твер­де­ет, а толь­ко высы­ха­ет и рас­тво­ри­те­ли из крас­ки могут про­пи­тать его.
  • Нане­се­ние слиш­ком тол­стых сло­ёв, кото­рые не дают ниж­не­му слою испа­рить рас­тво­ри­тель и сох­нуть с той же ско­ро­стью, что и верх­ний слой.
  • Поверх­ность может быть слиш­ком горя­чая для нане­се­ния покрытия.
  • Непра­виль­ная чист­ка и под­го­тов­ка поверх­но­сти. Если на окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти оста­лись не под­го­тов­лен­ные под покрас­ку места (не шли­фо­ван­ная область). Нуж­но пом­нить, что перед шли­фо­ва­ни­ем ста­рое покры­тие нуж­но тща­тель­но отмыть, так как слой защит­но­го покры­тия или загряз­не­ния могут остать­ся в рис­ках и ухуд­шить адге­зию новой крас­ки. Поль­зуй­тесь мати­ру­ю­щей пас­той, она обла­да­ет как мати­ру­ю­щи­ми так и очи­ща­ю­щи­ми свой­ства­ми. Так­же може­те про­чи­тать ста­тью “под­го­тов­ка маши­ны к покрас­ке”.
  • Недо­ста­точ­ное вре­мя суш­ки меж­ду покры­ти­я­ми. Рас­тво­ри­тель не успе­ва­ет испа­рить­ся из пер­во­го слоя. Важ­но хоро­шо про­су­ши­вать ниж­ний слой, перед нане­се­ни­ем на него после­ду­ю­ще­го слоя.
  • Слиш­ком боль­шой про­ме­жу­ток вре­ме­ни меж­ду сло­я­ми. Суще­ству­ет пери­од (окно), в кото­рое мож­но нане­сти вто­рой слой или пере­кра­сить окра­шен­ную недав­но поверх­ность. Если этот пери­од про­шёл, то может воз­ник­нуть дефект «под­ня­тия» крас­ки. Обыч­но, крас­ка долж­на нано­сить­ся несколь­ки­ми тон­ки­ми сло­я­ми, с пери­о­дом в 15–20 минут и не поз­же 1–2 часов. Если этот срок про­шёл, то нуж­но подо­ждать сут­ки и под­го­то­вить поверх­ность заново.
  • Ино­гда, крас­ка может смор­щи­вать­ся, при нане­се­нии на бам­пер. Так может про­ис­хо­дить, если на бам­пе­ре есть участ­ки с «голым» пла­сти­ком. На бам­пе­ре может оста­вать­ся анти­ад­ге­зи­он­ная смаз­ка, кото­рая исполь­зу­ет­ся на заво­де при их про­из­вод­стве, кото­рая будет «под­ни­мать» крас­ку. Под­го­тав­ли­вай­те бам­пер к покрас­ке пра­виль­но (см. ста­тью под­го­тов­ка бам­пе­ра к покрас­ке).
  • Не сов­ме­сти­мость покры­тий. Не под­хо­дя­щий ниж­ний слой (к при­ме­ру, нит­ро­цел­лю­лоз­ная крас­ка или грунт).

2

При быст­рой суш­ке верх­не­го слоя обра­зу­ет­ся плён­ка, пре­пят­ству­ю­щая испа­ре­нию рас­тво­ри­те­ля из ниж­не­го слоя.
  • Непра­виль­ная суш­ка. Уско­ре­ние суш­ки верх­не­го слоя ведёт к тому, что ниж­ний слой оста­ёт­ся непро­сох­шим и запе­ча­ты­ва­ет­ся верх­ним. Не суши­те све­же­окра­шен­ную поверх­ность суш­ка­ми сра­зу же после нане­се­ния крас­ки. Дай­те поверх­но­сти немно­го под­сох­нуть само­сто­я­тель­но, после чего мож­но уже уско­рять затвердевание.
  • Если поверх­ность обез­жи­ри­ва­лась при помо­щи рас­тво­ри­те­ля, вме­сто спе­ци­аль­но­го обез­жи­ри­ва­те­ля, то это может вызвать реак­цию “под­ня­тия” крас­ки. Даже если исполь­зо­ва­лось спе­ци­аль­ное сред­ство, убе­ди­тесь, что обез­жи­ри­ва­тель пол­но­стью испа­рил­ся до нача­ла нане­се­ния краски.

Что делать, если подняло краску?

  • Про­из­во­ди­те­ли лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов реко­мен­ду­ют сни­мать дефект­ное покры­тие до метал­ла, пере­грун­то­вы­вать и пере­кра­ши­вать панель. Это, конеч­но же, самый надёж­ный спо­соб изба­вить­ся от «под­ня­тия» или смор­щи­ва­ния крас­ки. При силь­ном смор­щи­ва­нии крас­ки в несколь­ких местах имен­но так и нуж­но посту­пить. Если же «под­ня­ло» крас­ку не силь­но на неболь­шой пло­ща­ди, то мож­но решить про­бле­му несколь­ки­ми спо­со­ба­ми, при­ве­дён­ны­ми ниже.

подняло краску

  • Если дефект не силь­ный, то мож­но под­су­шить его, отшли­фо­вать, сняв высту­па­ю­щие части и пере­кра­сить. Перед шли­фо­ва­ни­ем дефект­но­го покры­тия нуж­но дать ему под­сох­нуть не менее часа. Далее отшли­фо­вать бума­гой P600-P800, так, что­бы поверх­ность ста­ла ров­ной. Смор­щи­ва­ния мож­но избе­жать, если нано­сить каж­дый слой очень тон­ко (сухо), не задер­жи­ва­ясь на одном месте при нане­се­нии. Мож­но так­же обду­вать нане­сён­ную крас­ку воз­ду­хом из крас­ко­пуль­та, уско­ряя испа­ре­ние рас­тво­ри­те­ля. Таким обра­зом, Вы созда­ди­те слой-осно­ву на «чув­стви­тель­ной зоне», на кото­рую потом мож­но нане­сти пол­но­цен­ный слой крас­ки или лака.
  • Дефект «под­ня­тия» крас­ки мож­но пере­крыть лаком. Так как содер­жа­ние рас­тво­ри­те­ля там гораз­до мень­ше. Лак нуж­но рас­пы­лить тон­ки­ми, сухи­ми сло­я­ми. Он создаст плён­ку и изо­ли­ру­ет дефект­ную поверх­ность от воз­дей­ствия рас­тво­ри­те­лей. Далее, после высы­ха­ния лака, рас­пы­ли­те базу.

Как изолировать старое покрытие от воздействия растворителей наносимой краски?

Если на ремонт­ной поверх­но­сти мно­го зон с раз­ны­ми мате­ри­а­ла­ми (крас­ка, грунт, шпа­клёв­ка), то все эти зоны луч­ше изо­ли­ро­вать, покрыв сло­ем грун­та-изо­ля­то­ра. Так поверх­ность ста­нет одно­род­ной, и не будет впи­ты­вать крас­ку или грунт по-раз­но­му. Кро­ме того, грунт-изо­ля­тор вырав­ни­ва­ет цвет. Таким обра­зом, крас­ка будет укры­вать всю панель одинаково.

Для изо­ля­ции ста­ро­го покры­тия мож­но исполь­зо­вать как спе­ци­аль­ный грунт-изо­ля­тор, так и эпок­сид­ный грунт.

Грунт-изо­ля­тор есть в линей­ке про­дук­тов прак­ти­че­ски любо­го про­из­во­ди­те­ля лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов. Он нано­сит­ся на под­го­тов­лен­ную к покрас­ке поверх­ность и через 15–30 минут поверх него мож­но красить.

Эпок­сид­ный грунт так­же может быть изо­ля­то­ром (см. ста­тью “Эпок­сид­ный грунт, при­ме­не­ние”). Он созда­ёт хими­че­ски непро­ни­ца­е­мую поверх­ность. Эпок­сид­ный грунт может исполь­зо­вать­ся как осно­ва для напол­ня­ю­ще­го акри­ло­во­го грун­та, либо как финаль­ный слой перед покрас­кой. Нуж­но исполь­зо­вать двух­ком­по­нент­ный про­дукт, нано­си­мый крас­ко­пуль­том. Обыч­но он не раз­бав­ля­ет­ся и когда сме­ши­ва­ет­ся с акти­ва­то­ром, то полу­ча­ет­ся доста­точ­но жид­ким для рас­пы­ле­ния. Но не все эпок­сид­ные грун­ты оди­на­ко­вые. У раз­ных про­из­во­ди­те­лей состав и вяз­кость может отли­чать­ся и ино­гда его нуж­но раз­ба­вить и, если исполь­зу­ет­ся в каче­стве финаль­но­го слоя, то тогда он хоро­шо рас­те­чет­ся и даст глад­кую поверх­ность. Раз­бав­ле­ние может повли­ять на его свой­ства, одна­ко, мно­гие успеш­но так дела­ют. В каче­стве раз­ба­ви­те­ля мож­но при­ме­нять ксилол.

Мож­но изо­ли­ро­вать всю панель, либо зону, где воз­мож­на несов­ме­сти­мость покры­тий, тогда нуж­но сде­лать плав­ный пере­ход на нор­маль­ную крас­ку. Эпок­сид­ный грунт не име­ет напол­ня­ю­щих свойств, поэто­му, если нано­сит­ся в каче­стве слоя, на кото­рый будет окра­шен, то поверх­ность долж­на быть хоро­шо выров­не­на. При нане­се­нии на металл, рис­ка долж­на быть 120–180, на ста­рое покры­тие 240–320. После тща­тель­но­го сме­ши­ва­ния ком­по­нен­тов эпок­сид­но­го грун­та, нуж­но подо­ждать мини­мум 30 минут, когда ком­по­нен­ты акти­ви­ру­ют­ся, а потом рас­пы­лять. Эпок­сид­ные грун­ты сох­нут очень мед­лен­но, поэто­му крас­ку поверх него мож­но рас­пы­лять не ранее часа, после его нане­се­ния. Про дру­гие дефек­ты може­те про­чи­тать в ста­тье “Дефек­ты покрас­ки авто­мо­би­ля”.

Печа­тать статью

Если подняло краску на авто из-за растворителя, тогда, чтобы изолировать проблемную поверхность от воздействия, делают напыление тонкого слоя лака перед нанесением базовой эмали. При большом размере зон шлифовки и шпаклевки для защиты старого покрытия от воздействия лучше использовать грунт-изолятор.

Восстановление ЛКП кузова защищает металл от коррозии и продлевает срок службы машины. Если поднимает краску при покраске автомобиля, то в большинстве случаев такой дефект поддается исправлению. В работе применяют инструменты для распыления смеси и материалы для защитного слоя.

Из-за чего поднимает покрытие при покраске авто

При нанесении ЛКП на поверхность машины иногда появляются дефекты покрытия. Происходит отслоение или сморщивание свежего слоя материала.

Основные причины, когда при покраске авто подняло краску:

  • состав низкого качества;
  • реакция с растворителем;
  • очень толстый слой;
  • проникание под старую базу через места шлифовки;
  • плохое просыхание предыдущего покрытия;
  • высокая температура поверхности металла;
  • передержка или ускорение сушки;
  • пыль и масляные пятна.

Иногда деформация материала происходит из-за сквозняков и высокой влажности в помещении. Если поднимает краску при покраске автомобиля, необходимо выдерживать рекомендованный период сушки и равномерность нанесения каждого слоя. В случае обширных дефектов лучше удалять все покрытие и обработать поверхность заново.

Если страдает слой заводского окрашивания

В процессе эксплуатации автомобиля развивается коррозия металлических деталей кузова. При появлении пятен ржавчины под лакокрасочным покрытием может произойти поднятие краски.

Схема ЛКП автомобиля

Схема ЛКП автомобиля

Основой коррозии служат мелкие повреждения ЛКП в виде царапин и сколов и центры окисления в толще металла. Поврежденные участки быстро увеличивают свои размеры и могут привести к полному разрушению поверхности. Иногда краска вспучивается из-за некачественного нанесения при сборке машины на конвейере.

Проникающая ржавчина

Сколы и царапины на поверхности кузова автомобиля имеют различную глубину и протяженность. Мелкие дефекты затрагивают только слои грунтовки, базовой эмали и лака. Глубокие повреждения достают до металлической основы обшивки кузова машины. Попадание влаги приводит к появлению проникающей ржавчины, которая поднимает краску на авто. Покрытие в районе коррозии вспучивается и отстает от поверхности.

После ремонта автомобиля

Правильное выполнение работы по покраске кузова обычно не приводит к отслаиванию ЛКП.

Основные причины вспучивания краски после ремонта:

  • покрытие из смеси низкого качества;
  • несовместимость слоев и плохая адгезия;
  • нарушение инструкции по приготовлению и нанесению рабочего раствора.

Иногда причина, что подымает краску при покраске авто – в подготовке поверхности. Некачественное обезжиривание, плохая зачистка ржавчины и скрытые дефекты под старым ЛКП.

В процессе окраски

Причина, почему подымает свежий слой, чаще всего в нарушениях рекомендаций и инструкций по выполнении работы. Новое ЛКП деформируется при нанесении на непросохшую или, наоборот, затвердевшую смесь. Кроме того, слишком толстый слой материала поднимает краску на авто при покраске после испарения растворителя. Поднятие покрытия возможно во влажном и холодном помещении, а также при нанесении на разогретую металлическую поверхность.

Что делать если подняло краску на авто

Методы ремонта деформированного ЛКП на кузове машины зависят от объема поражения и причин появления вспучивания. Если на большой площади подняло краску на авто, исправить дефекты лучше полностью сняв все слои до металла. Зачистить ржавчину, остатки старого покрытия и затем нанести новое ЛКП.

Ремонт лакокрасочного покрытия

Ремонт лакокрасочного покрытия

В случае если на небольшой площади подняло краску на авто после покраски, убрать дефект можно только на части поверхности:

  1. Удалить отслоившееся ЛКП.
  2. Отшлифовать и высушить.
  3. Смесь наносить тонкими слоями с промежуточной сушкой.

Если подняло краску на авто из-за растворителя, тогда, чтобы изолировать проблемную поверхность от воздействия, делают напыление тонкого слоя лака перед нанесением базовой эмали. При большом размере зон шлифовки и шпаклевки для защиты старого покрытия от воздействия лучше использовать грунт-изолятор.

Ремонт лакокрасочного слоя автомобиля

Восстановление деформированного ЛКП можно сделать самостоятельно своими руками или обратиться за помощью в сервис.

Параметры, влияющие на методы ремонта, если подняло краску на авто в процессе окраски:

  • вид повреждения ЛКП;
  • размер и глубина дефекта;
  • материал и форма обрабатываемой детали;
  • место расположения на кузове.

Чтобы оценить качество ЛКП, нужно смотреть на царапины, сколы и неровности при ярком свете:

  • Небольшие углубления лучше исправить ретушью краской и лаком.
  • Глубокие дефекты и поднятия перед ремонтом зачистить до металлической поверхности.

Новые слои лакокрасочного покрытия наносят по инструкции, с соблюдением рецептуры смеси. Правильно выполненная работа восстанавливает внешний вид машины до первоначального.

Зачистка поверхности

Чтобы исправить дефект на авто, когда при покраске подняло краску, нужно подготовиться к кузовному ремонту. Для этого:

  1. Убирают старый лак и базовую эмаль.
  2. Снимают слой грунтовки и устраняют дефекты металлической поверхности – ржавчину, неровности и сварные швы.
  3. После мойки и сушки обезжиривают места ремонта ЛКП автомобиля.

В работе применяют абразивные материалы различной градации и шлифовальные инструменты.

Зачистка поверхности на авто

Зачистка поверхности на авто

Нанесение базы на грунтовку

Если подняло краску на авто после покраски, убрать дефект лучше при помощи автоматического краскопульта. Металлическую поверхность зачищают и обезжиривают. Покрывают слоем автомобильной грунтовки для защиты от коррозии и улучшения сцепления с базой. Далее наносят слои акриловой эмали или металлика.

Окраску места ремонта производят внахлест со старым ЛКП, чтобы сделать переход незаметным. Для получения хорошего результата применяют качественную эмаль и делают колеровку по цвету автомобиля.

Как избежать поднятия краски

Ошибки при восстановлении ЛКП машины могут привести к неприятным последствиям. Поэтому необходимо соблюдать рекомендации по подготовке материалов и поверхности к нанесению нового покрытия.

Способы профилактики, чтобы не поднимало краску при покраске автомобиля:

  1. Тщательно удалить остатки старого ЛКП и отшлифовать металл. Перед нанесением покрытия убедиться в чистоте поверхности.
  2. Проводить работу в сухом помещении при температуре от +15 до +25 оС.
  3. Наносить краску тонкими слоями с промежуточной сушкой 20-60 минут.
  4. Равномерно распределять смесь с одинакового расстояния. Перемещать краскопульт с постоянной скоростью.
  5. Использовать совместимые материалы и растворители для окрашивания.

Соблюдение правил нанесения лакокрасочного покрытия на авто избавит от проблем и позволит качественно завершить кузовной ремонт.

Вздутие лакокрасочного покрытия на кузове автомобиля – достаточно частое явление не только после проведенного ремонта ЛКП, но и в новых автомобилях. На первый взгляд – проблема поверхностная и несложная, однако вспучивание краски означает, что под слоем краски образовались пузырьки воздуха, которые вызывают активные окислительные и коррозионные процессы.

Если сразу не заняться ремонтом ЛКП, то уже через несколько месяцев придется заниматься ремонтом самого кузова, что намного сложнее и дороже. Поэтому, если вы заметили даже незначительное вздутие защитного слоя краски на авто, сразу обращайтесь в СТО или займитесь ремонтом самостоятельно!

фото 1

Почему отстает ЛКП на авто?

Автомобиль проходит покраску в двух случаях: на заводе при выпуске, и при ремонте ЛКП в ходе эксплуатации. Поскольку это – две разные технологии покраски, следует различать вспучивание лакокрасочного покрытия в одно и во втором случае, хотя визуально они схожи:

  • Если вздулась заводская краска – причина в некачественном нанесении или повреждении верхних слоев лакокраски, из-за чего металл кузова начал контактировать с воздухом, пылью и водой, что привело к окислению и коррозии поверхностей, и этот процесс будет разрастаться. То есть, главная причина тут: некачественная защита кузова ЛКП, разрушающая металл, что ведет к отслоению краски.  
  • Если вспучило покрытие после повторной покраски – это значит, что при подготовке поверхностей под окрашивание, металл не был качественно очищен и загрунтован, начал ржаветь, что и привело к отслоению ЛКП. То есть, тут первоначальная причина отслоения краски: неподготовленный, разрушающийся металл под ней.

Некачественное и отслаивающееся заводское ЛКП – явление в наше время редкое: производители используют надежные технологии, профессиональное оборудование и автоматизированный контроль качества процессов покраски. А вот вздутие краски после ремонта – дело обычное, и связано оно с плохой зачисткой поверхностей кузова, некачественными красками, нарушением технологии или несовместимостью слоев защиты.

фото 2

Ремонт отслоившегося ЛКП

Поскольку причины и процессы отслоения краски при заводской и гаражной покраске кузова авто различны, технологии ремонта ЛКП также могут отличаться.

При отслоении/вспучивании заводского покрытия, процесс локализуется ремонтом самих мест вздутия краски – металл ржавеет только там, где краска была нанесена некачественно или была повреждена. Целиком перекрашивать машину не нужно, если отреагировать на вспучивание ЛКП сразу. 

При локальном ремонте небольших вздутий заводского ЛКП специалисты рекомендуют несколько простых способов:

  • Перекрытие лаком – распыление на участки, где краска «поднята», дополнительного лака. Высыхая, он создает дополнительную пленку над краской и защищает металл.
  • Подсушивание и снятие пузырьков – внутреннее удаление скопившейся в пузырьках влаги, легкая шлифовка, «сухое» подкрашивание поверхностей и последующее нанесение базового покрытия.

Обширные очаги вздутия ЛКП ремонтируются «на всю глубину» — то есть, краска счищается до металла, после чего наносится грунтовка и новое лакокрасочное покрытие.  

Выполнить ремонт ЛКП можно не только в СТО, но и самостоятельно. Для этого вам необходимо хорошо защищенное гаражное помещение, профессиональный инструмент, качественные материалы (грунтовки и лакокраски). Сам процесс ремонта имеет три стадии:

Подготовка рабочих поверхностей

Прежде всего, необходимо очистить металлические поверхности кузова в местах вздутия ЛКП от старой краски, зачистить и подготовить их к нанесению грунта. В процессе зачистки. Можно также выполнить мелкий ремонт сколов, небольших вмятин и дефектов в местах ремонта покрытия, чтобы исключить продолжение коррозии покрытия. Для этого необходимо:

  • шлифмашиной или дрелью со шлифовальной насадкой (для маленьких участков кузова) снять старую краску;
  • зачистить и загладить зоны покраски вручную – бруском с наждачной бумагой крупной и    мелкой зернистости;
  • очистить металл от пыли.

Грунтование

Очень важная часть процесса – от ее качества будет зависеть прочность сцепления ЛКП с металлом и уровень гладкости покрытия. Грунтовкой закрываются все неровности, трещинки и сколы на металле, а также повышается адгезия поверхности. Поэтому грунт должен быть высококачественным, а работать с ним надо внимательно и аккуратно.

Специалисты рекомендуют использовать в качестве грунтовок краски по металлу с добавлением уайт-спирита, сурик, быстросохнущие жидкие грунты-изоляторы (15-30 минут на засыхание) или эпоксидные грунты, которые равномерно наносятся краскопультом, создают герметичные, химически непроницаемые поверхности, идеально выравнивают любые дефекты и могут служить финишным покрытием под покраску.

  • Перед началом работы, уточните рекомендации производителя о совместимости материала с используемым вами ЛКП.
  • Грунт наносится слоями и послойно просушивается.
  • Для просушки грунта используйте строительный электрофен.

После завершения грунтования поверхностей дайте материалу полностью высохнуть. Для этого необходимо не менее одного-двух часов. После этого необходимо слегка зачистить поверхность.

Покраска

Для покраски кузова авто в местах вздутия старого ЛКП, вам необходимо выбрать качественную краску (акрил под лак для современных иномарок, синтетический акрил для российских авто или металлик для окраски машин элитного класса), подобранную по цвету по каталогу RAL и ВИН-коду вашего авто:

  • краска тщательно перемешивается и заливается в краскопульт;
  • краска наносится на место ремонта равномерным тонким слоем;
  • 15-20 минут нанесенный слой высыхает;
  • наносится следующий слой.

Обычно для создания качественного лакокрасочного покрытия необходимо нанести краску в 2-3 слоя. При этом металл кузова не должен быть холодным, чтобы на поверхности не образовывался конденсат – в этом случае покрытие снова вспучится.

После завершения покраски, необходимо оставить машину на просушке на 12-18 часов. Затем можно аккуратно отполировать покрытие мягкой тканью с добавлением полировальных паст.

фото 3

В завершении следует отметить, что вздутое лакокрасочное покрытие на кузове авто может иметь разную природу и причины, однако в результате вы получаете коррозию металла. Чтобы ее избежать, необходимо восстановить ЛКП как можно быстрее, и для этого лучше обратиться на СТО, где работу выполнят подготовленные профессионалы.

С небольшими очагами вспученного красочного покрытия можно справиться и самостоятельно, если у вас есть небольшой опыт, качественные материалы и профессиональный инструмент. При выполнении ремонта вздувшегося ЛКП на авто, обязательно соблюдайте рекомендации производителей грунтовок и лакокрасочных материалов, а также правила техники безопасности при работе с химическими красками.

водоэмульсионная краска вздувается шубой

При выполнении любого косметического ремонта помещения, каждый сталкивался с водоэмульсионной краской. Она получила большую популярность в применении как внутри здания, так и снаружи. Благодаря её высоким эксплуатационным показателям, она прекрасно сочетается со всеми типами штукатурки и бетонными основаниями.

Но возникают моменты, когда данная краска не «легла» на основания и после её высыхания образовались пузыри.

Такое необычное химическое явление происходит в таких случаях:

  1. Плохое основание для краски.
  2. Качество краски.
  3. Качество грунтовки и её слой.

Основание для краски

Данный показатель является наиболее важным параметром перед покраской поверхности. Для качественного окрашивания поверхности краской такого типа, следует тщательно очистить поверхность от лишнего мусора и неровностей.

Мусор может быть в виде пыли, которая не даст возможности краски полностью впитаться в поверхность, впоследствии чего участок, на котором была пыль, может отслоиться.

Неровность поверхности не так глобально влияет на краску как строительная пыль, но визуально будет ухудшать внешний вид поверхности. Дабы избежать таких проблем, поверхность на которую будет наноситься краска, должна быть чистая, и ровная.

Качество краски

Данный вид краски, можно разделить на два типа:

  • влагоустойчивая краска;
  • обычная краска. 

Водоэмульсионная краска имеет высокие показатели влагоустойчивости. Об этом говорит краска с добавлением латекса. Данный тип краски можно использовать в ванных комнатах и кухнях, и тех помещениях, где существует большой избыток влажности.

В силу такого состава, эта краска тактично применяется снаружи помещений. Её свойства, позволяют служить долго, несмотря на атмосферные осадки.

Обычная водоэмульсионная краска,  не имеет таких показателей и используется исключительно по назначению. В данном типе краски, добавлен элемент, химические свойства которого создают плёнку на поверхности с быстрым высыханием.

Но не всегда можно приобрести качественную краску. Существуют случаи, когда покупатель приобретает абсолютно непригодную краску. Первым показателем такой краски, является её внешнее состояние.

Краска данного типа, должна быть подобна, сметано – образной жидкости, без видимых оттенков. Перед покупкой краски, всегда следует учитывать срок её эксплуатации и хранить чек магазина. Именно по таким параметрам, краска может не прилегать к поверхности, и вздуваться после высыхания.

Грунтовка

Одним не менее важным моментом в покраске помещений водоэмульсионной краской, является грунтовка. Только благодаря ей, краска плотно прилегает к поверхности, и имеет долгий срок службы.

Перед покраской любой поверхности, следует использовать грунт. Если окрашивание стен будет осуществляться с помощью водоэмульсионной краски, то грунтовка, должна сочетаться с её химическими свойствами.

В настоящее время, имеется широкий выбор грунта для таких красок. Зачастую, на ёмкости с краской указан тип грунтовки, который оптимально будет сочетаться с ней. Следующим моментом в подготовке стен перед покраской, является слой грунта.

В большинстве случае, грунтовка наноситься несколькими слоями, дабы обеспечить высокую адгезию. Перед нанесением грунтовки, следует помнить, что её нельзя разбавлять, иначе грунтовка потеряет свои свойства, а это повлияет на качество покраски.

Всем привет.
ребят вопрос такой в чем моя беда? описание ниже))
зачистил зашпатлевал, загрунтовал (грунт реафлекс акриловый 2х компонентный)покрасил дверь (краска мобихел черная акрил разбалял акриловым расстворителем р 112 ) дверь простояла так около 4 дней начал красить (краска мобихел (цвет изабелла, металик) акрил. бодяжил темже р112)в некоторых местах (совсем немного краска встала шубой (в основном с внутренней стороны стойки) думаю ладно расстворителя много либо краска еще живая.дверь стоит так 4-5 месяцев сегодня достаю её думаю пора тебя родная перекрасить беру тысячную шкурку и начинаю замывать первые ощущения песчинка попала, смотрю на шкурку а там комочки краски.думаю б.я че за нах потм думаю ладно дверь стояла далеко и под тряпкой мало ли напыл какой налетел или от той краски осталось. шкурю аккуратно часто промывая шкурку но думаю на напыл не похоже слишком много да и поверхность гладкая.намочил слегка тряпку расстворителем и с краю теранул, краска сразу потянулась за тряпкой .

и так в чем беда?

я бы подумал что не высохла краска но 4 месяца епт(в черный красил все 4 двери только одну красил изабелой начала вставать шубой поэтому остальные 3 не красил и они нормальные краска твердая )

помогите плиз
сори за большой текст
Всех с наступающим

да кстати красил в черный я для того чтобы посмотреть косяки так как глазомер у меня убогий как и моляр впринципе
что можете посоветовать как можно распоснать неровность(маленькую. вмятины с головы бегимота я пока в состоянии различать))я про маленькие вмятинки рукой я их не чувствую но на просвет под углом поверхность жованная как посоветуете с этим бороться ?)
как посоветуете готовить поверхность и красить? помогите советом проффи
да вышкуриваю я бруском на брусок не давлю, вышкуриваю равномерно вроде как.если шпатлевал вмятину растягиваю шпатлю пошире и вышкуриваю так сказать с центра подгоняя концы а не наоборот))рукой только труднодоступные места .

Для распознавания неровностей есть сухое проявочное покрытие, 3М например. Наносится на грунт или шпаклёвку

а как по цене как пользовоться ?


RU4X4

Для распознавания неровностей есть сухое проявочное покрытие, 3М например. Наносится на грунт или шпаклёвку

хотя ладно не буду грузить вас лишними вопросами пойду в яндексе начитываться)

могу посоветовать вам простой и дешевый способ, каким я пользуюсь уже очень долго)после того как мою пистолет после краски, выливаю растворитель с краской в отдельную тару.потом, после того как вышпатлевал деталь на губую(Р100), наношу эти сливки краски и растворителя пульвером под грунт на шпаклю.беру плашку по-больше, сушу минут 15 и перетираю под плашку не нажимая Р150 и сразу проявятся все неровности)потом дошпатлевую, довожу, наношу еще раз и пилю Р220)хотя наждачками работают по разному.я работаю Р60-100-150-220.мой напарник работает Р60-80-120-180-240

спасибо приму к сведению.
с наступившим!


RU4X4

Для распознавания неровностей есть сухое проявочное покрытие, 3М например. Наносится на грунт или шпаклёвку

а можно использовать для этих целей графитную пыль?

Не пробовал. Уголь проще найти.


Stalker-mod

да кстати красил в черный я для того чтобы посмотреть косяки так как глазомер у меня убогий как и моляр впринципе
что можете посоветовать как можно распоснать неровность(маленькую. вмятины с головы бегимота я пока в состоянии различать))я про маленькие вмятинки рукой я их не чувствую но на просвет под углом поверхность жованная как посоветуете с этим бороться ?)
как посоветуете готовить поверхность и красить? помогите советом проффи
да вышкуриваю я бруском на брусок не давлю, вышкуриваю равномерно вроде как.если шпатлевал вмятину растягиваю шпатлю пошире и вышкуриваю так сказать с центра подгоняя концы а не наоборот))рукой только труднодоступные места .

покупаешь проявку 3м.или берешь фильтр от противогаза ковыряешь его достаешь от туда угольный наполнитель.его в кофемолку и вуаля-проявочный порошок готов.дешево и сердито.потом проявляешь шпатлю ну и после грунта тоже проявить не помешает.

ого, про уголь от противогаза не знал. надо опробовать (так, для эксперимента))

да.уже лет 5 только им и проявляю.супруга пожертвовала древней электро-кофемолкой!теперь проявочный сам молю)))))

где же столько СИЗов выдают?))

я в свое время штаб Г.О.раскомуниздил)))))правда все списанное уже было


gelezjaka

ого, про уголь от противогаза не знал. надо опробовать (так, для эксперимента))

я вместо зм проявки использую камеру б/у. На шиномонтажке можно попросить ненужную камеру. нарезаю ее полосками и сжигаю на металлическом листе (только на улице сжигать надо, много копоти). Потом молотком растолочь и вот тебе готовый порошок. Пересыпаешь в любую емкость с крышечкой. Берешь паролоновую губку кунаешь в порошок и растираешь на шпаклевке или грунте и перетираешь с бруском. Грязновато, зато все косяки видно.
Зайди в ютуб там канал есть «ОлегНестеровБрест» у него куча видосов про покраску

От ёшкин-кошкин, ещё метод))
А нестерова смотрел много. Единственное, что не нравится, так это его «базар». А так да, молодец.

8 лет

только из-за его базара и кривляний я его больше не смотрю, а так полезной инфы у него много

8 лет

так что жги резину и будет тебе счастье )))

Была такая же ситуация, красили всю машину осокой (цвет) а одна дверь отличается и изнутри шубой, шубу до бела(металла) через неделю нутрянка норм, в дверь оттенок не меняет(краска норм, давление и условие те же) через 2месяца перекрас с перегруновыванием, результат тото же…в чем может быть причина? До этого и после ч подобным не сталкивались, интересно для себя! Клиенту сделали скидку и он доволен… Но в чем суть?!

8 лет

а может такое быть что краска металик такая тугая без лака?
первый раз металик лаком не вскрываю, может поэтому она и не просохла за 4 месяца хотя бред какойто)

Металлик без лака не стойкий! Даже через 10 лет его растворитель подорвёт.

тоесть отсюда и проблема с тем что краска комкаеться и растворитель ее съедает, так и думал но оч сомневался))
большое спасибо за ответ !
С Наступающим!

Всю дверь шлифуй и заново крась-сразу с лаком, всё будет норм.

эт конечно хорошее предложение но там столько снимать нужно(
низ слеплен из стекловолокна, точнее шпакли там немного но ровняю я оч долго))

8 лет


RU4X4

Металлик без лака не стойкий! Даже через 10 лет его растворитель подорвёт.

тоесть можно ее лаком вскрыть просушить вышкурить и перекрашивать .чтобы не зачищать до метала?

Лучше базу снять до грунта, при необходимости-ещё раз загрунтовать.Зачем эта куча слоёв, меньше вероятности напортачить с просадками и подрывами

ага я понял .большое спасибо!
С НАСТУПАЮЩИМ))


Dmitrii86

Была такая же ситуация, красили всю машину осокой (цвет) а одна дверь отличается и изнутри шубой, шубу до бела(металла) через неделю нутрянка норм, в дверь оттенок не меняет(краска норм, давление и условие те же) через 2месяца перекрас с перегруновыванием, результат тото же…в чем может быть причина? До этого и после ч подобным не сталкивались, интересно для себя! Клиенту сделали скидку и он доволен… Но в чем суть?!

У меня обычно на стадии грунтования видно-«подрывает» краску или нет.Если грунт лежит хорошо-все получается.Кстати каким давлением красишь?У меня 2,5 для базы(перед самым краскопультом).Если есть опасения по нижнему слою первый слой полу сухой.А так чудес не бывает, ищи причину!

манометра нет перед пистолетом так что давление сказать не могу(

ниже правильный комент, а манометр купи они не дорогие.И заведи вяскозиметр.На начальной стадии вещь ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ.Описать процесс окраски не просто, надо показывать, либо методом проб и ошибок.

вот пробую _) тренеруюсь у старших спрашиваю_)
вяскозиметр это вязкость краски измерять?
учиться бы пошел но никто мне кажеться не возьмет в подмастерья, да и мне стремно с моими навыками проситься
С Наступающим!


cuzovnik

У меня обычно на стадии грунтования видно-«подрывает» краску или нет.Если грунт лежит хорошо-все получается.Кстати каким давлением красишь?У меня 2,5 для базы(перед самым краскопультом).Если есть опасения по нижнему слою первый слой полу сухой.А так чудес не бывает, ищи причину!

можешь вкратце описать процесс покраски как лучше краску ложить и тд))

снимай границы старого покрытия 240 лучше с машинкой, затем 500 с водой, насухо перепыляй грунтом, без разницы 2К или 1К, после чего не толстый окончательный слой грунта, старайся меньше растворителя добавлять, и по грунту замывай 800 с водой, лучше 3М наждачку бери в листах, её на дольше хватает. Грунт не прошкуривай, иначе 70% что поднимет снова. Краску металлик либо нитра покрывай лаком. Первый слой краски по сухому, первый слой лака не в глянец. Давай просохнуть краске от 20 минут до полу часа, затирай липкой тряпкой. В лак не более 20% растворителя, меж слойный интервал по лаку не менее 15 минут.

спасибо . будем пробывать. хорошо написал все понятно только вот концовка не очень мне понятна в терминах.
вот такие вопросы созрели.
что значит «Первый слой краски по сухому»-это без добавления расстворителя иметься ввиду?
липкой тряпкой это как? это та что антистатик синия?

липкая тряпка это пылесборная, такая как марля а на ощуп как липкий слой скотча, в магазине спроси, стоит 60 рублей… ею по сухой базе без особого нажима затираешь, она убирает пыль от самой краски, и волосинки всякие, мусор.
По сухому — значит с расстояния 25-30 сантиметров, очень тонким слоем, он как бы прозрачный почти получается, пока летит до детали уже испаряется лишний растворитель, 2 таких слоя и уже маленькая вероятность что поднимет.


Slivic

снимай границы старого покрытия 240 лучше с машинкой, затем 500 с водой, насухо перепыляй грунтом, без разницы 2К или 1К, после чего не толстый окончательный слой грунта, старайся меньше растворителя добавлять, и по грунту замывай 800 с водой, лучше 3М наждачку бери в листах, её на дольше хватает. Грунт не прошкуривай, иначе 70% что поднимет снова. Краску металлик либо нитра покрывай лаком. Первый слой краски по сухому, первый слой лака не в глянец. Давай просохнуть краске от 20 минут до полу часа, затирай липкой тряпкой. В лак не более 20% растворителя, меж слойный интервал по лаку не менее 15 минут.

С наступающим!

Понравилась статья? Поделить с друзьями:

Не пропустите также:

  • Как найти авто в китае
  • Как правильно найти верную мелодику
  • Как найти чем заполнен телефон
  • Как найти живого музыка
  • Не найти ничего лучшего как

  • 0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Подписаться
    Уведомить о
    guest

    0 комментариев
    Старые
    Новые Популярные
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии