Как составить схему распределительного щита

Схема щита  – начальный этап для сборки электрощита на заказ для частного дома или квартиры Без электросхемы ничего нельзя собрать. Схема для электрощита может быть однофазной или трехфазной, сложной и простой. При заказе сборки распределительного щита электрическая однолинейная делается бесплатно.

Я постараюсь расписать в этой статье “Схема щита”, как правильно самостоятельно спроектировать электросхему для частного дома или квартиры.

Здесь выложены фото электрощитов, которые я собрал на заказ.

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ:

1. Варианты монтажных схем электрических щитов.
2. Частые ошибки в типовых проектах электроснабжения.
3. Вводной автомат и рубильник в электрощите.
4. Селективное противопожарное УЗО.
5. Защита от перепадов напряжения. Реле контроля напряжения.
6. УЗИП – защита от импульсных перенапряжений (молнии).
7. Измерительные приборы (вольтметры, амперметры, ваттметры).
8. Генератор для частного дома.
9. НЕотключаемые линии (режим “отпуск”).
10. Монтаж и подключение автоматов и УЗО в электрощите.

Нередко бюджет на стройку или ремонт квартиры ограничен, или заказчик уже договорился с электриком о прокладке кабелей и монтаже щита. Но или электрикам не доверяют, или для экономии бюджета планируют собрать и смонтировать распределительный щит своими руками. В этих случаях они обращаются ко мне за услугой только по проектированию электрощита. Чтобы я спроектировал электрический щит без сборки. Составил список необходимых для электромонтажа кабелей и приборов, сделал разбивку нагрузок по фазам и УЗО, расстановку приборов на дин-рейках и спроектировал саму схему для электрощитка. По факту получается проект электрощита для частного дома или квартиры.

Монтажная схема электрического щита на заказ. Вариант 1.

Монтажная схема электрического щита на заказ. Вариант 2.

Причем, если заказывать схему щита отдельно у профессиональных проектировщиков, то ценник начинается от 5.000 рублей за 1-комнатную квартиру и вверх по нарастающей. При этом, как показывает практика общения на форумах и то, что присылают мне заказчики, схема щита, выполненная такими проектировщиками или взятая из проектов электроснабжения частных домов или квартир, почти всегда некорректная.

Самые частые ошибки в типовых электросхемах (проектах):

1. Снятое с производства оборудование (т.е. его уже нет ни в одном каталоге, а они продолжают, не задумываясь, копировать старые свои проекты), Порой можно увидеть приборы в электросхеме, которые перестали выпускать лет 5 назад. Например рубильники ABB E200 или дифавтоматы DS941.
   
2. Повальное применение дифавтоматов. Ведь это гораздо проще, скопировал элементы схем из старых проектов электроснабжения и вставил в новую схему, ну а то, что хороший (не китайский) диф.автомат стоит от 3000 рублей за 1 штуку, они этого и не знают, вот и получаются щитки на диф. автоматах небольших квартир под 40-50 тыс. руб. Я такие схемы щитов всегда переделываю.
3. Освещение без дифференциальной защиты (без УЗО и дифавтоматов). Конечно, требований ПУЭ в части защиты линий освещения нет, но есть же здравый смысл, ведь кабели на освещение – это такие же электрические кабели, как и на розетки. Опять же, при замене обычной лампочки (все ли выключают автомат этой линии в щитке или хотя бы выключатель на стене?) может хорошенько шибануть, а то и с худшими последствиями для жизни. Причем почти всегда подключение диф. защиты на освещение не влечет за собой никаких дополнительных затрат.
4. НЕселективное УЗО на вводе. Уставка срабатывания 100-300мА верно, но УЗО должно быть селективным тип S, т.е. отключаться с задержкой. Чтобы дать сработать групповым УЗО 30мА и не отключать сразу весь электрический щиток при утечках тока.
5. Трехфазные реле напряжения, которые отключают сразу все фазы при выходе за пределы напряжения только на одной из фаз. Обычно в быту нет чистых трехфазных нагрузок (двигатели, компрессоры, насосы и др), варочные панели и электрокотлы хоть и подключаются к 3-м фазам, по сути являются однофазными нагрузками. Отключение одной фазы абсолютно не критично для таких нагрузок, т.к. отключится или тэн/конфорка с этой фазы, или же отключится полностью электрокотел или электроплита, если от этой фазы питается блок управления.

В комплекте технической документации к электрощиту (инструкции к приборам и электрическим шкафам, список кабелей – кабельный журнал, план расстановки электроприборов на дин-рейках, спецификация электрооборудования) обязательно прикладывается и схема, а точнее две схемы. Изготовление схем входит в цену за сборку электрощита.

Первая схема – обычная блочная схемка для визуального понимания структуры электрощита. На схеме электросхеме наглядно видно и понятно, как подключаются электроприборы.

Вторая схема – профессиональная однолинейная электрическая схема. Выполнена по правилам ЕСКД (Единая Система Конструкторской Документации) и понятна любому настоящему электромонтажнику.

Обращаю ваше внимание, что вышеуказанные электросхемы выполняются бесплатно в рамках сборки электрощита на заказ.

Вводной автомат и рубильник. Схема щита

Любая схема щита начинается с вводного автомата или рубильника, который полностью отключает щиток. Его установка даже не обсуждается, он должен быть цепи в любом случае. Номинал вводного автомата зависит от выделяемой мощности.

В квартирах номиналы автоматов заложены в проекты электроснабжения домов и изменить их можно только с разрешения управляющей компании или ТСЖ, самому это делать, ни в коем случае, не надо. Для квартир с электроплитами при сечение вводного медного кабеля 10 кв.мм. номинал вводного автомата должен быть не более 50А (11,5 кВт). Для квартир с газовыми электроплитами при сечение вводного кабеля 4 кв.мм. должен быть не более 25А (около 6 кВт), при сечении кабеля 6 кв.мм. – не более 32А (около 7,5 кВт). Стоит отметить, что данных номиналов и мощностей вполне хватает. Поэтому, чтобы определиться с номиналом вводного автомата, необходимо знать сечение кабеля. В старом жилом фонде, часто в квартиру идет вообще один кабель 2,5 кв.мм.(почти всегда алюминий), поэтому там ситуация совсем иная.

В частных домах (коттеджи, дачи) все зависит от того, сколько мощности вам выделила сетевая организация, председатель СНТ, ДНТ и т.д. Если это сетевая организация, то у нас в стране по Постановлению Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 “Об утверждении Правил недискриминационного доступа…” стандартно подключают три фазы 15 кВт за 550 руб. в независимости от региона, будь то Якутия или Москва. Если вы хотите мощности больше, чем 15 кВт, то здесь уже необходимо доплатить и тут уже расценки по регионам разные,  в Москве и области бывает доходит до 100.000 руб. за + 1 кВт.

В дачных обществах свои “порядки”, где-то на мощность смотрят сквозь пальцы, по принципу “бери сколько сможешь унести”, а где-то считают каждый кВт, и если нужно больше, то только покупать. В Подмосковье цена встречалась мне 25.000 руб. за 1 кВт. Вообщем, если у вас дом в СНТ, то вам прямая дорога к вашему председателю, который вам все объяснит. Сечение вводного кабеля или провода, как правило закладывают не менее 10 кв.мм. по меди или 16 кв.мм. по алюминию, т.е. номинал автомата можно выбирать до 50А, если, конечно, такой разрешат поставить.

Часто возникает вопрос, нужен ли вводной автомат (рубильник) в щите дома, если такой уже есть в щите учета (со счетчиком). Ответ однозначен, конечно нужен, вы же не будете бегать постоянно до опоры (столба) ЛЭП, где установлен щит учета, чтобы включать-выключать щиток в доме. Исключение относится к квартирам, если у вас вводной автомат в этажном щитке, который в нескольких метрах от вашей квартиры, то вводной автомат (рубильник) внутри квартиры можно не ставить.

Другой вопрос, который касается больше частного дома, если автомат уже есть в щите учета, то в дом можно ставить рубильник, а не автомат. Но хуже точно не будет, если будет стоять второй автомат в цепи.

Установку рубильника еще часто мотивируют тем, что нагрузку предпочтительнее отключать именно рубильником, который для этого и предназначен. Но автомат – это такой же коммутационный аппарат, который предназначен для отключений-включений, его отличие от рубильника лишь в том, что он имеет еще и защиты. Дом или квартира – это не производство и токи небольшие, хорошие европейские автоматы имеют ресурс на десятки тысяч циклов отключений-включений, так какие могут быть проблемы? К тому же, хорошие рубильники почти всегда дороже, чем автоматы, а занимают столько же места.

Еще один миф, связанный с вводным автоматом, если поставить автомат в доме на одну ступеньку меньше, чем автомат в щите учета, например, 25А в доме, а 32А на столбе, то в доме 25А отключится первым и не придется бегать к столбу, чтобы включить электричество обратно. Это верно лишь отчасти, только когда автомат отключился от перегруза (когда в доме было включено много приборов одновременно), если будет короткое замыкание КЗ, то в 90% случаев отключатся оба автомата одновременно. И таким образом занижается выделенная мощность, было 32А-20 кВт, стало 25А-15 кВт.

Селективное противопожарное  УЗО. Схема щита

Следующим в схеме щита после вводного автомата, может стоять селективное УЗО. Почему я написал “может”, потому что по правильному селективное УЗО должно стоять в щите учета, т.е. в начале линии. Но часто бывает, что возможности в щит учета его поставить нет, т.к. или места уже в щите на столбе не хватает, или щит опечатан, или просто заказчик не хочет ставить дорогой прибор вне дома.

Селективное противопожарное УЗО чаще ставят в частные дома, в квартирах особой необходимости в этом нет, но если ставить то в этажный щит. Если вы решили поставить селективное УЗО, то правильнее выбрать его номинал в 63А, даже несмотря на номинал вводного автомата, например, только в 25А. Выше 63А вводных автоматов для частного жилья я не встречал, и УЗО на 63А не придется менять при увеличении мощности, т.е. если вы решили заменить вводной автомат 25А на 50А, при этом селективное УЗО вам менять не придется, т.к. 50А<63А. Также по цене, селективное УЗО достаточно дорогое, например, АББ-шное стоит около 6000 руб., но разница между УЗО 40А и 63А не очень существенна, менее 1000 руб., а вот если поставите УЗО на 40А, а потом решите увеличить мощность, то УЗО 40А придется выкинуть и поставить на 63А.

Уставка селективного противопожарного УЗО для дома или квартиры выбирается 100 или 300мА.

Защита от скачков напряжения.Схема щита

Следующий по порядку элемент на схеме щита – защита от скачков напряжения. Ведется также немало споров вокруг целесообразности контроля и защиты от перенапряжений, ставить или не ставить ее. Мое мнение, конечно, ставить. Посудите сами, средняя цена одного реле напряжения около 2500-3500 руб., а сколько стоит ваша бытовая электронная техника (телевизоры, компы, стиральная машинка, сушильная машина, посудомойка, холодильники, морозильники и т.д.)? На рынке приборов, уже есть такие надежные и проверенные временем, а также специалистами с форумов, как УЗМ-51М / УЗМ-50Ц от Меандр, Zubr/Rbuz, РН-106/РН-260t от Новатек.

Принцип их прост – при выходе напряжения за определенные пределы, реле напряжения отключает нагрузку, в результате чего, ваши бытовые приборы не сгорят из-за повышенного или пониженного напряжения. Слышали наверно не раз, как в домах “отгорает ноль” и целыми дома-подъездами тащат бытовую технику в мастерские и сервисы на ремонт. В частном секторе, такая проблема, тоже существует, но здесь надо подходить комплексно Например, если воздушная линия по поселку старая и длинная, то низкое напряжение в конце этой линии неизбежно, а поставив реле напряжения в распределительном щите в доме, вы проблему не решите. Реле контроля напряжения будет постоянно отключаться по нижнему пределу, в таких случаях уже надо ставить стабилизаторы напряжения.

Нередко вижу на присылаемых схемах трехфазных щитов, или вопросы на форумах: “Можно ли ставить трехфазное реле напряжения в трехфазный распределительный щит в доме?” Мой ответ, конечно, же нет. Сами посудите, снизиться или повысится напряжение за допустимые пределы на одной фазе, и трехфазное реле отрубит полностью весь щит. Такие трехфазные реле напряжения ставятся на трехфазные двигатели/насосы/компрессоры, где недопустимо пропадание напряжения на одной фазе.

Обычно в частных дома и квартирах из трехфазных нагрузок – электрические котлы для отопления и нагрева воды и электрические варочные панели (электроплиты). Можно поставить на них трехфазное реле напряжения, но я не вижу в этом необходимости, для защиты электрокотла и варочной подойдут ранее установленные однофазные реле напряжения по отдельным фазам. Ведь, что такое электрокотел или варочная по своему устройству? Это однофазные тэны или “блины”, которые подключены каждый к одной фазе, т.е. отключится из-за скачков напряжения одна фаза, а в котле при этом отключится лишь один тэн. Исключение составляют блоки управления, если отключится фаза, которая их питает, то отключится всё.

Конечно, если есть финансовая возможность, то пожалуй, все-таки правильнее поставить электромеханические магнитные расцепители минимального и максимального напряжения, которые есть в линейке продукции у каждог осерьезного производителя. В таком случае, в трехфазном щите надо поставить 6 приборов: три максимальных расцепителя (повышенное напряжение) и три минимальных расцепителя (пониженное напряжение). Но у них есть существенный недостаток, отключить-то они отключат, а вот обратно они самостоятельно не включаются, только вручную. Поэтому если вас нет дома, то вы рискуете угробить холодильник-морозильник протухними продуктами или разморозить дом зимой.

Защита от молнии или импульсных перенапряжений.

В продолжении темы защиты от перенапряжений, кратко напишу об УЗИП (устройства защиты от импульсных перенапряжений). Импульсные перенапряжения могут быть вызваны попаданием молнии в воздушную линию или в электрооборудование подстанции, а также при аварийных отключениях на подстанциях. В таком случае к вам в дом “прилетит” кратковременный импульс высокого напряжения “маленькая молния”, и все что будет включено в розетки из электроники может сгореть. Для защиты от таких бросков напряжения и ставят УЗИПы.

Вольтметры. Амперметры. Схема щита

Часто в схему щита включают дополнительные приборы: амперметры и вольтметры, как по раздельности, так и в одном устройстве. Вольтметры нужны, чтобы отслеживать величину напряжения в вашей сети, амперметры, чтобы следить за нагрузкой, особенно это актуально, когда есть дефицит мощности, что поможет грамотно распределить нагрузку по фазам (т.е. например, перекинуть стиральную машинку на другую фазу) и понять причину из-за чего возникает перегруз.

У реле напряжения, которые я ставлю в последнее время, а это или РН-260t (на фото выше) или УЗМ-50Ц (на фото ниже) предусмотрены измерения напряжения, токов, мощности. Т.е. на дисплеях устройств отображаются вольты, амперы, ватты. Обычно, если надо сэкономить место в щите, то беру УЗМ-50Ц (занимает 2 модуля/места). Если места свободного достаточно, то РН-260t, т.к. оно дешевле, но занимает 3 места/модуля на дин-рейке.

Генератор для частного дома.

Это касается частных домов, в квартирах бензиновых или дизельных генераторов встречать не доводилось. Многие начинают строить дома, когда на участках еще нет электричества, для чего покупают переносные генераторы. Когда же стройка заканчивается, то генераторы можно использовать, как резервные источники электроэнергии для дома. Для этого в схему щита добавляют реверсивный рубильник (переключатель) у которого три положения: I-питание от сети 220/380, О – отключено всё, II- питание от генератора. Т.е. сделано так, что физически основное питание и резервное пересечься не могут, это очень важный момент. Т.к. когда пропадет напряжение, вы в это время своим генератором (при неверном подключении) можете выдать в общую сеть напряжение, где в это время электромонтеры устраняют аварию.

Обычно я использую или реверсивные рубильники АББ ОТ на 40 и 63А.

Или ручной ввод в резерв от Легранда. Он предствляет собой обычную механическую блокировку. Т.е. сдвинул влево и не можешь включить автомат от основной сети, можно только включить автомат от генератора, и наоборот.

Можно подключить всю нагрузку в доме от генератора, но можно выделить отдельные генераторные линии. Трехфазный генератор для трехфазной сети покупать необязательно, можно и однофазный генератор в электрощите подключить так, чтобы от него питались две-три фазы. Выше уже писал, что в частном секторе очень редко встречаются трехфазные приборы.

НЕотключаемые линии. Схема щита

Я так называю линии на схеме щитка, которые при отключении специальным рубильником или контактором остаются под напряжением. Т.е. выделяется специальная отдельная группа потребителей, обычно это – холодильник, морозильник, свет в коридоре (чтобы не заходить-уходить в дом или квартиру в темноте), котлы отопления, чтобы не разморозить дом зимой, сигнализация, видеонаблюдение, насосы и еще какие-то на ваш взгляд потребители. Получается, что есть общий вводной автомат на схеме щита, которые отключает всё и есть НЕотключаемый автомат/рубильник, который отключает ВСЁ кроме холодильника, сигнализации и других выделенных групп.

Что это дает? В таких случаях вы гарантированно знаете, что везде выключен свет, что не забыли выключить утюг из розетки и т.д. Всё индивидуально и у каждого свои хотелки в схеме. Более подробно о НЕотключаемых линиях, читайте в отдельной статье.

Часто вы пишите, поставьте в электрический щит мастер-выключатель. Я, конечно, понимаю о чем идет речь, но до сих пор не понимаю, почему его так называют некоторые электрики. Он что-то “мастерит”?)) Еще встречается нормальное название – рубильник “отпуск”, здесь хотя бы логика прослеживается, уехал в длительный отпуск, выключил рубильник отпуск, и уверен, что у тебя почти всё отключено в квартире или частном доме.

Автоматы и УЗО. Схема щита

Далее по схеме идут обычные кабельные линии, для которых нужны автоматы и УЗО. Это конечная точка схемы щита, непосредственно к автоматам уже будут подключаться кабели. Здесь обычно не возникают сложностей, уже все давно знают, что на кабели, где есть розетки ставят автоматы не более 16А, а на линии освещения – 6 или 10А.

Схема щита однофазная получается попроще трехфазной, в этом случае нет надобности распределять нагрузку равномерно. Схема щита трехфазная – сложнее, есть свои нюансы.

Для мощных бытовых потребителей нужны отдельные линии: стиральная машинка, посудомоечная машинка, кондиционеры, духовка, печи для саун, сушильные машины, накопительные и проточные воднагреватели и т.д.

Для отдельных строений, таких как бани, гаражи, сараи, мастерские также прокладывают отдельные линии, для которых в схеме щита нужен свой автомат. Номинал автомата выбирается в этом случае по сечению кабеля или провода, который вы заложили. Завышать номинал автомата относительно сечения кабеля нельзя, а вот занижать, конечно, можно. Например, вы прокинули с запасом на мастерскую кабель сечением 4х6 кв.мм., в таком случае можно поставить автомат 32А, но при этом у вас вводной автомат всего 25А, поэтому автомат на мастерскую 20А будет, как-то логичнее.

На одно групповое УЗО подключается несколько кабельных линиий. На обычные линии ставится УЗО 30мА, на “мокрых” потребителей (стиральная машинка, посудомойка, бойлеры и т.д.) ставлю более чувствительные УЗО 10мА согласно СП 31-110-2003. “Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий”

Важно правильно выбрать номинал УЗО. Ниже, надеюсь, достаточно понятные примеры выбора УЗО по току:

Примеры, как выбрать УЗО по номинальному току:

Большинство проектировщиков просто математически распределяют нагрузку (мощность) по фазам, например 7+7+7 кВт.  В быту сложно достигнуть четкого распределения нагрузки по фазам. Нужно думать головой и представлять, как и когда работают электроприборы.

Простой пример, вы сегодня гладите вещи на кухне, в итоге по фазе от которой подключены розетки пошла нагрузка + 2 кВт, а завтра вы гладите в Гостиной, которая от другой фазы – в итоге с одной фазы 2 кВт ушло, а на другой появилось.

Конечно, это не означает, что теперь нужно стиралку, посудомойку, бойлер для нагрева воды повесить на одну фазу. Крупных потребителей, как раз-таки нужно по возможности равномерно распределить по фазам, а вот считать мощность лампочек, телефизоров, компьютеров – точно нет необходимости.

Есть еще много дополнительных приборов, которые я ставлю при сборке элеткрощитов на заказ. Это и ограничители мощности ОМ-110/ОМ-310, контакторы для дистанционного управления нагрузкой, реле времени (таймеры), фотореле, реле задержки на включение для холодильников, индикаторы (сигнальные лампы), розетки на дин-рейку и тд. и т.п.

Спасибо за внимание. Жду комментариев, критики, предложений.

Квартирный или домовой щит, для человека далёкого от электрики, это коробка с какими-то штучками, электросчётчиком и кучей проводов внутри. Непонятно зачем там всё и какой от него прок. И совершенно неясно, по какой логике оно собрано. А главное — лезть туда просто страшно.

Если у вас такие мысли и реакция на устройство электрического щитка в частном доме или квартире — поздравляем! Вы — разумный человек. Потому что, электрощиток — это действительно сложная и небезопасная вещь. Чтобы грамотно спроектировать и собрать распределительно-учётный щит нужно много чего знать.

Если кратко, то сборка электрического щитка в квартире невозможна без:

• проекта электропроводки;
• выбора нужного места для установки;
• схемы сборки щитка;
• правильного выбора корпуса (металлический или пластиковый, встраиваемый или навесной);
• грамотного подбора комплектующих;
• правильного монтажа оборудования;
• грамотного подключения щита к кабелю электропитания.

Внимание! Любая ошибка сделает работу оборудования небезопасной, а это скажется на всей электрике в доме и вашей бытовой технике. Поэтому монтаж распределительного щита должен проводить только опытный электрик!

А вам мы расскажем о том, как устроен щит, какие бывают схемы, что стоит внутри корпуса и прочие тонкости. Чтобы вы могли проверить работу мастера и понимали, почему была выбрана та или иная деталь.

Содержание

1. Выбор места установки
2. Купить готовый электрический щиток для монтажа в квартире или собирать самим
3. Элементы распредщита
4. Схема электрического щитка в квартире
5. Распределительный щит в частном доме
6. Как выбрать корпус для электрощитка в квартиру или дом
7. Корпус щитка в квартиру в интернет-магазине 220pro.ru
8. Выбор автоматики на примере каталога 220pro.ru
9. Как соединяют автоматы в щитке
10. Нулевые и заземляющие шины
11. Собираем щиток в квартире — заключительный этап
12. Подводим итоги

1. Выбор места установки

Начнём с самой простой части — где разместить распределительный щит в квартире? Удобнее всего расположить его возле входной двери в прихожей. В этом случае не придётся далеко тянуть питающий кабель с площадки. Самый оптимальный вариант по высоте — на уровне глаз взрослого человека. И показания счётчика удобно снимать, и отключить автоматы при необходимости.

Для сторонников запихать всё под потолок, «для пущей безопасности, как мол раньше счётчики вешали», скажем следующее. Старые электросчётчики с предохранителями-пробками монтировались просто на стену без ящиков, потому и вешались под потолок. Современный электрощит имеет прочный корпус и запирается на замок, так что дети туда не влезут, если вы не бросите ключ на видном месте.

При выборе места монтажа щитка в частном доме или коттедже, нужно учитывать где и как заведён или будет заводиться кабель от ВЛ или подземной питающей линии. Данные по наружным сетям можно взять у местного энергосбыта.

2. Купить готовый электрический щиток для монтажа в квартире или собирать самим

Как поётся в старой песенке «до чего дошёл прогресс», что можно купить готовый щиток с полной начинкой. Если ваш электрик предлагает такую конструкцию «фирменной» сборки, то не пугайтесь. Щиты собирают предприятия и электромонтажные фирмы, в том числе и под заказ или для типовых проектов квартирной проводки.

Основной момент, который нужно уточнить — работал ли с готовыми щитами ваш мастер раньше или это первый опыт. Если он установил десяток-другой таких сборок и знает их особенности, то смело соглашайтесь. Но если вы «подопытный кролик» для первого эксперимента — отказывайтесь. Пусть лучше собирает сам, ручками, по старинке.

3. Элементы распредщита

Схема щитка в квартире — один из главных моментов, но прежде чем разбираться с нею, давайте посмотрим какие элементы входят в конструкцию. Чтобы вам были понятны обозначения и состав монтажной схемы.

Обычно при монтаже щитка используют:

1. Вводной автомат. Он ставится на защиту всего контура проводки. Жилы основного входящего кабеля подсоединяются к клеммам вводного автомата. Для удобной работы с электрощитом перед вводным автоматом часто устанавливают рубильник. Он позволяет обесточить всю сборку для замены элементов, безопасной профилактики и полностью отключает электроснабжение квартиры или дома. В этом случае питающий кабель заводят на рубильник.
2. Электросчётчик. Устанавливается после вводного автомата и считает расход электроэнергии в доме или квартире. Иногда счётчик стоит отдельно, до щитка, вместе с автоматом отключения. Например, на площадке многоквартирного дома.
3. Устройство защитного отключения — предназначено для защиты от поражения током и предотвращения пожаров. УЗО в схеме может быть как одно, установленное после счётчика, например, в однокомнатной квартире с небольшой нагрузкой. Или ставят несколько УЗО на отдельные линии с большим потреблением (на электроплиту, стиральную машину, кондиционер).
4. Автоматы линейные. Нужны для отдельных линий на разные помещения, бытовую технику и освещение. Разрывают цепь, если обнаруживают перегруз по току или замыкание, защищают от повреждения проводку и подключённую технику. Срабатывание автомата может предотвратить пожар из-за нагрева и возгорания провода.
5. Диффавтомат защиты — может ставиться вместо пары автомат + УЗО на отдельных линиях питания электроприборов.
6. DIN-рейка — монтажный элемент для установки оборудования. Крепится на заднюю стенку корпуса электрощита. В зависимости от габаритов шкафа, количество din-реек и возможное число устанавливаемых модулей может быть разным. Чтобы не ошибиться с покупкой корпуса щита по числу модулей, надо составить монтажную схему.
7. Соединительные шины. Нужны для подключения и соединения рабочих нулей и проводов заземления. В щитке используются как нулевые шины-клеммники, так и заземляющие.
8. Распределительные шины. Устанавливаются для «связки» линейных автоматов, УЗО, дифавтоматов. Шины-гребёнки имеют надёжную изоляции и позволяют быстро и безопасно соединять ряд автоматов через входной клеммник. Могут использоваться как для токового проводника, так и для рабочего нуля.

4. Схема электрического щитка в квартире

Всегда ли используется схема при монтаже щитка? Нет, не всегда, но собирать распределительный щит для электропроводки в квартире без схемы может только мастер с большим опытом и стажем электромонтажа. Когда щитки делаешь постоянно и сотнями в год — схема отпечатываются в голове. То есть, фактически, она всегда есть, просто на бумаге не нарисована.

Ну а если схема распечатана и вам интересно понять, что там за прямоугольники и линии изображены — давайте разбираться вместе.

Какие бывают схемы и что на них указывается

На схеме должно быть указано всё, начиная от вводного автомата, до конечных выключателей на линиях. Причём нарисованы не просто квадратики, а прописано полное обозначение с номиналом и классом защиты. Эта схема пригодится при замене модулей или добавлении новых.

Давайте теперь посмотрим на разные варианты схем сборки щитка в квартире.

Для жилья в старом фонде (проводка без заземления)

В домах советской постройки и реконструированных старых зданиях проводка не имеет заземления. Поэтому в схеме электрощита отсутствует заземляющая PE-шина.

Для однокомнатной квартиры используем самый простой вариант щитка. В его конструкцию войдёт:

• корпус с din-рейками;
• двухполюсный вводной автомат на 32 Ампер;
• электросчётчик (на примере указан «Меркурий 201»);
• УЗО 2Р 40А на 30мА;
• 3 однополюсных автомата на 16 А (освещение, розетки, стиральная машина);
• нулевая PEN-шина (для раздельного подключения нуля и защиты).

Внимание! Для безопасной эксплуатации проводки в таких схемах разделяют нулевой рабочий и защитный проводник в кабеле на PEN-шине, даже при отсутствии заземляющего контура.

Для защиты от скачков напряжения при «отгорании нуля» из-за ветхой домовой проводки в схему щита добавляют реле контроля напряжения. Оно срабатывает при пробое изоляции и соприкосновении фазного и нулевого провода, разрывает цепь и защищает бытовую технику от повреждения.

Для двух-трёхкомнатных квартир такая схема расширяется на нужное количество линейных автоматов. А на розеточные линии с крупной бытовой техникой, например, стиральная/посудомоечная машина, ставятся дополнительные двухполюсные УЗО с меньшим номиналом (16-25А/10мА) для защиты от поражения током. Это позволяет обеспечить высокую безопасность и без заземляющего провода.

Схема электрического щитка в квартире с УЗО и заземлением

Если дом новый или кабель в подъезде меняли и устанавливали контур заземления, то схема квартирного щитка будет отличаться. Для примера возьмём тоже однокомнатную квартиру с электроплитой на кухне.

При монтаже распредщита необходимо использовать:

• пластиковый бокс с 2 рядами din-реек;
• двухполюсный вводной автомат на 40 А;
• однофазный электросчётчик;
• УЗО 2Р 50 А на 30 мА;
• 4 однополюсных пакетных выключателя (три на 16 А и один на 25А — для плиты);
• нулевая шина (рабочий ноль N) и заземляющая шина (PE);
• шина-гребёнка (для соединения автоматов).

Внимание! Электрический счётчик номиналом в 40 А при таком варианте схемы устанавливается на площадке или в отдельном боксе в паре с автоматом отключения. Но его можно добавить в план и поставить между вводным автоматом и УЗО.

В квартире с большим количеством комнат и кабельных линий на мощную технику необходимо поставить дополнительные УЗО на 2 полюса с номиналом 16-25А/10 мА. Они быстрее отреагируют на малую утечку и защитят от удара током.

Например, стиральные машинки частенько «дерутся током» из-за проблем с внутренней проводкой. И если прикоснуться к ним мокрыми руками, то можно получить ощутимый удар. Это крайне опасно, особенно для детей или людей со слабым сердцем. УЗО на линии подключения машинки почувствует скачки и отключит питание при первом контакте оголённого провода с корпусом.

Оба варианта схем, с заземлением и без, рассчитаны на сети с напряжением 220 Вольт, которое используется в большинстве жилых домов в городе. Но некоторые здания получают питание в 380 Вольт и схемы квартирных электрощитов в них намного сложнее.

Схема щита для квартиры с трёхфазной сетью питания

В новых домах, например, в таун-хаусах, проведена сеть с напряжением 380 Вольт и в жилье сделана соответствующая проводка. Схема электрического щита для квартиры такого типа сложнее и в ней используется трёхфазные и однофазные устройства. Счётчик учёта электроэнергии обычно ставится отдельно на площадке в паре с трёхполюсным автоматом отключения или рубильником.

В принципе, такую сборку можно использовать и для частного дома с трёхфазной запиткой. Но с обязательной установкой общего противопожарного УЗО. В квартире его ставить необязательно, если есть отдельные устройства на линиях.

Для монтажа щитка потребуется:

• корпус с дин-рейками;
• трёхполюсный вводный автомат на 63 Ампера;
• трёхфазный счётчик;
• двухполюсное УЗО 40 А на 30 мА (для защиты линий освещения санузлов, стиральной машины и комнатных розеток);
• линейные автоматы на 1 полюс (номинал 16, 25, 40 А);
• дополнительные двухполюсные дифавтоматы на проводку розеток кухни 16А/30мА и гидромассажная ванна (25А/30мА), их можно заменить парой УЗО + автомат схожих характеристик;
• нулевые шины и защитная;
• шины-гребёнки.

Схему можно дополнить и добавочным УЗО на электроплиту (2Р 25А/30 мА).

Щит в квартире с трёхфазной электроплитой

В некоторых домах на ввод в квартиры приходит кабель трёхфазной сети, но напряжение 380 Вольт используется только для подключения электроплиты. Вся остальная проводка делается для однофазной сети и щиток получается комбинированным.

На входе стоит трёхполюсный вводной автомат на 63 А (после рубильника), затем трёхфазный счётчик. Дальше силовой провод пускают по двум различным веткам. В первой убирают лишние фазы и монтируют схему щита и электропроводку с одной фазой на 220 Вольт. Вторую ветку оставляют без изменения и ведут три фазы на электроплиту прямым проводом.

На линии обязательно устанавливают трёхполюсный автомат на 20А или 32А (в зависимости от мощности электроплиты) и четырёхполюсное УЗО с превышение номинала автомата по амперам на шаг, т.е. для автоматического выключателя 20А следует брать УЗО 25А/30мА, для автомата 32А – УЗО 40А/30мА. Или ставят дифавтомат с аналогичными характеристиками на ток (20А или 32А) и утечку (30 мА).

При монтаже проводки используют трёхфазный пятижильный силовой кабель с нагрузкой по току от 20 до 32 Ампер и специальную розетку и вилку для подключения электроплиты.

Если вместо плиты ставится отдельно панель и отдельно духовой шкаф, то придётся тянуть две линии подключения. На панель — трёхфазную, на шкаф чаще всего однофазную, с установкой соответствующих автоматов и УЗО. (О выборе розеток для духовки и варочной панели можно почитать тут)

Холодильник на отдельный автомат

Часто в схемах щитка в квартире делают отдельную линию на холодильник, чтобы отключать всё кроме него. Это позволяет не освобождать холодильник от запасов на время отпуска или командировки и одновременно обесточивать всё остальное для безопасности.

5. Распределительный щит в частном доме

Дома бывают разные, как и квартиры, и схемы в них так же отличаются. Но их можно поделить на 2 группы: для проводки на 220 В и на 380 В.

Распределительный щит для электропроводки на 220 В в частном доме

Для малоформатного загородного жилья или дачного домика не нужна сложная сборка. Там нет большой нагрузки, и поэтому схема напоминает простой электрощиток для однокомнатной квартиры.

Для монтажа понадобится:

• бокс с DIN-рейкой;
• вводной двухполюсный выключатель на 40 Ампер;
• счётчик электроэнергии (однофазный, соответствующий по номиналу тока вводному автомату, одно или многотарифный);
• двухполюсный дифавтомат или УЗО на 50 А/30 мА;
• пакетные выключатели/автоматы на 1 полюс (по числу линий нагрузки, с номиналом от 16 А на освещение и розетки и номиналом 25-40 А на мощную нагрузку, например, плиту);
• нулевая шина;
• защитная шина;
• изолированная соединительная гребёнка.

Если рабочих линий больше, чем на схеме, например, есть ещё гараж и мастерская, то добавляем автоматы для них и устанавливаем дополнительные УЗО для защиты от утечек тока из-за пробоев на корпус и повреждения проводки. В гараже или мастерской это необходимо из-за повышенной влажности и отсутствия отопления. Лучше поставить лишнее УЗО с небольшим номиналом, чем «словить» удар током в сыром помещении.

Сборка щитка для частного дома с трёхфазной сетью

Если дом большой вроде коттеджа, то он чаще всего запитан от трёхфазной сети. Проводки много как в жилых помещениях, так и в хозпостройках. Поэтому, проект получается серьёзный и для сборки нужно много элементов.

Схема электрического щита для дома включает:

• корпус с 2-3 рядами DIN-реек;
• вводной автомат на 3 полюса 63А;
• трёхфазный электросчётчик (по номиналу тока 63 А);
• четырёхполюсное УЗО 80 А на 300 мА (для общей противопожарной защиты контура проводки);
• распределительные шины;
• автоматические выключатели 1Р для отдельных групп нагрузки (свет — 16А, розетки — 25А, мощная бытовая техника и хозпостройки — 40А);
• дополнительные двухполюсные УЗО с номиналом 10/16/30 мА для защиты отдельных групп: розетки, гараж (величина тока на порядок выше чем в автоматах от 25 до 50 Ампер);
• трёхполюсный автомат на 20 А и УЗО 4Р на 25А с током утечки до 30 мА для подключения электроплиты или дифавтомат 20А/30 мА;
• нулевые шины и защитная PE шина;
• шины-гребёнки.

Мощность противопожарного УЗО в 300 миллиампер выбрана под общую нагрузку и значительные фоновые утечки. Оно предназначено для защиты проводки от возгорания из-за коротких замыканий или повреждения изоляции. Для безопасности отдельных контуров от ударов током ставятся устройства с меньшим номиналом, чтобы реагировать на утечку в защищаемой линии.

В доме используется напряжение в 220 В для освещения и розеток под бытовую технику, а также линия в 380 В для запитки электроплиты. На хозпостройки уходит ветка однофазной сети.

Если нужно запитать трёхфазную нагрузку, можно добавить ещё один силовой контур с выходом за пределы дома. Или поставить автомат, УЗО и розетку на 380 В внутри дома, для подключения нагрузки через удлинитель. Такой вариант подходит если оборудование будет включаться очень редко.

6. Как выбрать корпус для электрощитка в квартиру или дом

Поскольку все элементы со схемы устанавливаются внутри корпуса щита, выбирать его нужно после разработки монтажного плана. Чтобы всё необходимое поместилось и остался запас для добавления комплектующих. Получилась схема на 42 модуля, значит корпус берём на 46, или займём 66 мест, а шкаф возьмём на 72.

Свободное место позволит подключить новую линию или пару, если появится такая необходимость. Например, купили ещё бытовую технику, а кабель и розетки в кухню/ванную не потянут общую нагрузку и надо «кидать» дополнительный. Или поменяли плиту на более мощную и ей нужен кабель с другими характеристиками. Поэтому, лучше взять шкаф с запасом по числу модулей, чем потом менять на новый и пересобирать весь щиток.

Учитывается при выборе корпуса и запас места на подключение проводов и соединение групп автоматов. При монтаже необходимо соблюдать безопасное расстояние между элементами. Нельзя запихивать их и провода вплотную, утрамбовывая как кильку в банке.

Виды корпуса электрощитка

Все корпуса или, как их ещё называют, боксы можно поделить по двум основным признакам:

• материалу изготовления (металл, пластик).
• способу монтажа (навесной, встраиваемый).

Металлические шкафы чаще всего бывают навесными и монтируются на стену. Они выпускаются как в обычном исполнении со степенью защиты IP 31-43, так и влагостойкие с IP 44-54. Для сборки щитка в доме или квартире достаточно корпуса обычного исполнения, вряд ли он попадёт под дождь или будет поставлен рядом с трубами водоснабжения. Герметичные боксы пригодятся для установки на улице и нас не интересуют.

Есть модели металлических шкафов и для монтажа в нишу, если вам нравится металл и хочется убрать шкаф в стену — выбирайте такой.

Пластиковые щиты выпускаются и для настенного, и для внутринишевого монтажа. Можно выбрать шкаф из пластика для небольших сборок (в квартиры/дачный домик) и для сложных многокомпонентных щитков (коттедж, загородный дом, крупногабаритная квартира). По прочности и степени защиты IP они не уступают металлическим.

Совет! При выборе щита в нишу делайте её чуть больше, чем корпус по ширине и высоте. Намного проще зафиксировать установленный щиток с помощью пены или алебастра в большом проёме, чем запихивать его в нишу впритык.

Количество модулей и наполнение ящиков

Корпуса продаются с установленными din-рейками на определённое число модулей, оно указано в наименовании изделия. Din-рейки — это монтажные направляющие для устанавливаемого оборудования. Автоматы, УЗО, счётчики имеют специальные защёлки, которые фиксируют их на рейке.

Число модулей — это количество элементов размером в один модуль, которое может поместиться на рейках. Если элемент занимает по ширине больше чем один модуль, то в корпус войдёт меньше элементов. Для определения необходимого числа надо сложить размеры всех элементов схемы в модулях, с учётом запаса на расстояние между деталями.

Некоторые модели оборудованы дин-рейками с конечными заглушками, которые можно убрать. Это освобождает место для дополнительных элементов. Но лучше брать шкаф с запасом числа модулей, как мы уже говорили (например, насчитали 66 модулей, бокс покупаем на 72).

Для подключения рабочих нулевых и защитных проводов используются специальные шины. В некоторых моделях шкафов они установлены, но чаще всего при сборке щитка их нужно докупать отдельно.

7. Корпус щитка в квартиру в интернет-магазине 220pro.ru

В каталоге нашего магазина представлены все виды шкафов, о которых мы говорили раньше. Каких-то «жёстких» рекомендаций при выборе щитового оборудования нет. Нужно только ориентироваться на монтажную схему, чтобы поместились все элементы, и учитывать тип прокладки проводки.

В квартире она чаще всего внутренняя и щитки ставят встроенные. Даже если стена возле входной двери несущая, в ней можно сделать углубление для шкафа. Или разместить щиток на ближайшей межкомнатной стене-перегородке. В ней сделать нишу очень просто.

Если используется наружная прокладка, то и в этом случае кабель прячется за какой-то отделкой, например за стенкой из гипсокартона. В этом случае ставят шкаф в нишу в гипсокартонной обшивке.

В деревянном доме делают наружную проводку, по правилам безопасности, и к ней берут навесной щиток. В коттеджах и щитовых домах с утеплителями из минеральной ваты коммуникации прячут в стены как в квартире. Поэтому ставят монтажные шкафы в нишу.

В остальном — всё на ваш вкус и цвет. Выбирайте понравившийся металлический или пластиковый корпус для скрытого или наружного монтажа. Мы просто сориентируем вас по типам и моделям.

Металлические шкафы для настенного монтажа представлены в сериях:

Пластиковые настенные боксы выбирайте в сериях:

Совет! Минимальный бокс на 8 модулей можно использовать в квартире без заземления. Туда встанет вводной автомат, узкий одномодульный счётчик, УЗО и 3 линейных автомата, плюс планка для нулевых проводов. Но мы советуем не мелочиться и начинать всё же с 12 модулей, даже для самого простого щитка.

Встроенные шкафы для монтажа в нишу используются в домашних сетях с внутренней проводкой. Кабель подключения заводится через верхнюю стенку корпуса, сам щит полностью «утоплен» в стену, на уровне поверхности находится только дверь. Боксы для установки в нишу выбирайте в сериях:

• Legrand Nedbox (12-56 модулей);
• Schneider Electric Mini Pragma (4-36 модулей, декоративные и обычные);
• Schneider Electric Easy9 (8-36 модулей);
• ABB Estetica (4-24 модуля);
• ABB Europa (8-54 модуля);
• АВВ Mistral (4- 72 модуля);
• ABB Unibox (8-54 модулей);
• ABB U (металлические от 48 модулей);
• ИЭК, Lezard, ViKo, Tekfor ( от 6 модулей).

Дверцы у щитов в нишу бывают как прозрачные, так и обычные. Можно подобрать в тон отделке или наоборот контрастный цвет. Для некоторых моделей дверцы выпускаются отдельно. Если вам надоела старая расцветка — меняйте на новую.

Совет! Напоминаем, что ниша для шкафа делается с запасом, а не впритык по габаритам корпуса!

8. Выбор автоматики на примере каталога 220pro.ru

Зачем нужны и как используются в схеме щитка автоматы, УЗО, дифавтоматы мы уже говорили. Теперь давайте разберём, как их подобрать, на примере каталога нашего магазина.Вводной автомат

По названию уже понятно, что он отвечает за ввод кабеля питания в схему щитка. На вводной автомат заводятся нулевая и токовая жилы кабеля с площадки в подъезде или со столба у дома, если у вас сеть на 220 Вольт. Если трёхфазная на 380 Вольт, то рабочих токовых жил будет три и к ним рабочий ноль.

Номинал вводного автомата должен соответствовать токовой нагрузке вашей сети. Как её посчитать, мы рассказывали в статье выбор кабеля. Кстати, номинал вводного автомата совпадает с показателем счётчика по току. Можно ориентироваться на эту цифру.

Значит на квартиру/дом под напряжение 220 В нам подойдёт двухполюсный автомат на 40 А, 63 А или, очень редко, 100А.

Например:

• Автомат ABB 2P C40A;
• Автомат ABB 2P C63;
• Автоматический выключатель Legrand TX 2P C40A;
• Пакетный выключатель Legrand TX 2P C63A;
• Автомат SE Merlin Gerin 1p+N 40А;
• Автомат SE Merlin Gerin Автомат 1p+N 63А;
• Schneider Easy9 2P 40A;
• Schneider Electric Easy9 2P 63A;
• IEK 2P 40А.

На трёхфазную сеть в 380 В — трёхполюсный автомат на 63 А или 100А.

Например:

Счётчик электроэнергии

Счётчик может стоять в щитке или отдельно, например на площадке, но покупать его всё равно нужно. Когда счётчик есть, например, квартира куплена в старом фонде или вы давно в ней живёте и просто делаете ремонт, уточните у энергосбыта срок действия прибора. Если он истекает, заодно можно поменять и счётчик на новый.

При выборе учётного оборудования учитывайте тип электросети в квартире или доме. Для сети с напряжением 220 В нужен однофазный электросчётчик, для сети с напряжением 380 В — трёхфазный. Счётчик особое оборудование и к нему у энергосбыта есть ряд требований, которые нужно соблюдать. Все особенности электросчётчиков и правила подбора описаны в этой статье.

УЗО

В схеме может быть одно устройство защитного отключения на всю проводку, его называют ещё общим противопожарным УЗО, и отдельные — на линиях с большой нагрузкой. Номинал общего противопожарного УЗО по току в амперах теоретически равен номиналу автомата, но из практического опыта лучше ставить защитное устройство с большим показателем. Это убережёт УЗО от повреждений при перегрузке. Автомат в таких случаях срабатывает не моментально, а через какое-то время и есть опасность, что защитное устройство сгорит. Но если номинал УЗО выше, чем у автомата, перегруз даже в 30-40% оно перенесёт легко.

Величина дифференциального тока зависит от общей нагрузки на проводку. Для несложных схем достаточно УЗО на 30 мА, для сложных и нагруженных берут и на 100 мА и даже на 300 мА. Основная задача противопожарного УЗО — защита от замыканий и возгораний.

В качестве общих подойдут:

• УЗО ABB 2Р 63A 30мА;
• УЗО ABB 4 полюса 63A 100mA;
• УЗО ABB 4Р 63A 300мА;
• УЗО 4P 63A 300мА Legrand TX-3;
• УЗО Legrand DX 4P 63A 30 мA;
• Schneider Merlin Gerin УЗО 2P 63A 30мА;
• Schneider Merlin Gerin УЗО 4P 63A 30мА;
• УЗО IEK 2Р 63A 30 мА;
• УЗО IEK 2Р 63A 100 мА;
• УЗО IEK 4Р 63A 100мА;
• УЗО IEK 4Р 63A 300мА.

УЗО на линиях обычно имеют величину дифтока 10 мА, они должны быстро реагировать на минимальную утечку, но по рекомендациям ПУЭ можно ставить и оборудование на 30 мА. По номиналу общего тока также лучше брать «защитку» с большей величиной, то есть на розеточную линию в пару к автомату на 25 А желательно УЗО на 40 А.

На освещение же берём 25-амперное УЗО к выключателю на 16 А.

Примеры из каталога:

• Schneider EASY9 УЗО 2P 25A 10mA;
• Schneider Acty9 УЗО 2P 25A 10mA;
• ABB УЗО 2Р 16A 10мА;
• ABB УЗО 2Р 40A 30мА;
• ABB УЗО 4Р 25A 30мА;
• ABB УЗО 4Р 40A 30мА;
• УЗО 2P 25A 30мА Legrand TX-3;
• Schneider Merlin Gerin УЗО 2P 40A 30мА;
• Merlin Gerin УЗО 4P 25A 30мА;
• Merlin Gerin УЗО 4P 40A 30мА;
• 2Р 16A 10мА IEK УЗО;
• УЗО IEK 2Р 25A 10мА;
• УЗО IEK 2Р 16A 30мА;
• УЗО IEK 4Р 16A 10мА;
• УЗО IEK 4Р 25A 10мА;
• УЗО IEK 4Р 40A 30мА.

Дифференциальные автоматы

Дифавтоматы используются для замены линейного выключателя и защитного устройства. Подбираются они аналогично по токовой нагрузке на линию и по величине дифференциального тока. Но у большинства дифавтоматов выше порог срабатывания по току утечки и он начинается от 30 миллиампер, хотя есть и на 10 мА.

Примеры из каталога:

• Дифавтомат Legrand DX 2Р 16A 10мА;
• ABB 2P AC 16A 30mA;
• ABB 2P AC 25A 30mA;
• Дифавтомат ABB 16A 30mA 3P+N;
• Дифавтомат ABB 25A 30mA 3P+N;
• Дифавтомат Legrand DX 2Р 16A 30 мА;
• Дифавтомат Legrand DX 2Р 25A 30мА.

Внимание! Напоминаем, что дифавтомат никогда не ставится как вводный! Он используется только для замены общего противопожарного УЗО в схеме или пары линейный автомат+УЗО.

Современные автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы удобны для монтажа. Они имеют пазы и зажимы для крепежа на дин-рейку. Зажимов на модульном устройстве может быть 2 или 4 штуки. Верхние не смещаются и жёстко цепляются за край рейки. Нижние подвижные, они отжимаются, чтобы модуль встал на рейку, а потом защёлкиваются и фиксируют оборудование.

9. Как соединяют автоматы в щитке

Сборка распределительного щита в квартире — это не только нужные элементы, но и их правильная и грамотная «связка».

Для соединения автоматов выпускаются изолированные медные шины. Их называют шины-гребёнки или гребёнчатые шины. По виду они напоминают расчёску с редкими зубьями с расстоянием между ними в один или полтора модуля. Такая перемычка соединяет ряд линейных автоматов по фазному или нулевому проводу. Шины имеют разную длину и рассчитаны на соединение от 12 до 60 модулей.

Выпускаются как отдельно шины для фазного проводника серого цвета, так и синие для рабочих нулей (синий цвет используется и для маркировки «ноля» в кабеле). Но есть и универсальные модели с двойной маркировкой, которые можно ставить и на фазу, и на ноль. Гребёнчатые шины подходят для «связки» автоматов, УЗО, дифавтоматов, контакторов.

В каталоге 220pro.ru есть разные виды шин-гребёнок:

Электрические гребёнки на 1-2 полюса обычно рассчитаны на токовую нагрузку до 63 А, этого вполне хватает для схем с напряжением в 220 В.

Есть модели и для трёфзаного тока, последние отличаются большим номиналом по току до 100 А и большим числом полюсов (3, 4).

Для трёхфазных автоматов (с напряжением 380 В) подойдут:

Гребёнки можно обрезать до нужного числа штырьков, но обязательно с закрытием обрезанного края концевой заглушкой для изоляции проводника.

Помимо шин, электрики часто используют провода, например, ПВ1 сечением 6 мм². Из провода делают перемычки между всей группой автоматов или отдельными сборками.

Что лучше использовать — провод или шины

Это зависит от размеров щитка. Если он маленький, на 3-4 автомата и максимальный ток в схеме до 40 А, то перемычки из провода подойдут вполне. Но если схема побольше и посерьёзней, с десятком-двумя устройств, то тут без гребёнок не обойтись.

В чём выгода? Соединительная шина даёт:

• лучший контакт и сокращение концов в зажиме, по сравнению с проводными перемычками;
• большую надёжность и нагрузку по току, шина «держит» не меньше 63 А. Чтобы выйти на такой показатель с проводом, надо брать сечение в 16 квадратов, это неудобно. Толстый провод сложно закрепить в устройствах и гнётся он плохо;
• аккуратный и безопасный щиток, без лишних проводов и оголённых контактов.

Совет! Мы рекомендуем ставить шины-гребёнки в схемах щитков квартир, начиная с двух комнат, и в схемах больших загородных домов и коттеджей.

10. Нулевые и заземляющие шины

Нулевая шина — обязательный элемент для всех типов схем как однофазных, так и трёхфазных. Нулевая шина «раздаёт» рабочий ноль подключённым устройствам схемы. Проще говоря, на неё заходит провод с рабочим нолём от главного питающего кабеля. А уже с шины этот ноль «забирают» все автоматы. Таким образом создаётся единый неразрывный нулевой контур. В полном соответствии с правилами электромонтажных работ и требованиями ПУЭ.

N-шины бывают разные, есть открытые, в виде медных палочек с отверстиями. Они имеют изоляторы на концах для закрепления на корпус щита или изолирующий держатель для установки на дин-рейку. Есть и полностью изолированные шины (в пластиковой оболочке).

Оба типа используются в схемах в качестве основной нулевой шины или в качестве добавочных шин для подключения линейных УЗО. Которые по правилам должны получать свой «независимый» ноль, чтобы при срабатывании одного устройства не отключались и остальные за компанию.

В каталоге 220pro.ru представлены N-шины на дин-рейку в изолированном корпусе:

на изоляторах:

Заземляющая шина необходима для подключения защитных PE-проводов

Даже если дом старый без заземления, рабочий ноль и защитный ноль разделяются обязательно по правилам электробезопасности. В современных строениях для прокладки проводки используются кабели с защитным проводником PE, который в схеме электрощита и подключается на защитную шину. Её также называют ГЗШ — главная заземляющая шина. Это не совсем правильно, поскольку ГЗШ можно называть только шину на вводе целиком в дом, многоквартирный или частный. В квартирном щитке это просто PE шина заземления.

В каталоге нашего магазина представлены заземляющие шины на изоляторах с крепежом на дин-рейку:

на стоечных изоляторах на дин-рейку:

Никаких строгих рекомендаций по выбору нулевых и заземляющих шин нет. Отверстий в шинах должно быть не меньше, чем автоматов и УЗО в схеме, плюс запас на возможную установку добавочных. Только помните, что линейные автоматы, которые запитываются через отдельные УЗО, требуют установки индивидуальных нулевых шин. Поэтому для таких щитков, вам потребуется большая шина и 1-2 маленьких (по количеству линейных УЗО).

11. Собираем щиток в квартире — заключительный этап

Мы рассмотрели все элементы и теперь можно поговорить непосредственно о сборке щита. Но сначала остановимся на таком важном моменте, как подключение электросчётчика. Независимо от места его установки — на площадке, внутри квартиры, внутри дома подключить счётчик имеет право только специалист энергосбыта.

Как это происходит:

• первый вариант — контролёр приходит, ставит всё сам и пломбирует счётчик.
• вариант второй — установку выполняет электрик, а сотрудник энергосбыта только ставит пломбы.

В обоих случаях нужно согласовать время и день подключения. Если вы займётесь самодеятельностью в этом вопросе, то нарвётесь на штраф за нарушение правил.

Как правильно собрать щиток в квартире — инструкция

Теперь поговорим о самом порядке сборки щитка, составим краткую инструкцию, чтобы вы имели представление о том, что делает мастер. И могли задать правильные вопросы. Разберёмся с порядком сборки на примере типового квартирного щита с электросчётчиком. Работу можно разбить на два этапа.

Подготовительный этап

1. Проверить комплектность элементов щита (корпус, рубильник, вводной автомат, счётчик, общее УЗО, линейные автоматические выключатели и УЗО или дифавтоматы, нулевые и заземляющие шины, шины гребёнки или соединительные провода).
2. Установить корпус на выбранное место на стене или в нише.
3. Подготовить кабели квартирной проводки для подсоединения — снять верхний слой изоляции, проверить цветовую маркировку и обозначения. Для быстрого подключения кабели можно подписать, чтобы было понятно какой куда идёт. Это удобно, когда проводка разветвлённая и концов много. Не надо гадать или прозванивать линию для опознавания.

Основной этап

1. Если в схеме предусмотрен рубильник, устанавливаем его первым.
2. Монтируем вводной автомат.
3. Устанавливаем нулевую планку и подключаем туда рабочие нулевые провода, кроме тех линий, которые будут подсоединяться через УЗО. Длина провода рассчитывается на подключение без натяжки. То есть впритык не обрезаем, но и большой хвост тоже не нужен. Щиток должен быть аккуратным и удобным.
4. Монтируем электросчётчик, если он устанавливается внутри квартиры.
5. Устанавливаем общее противопожарное УЗО. Оно завершает входную группу из последовательно соединённых элементов (рубильник, вводной автомат, электросчётчик, УЗО).
6. Монтируем и соединяем между собой по фазовому проводу линейные автоматы. Сначала закрепляем их на дин-рейке, а затем соединяем шиной-гребёнкой или перемычкой из провода. Соединение идёт через верхние клеммы выключателей, нижние предназначены для подключения кабелей нагрузки, заранее промаркированных.
7. Устанавливаем и подключаем линейные УЗО на группы во влажных помещениях или под нагрузку, требующую дополнительной защиты. Устройство защитного отключения может быть установлено на одну линию, например, к стиральной машине. Или сразу на несколько групп в одной комнате — свет, розетки общие и розетка для подключения особой нагрузки (обогреватель, тёплый пол). Линейные автоматы подключаются через УЗО, также дополнительно ставится нулевая шина на эту группу.
8. Ставим защитную заземляющую шину и подсоединяем на неё все провода PE от кабелей нагрузки. Если заземляющего контура нет, защитные провода всё равно надо подключить к заземляющей шине, чтобы разъединить рабочий и защитный ноль для безопасной эксплуатации квартирной проводки.
9. После монтажа и соединения всех элементов между собой, с шинами N и PE, с нагрузочными проводами, подключаем питающий кабель от подъёздного щитка. В однофазной сети у него будут три жилы (фаза L, ноль рабочий N и ноль защитный PE). В трёхфазной сети будет пять жил — три фазных, нулевая и защитная. Проводники жил разного назначения окрашены в свои цвета, фазные в красный, рабочие нулевые в синий, защитные в жёлто-зелёный.

   Фазная жила и нулевая подключается к рубильнику, если он есть в схеме или к вводному автомату, PE проводник заводится сразу на защитную шину. Во входной группе фаза и ноль последовательно передаются от рубильника до общего УЗО, дальше рабочий ноль подключается к нулевой шине, от которой расходится по всем устройствам, фаза вводится в первый из групповых автоматов, которые потом соединяются шиной-гребёнкой по фазному контакту. На выходах автоматов фаза уходит в нагрузочные провода домашней электросети. В линиях с дополнительными УЗО «раздача» фазы и ноля идёт через них, с использованием отдельных нулевых шин.

10. После подключения питающего кабеля, контакты вводного автомата и клеммники счётчика должны сразу пломбироваться инспектором энергоснабжающей организации.

Перед включением рубильника для подачи напряжения, мастер проверяет всё оборудование, крепление кабелей, контакты и подтягивает их при необходимости. Собранные цепочки прозваниваются и замеряются на сопротивление изоляции. Если всё в норме, на щит подаётся пробное напряжение и включается тестовая нагрузка, для проверки работы элементов схемы.

Печатная схема подключения и маркировка элементов и кабелей в щитке

Печатная схема упрощает и ускоряет монтаж щита, но опытный электрик может обойтись и без неё при сборке. А вот на будущее она пригодится другому мастеру и хозяину квартиры или дома. На схеме обозначены все элементы и соединения, в самом щитке на оборудовании и проводах нанесена соответствующая схеме цветовая маркировка и краткие описания, если позволяет место.

Если щит очень компактный, элементы и концы можно просто пронумеровать и добавить к схеме распечатку номеров с обозначением, что под каким номером находится. Схему и пояснение к ней распечатывают на 1-2 листах и наклеивают на внутреннюю сторону дверцы корпуса. Или хранят где-то под рукой, чтобы быстро найти при необходимости.

Внимание! Чем подробнее будет схема, пояснения к ней и расшифровки, тем проще будет обслуживать щит.

Подводим итоги

Что делать, если статья помогла понять азы, но вопросов появилось ещё больше? Обращайтесь к нам! На монтаже, схемах электрощитов и их начинке мы, как говорится, уже не один пуд соли съели. Щедро делимся профессиональными секретами на бесплатных консультациях и всегда помогаем нашим покупателям освоить премудрости электрики!

Отвечаем на все вопросы, подбираем корпус, автоматы, УЗО, дифавтоматы, реле контроля напряжения, шины и дин-рейки. Собираем щиток под ваш проект. Работаем давно, знаем все тонкости и возможные проблемы, потому за качество отвечаем.

Звоните, спрашивайте! Телефоны

+7 (495) 540-49-82

8 (800) 333-49-42

или задайте вопрос электрику онлайн.

Ваши дежурные электрики 220pro.ru

Устройство, которое распределяет поступающую в него электрическую энергию на несколько потребителей, называется электрическим щитом. Для сокращенного наименования приборов используются разные аббревиатуры, например ВРУ (вводно-распределительное устройство). В многоэтажном подъезде, где находится много квартир, электрощит берет мощность из трансформаторных подстанций, впоследствии распределяя ее по разным этажам, на которых имеются свои приборы. В каждой квартире имеется отдельный щит, распределяющий энергию до конечного пользователя: телевизор, ноутбук, компьютер, настольная лампа, фен и прочие бытовые атрибуты.

Электрический щит нужен для:

• Распределения электроэнергии;

• Обеспечения безопасности и защиты;

• Приема электрической мощности;

• Доведения тока до конечного потребителя (электроприборов).

Принципы распределения электрического тока по группам 

В жилых помещениях достаточно большая нагрузка на электросеть. Это объясняется использованием бытовой техники и приборов: стиральной машины, электроплиты, пылесоса, миксера и вентилятора. На количество потребляемой мощности влияют даже небольшие устройства: электрический чайник, микроволновая печь, кофемолка и посудомоечная машина. Во многих квартирах кухонная зона является одним из наиболее нагруженных для проводки мест из-за повышенного скопления бытовой техники. В остальных комнатах также могут присутствовать дополнительные гаджеты и устройства, потребляющие значительное количество электропитания от сети.

Для обеспечения безопасности трехфазного ввода 380В, каждая фаза должна быть распределена равномерно для избежания перегрузки. В иной ситуации фазные провода будут иметь разный уровень напряжения, который может отличаться в большую или меньшую сторону. Если есть питание однофазного направления 220В, и наблюдаются перепады напряжения в интервале от 150 до 280В, высока вероятность выхода из строя одного или нескольких электроприборов. В таких условиях увеличивается потребление энергии техникой, которая не обладает защитой от скачков электричества. Важно правильно распределить фазовую нагрузку, обеспечив равномерное электронапряжение по всей проводке.

Для стабилизации напряжения и защиты от перепадов нагрузки, электрическая энергия разделяется на разные группы. Данный метод предоставляет раздельное управление подаваемой мощностью определенных устройств или группой потребителей. Этот способ удобно применять в ремонте или непредвиденных (аварийных)ситуациях, поскольку существует возможность отключения отдельной группы питания. Можно отключить определенный блок, при этом используя остальные линии.

Основные принципы разделения:

• Крупная техника, потребляющая много электроэнергии, устанавливается отдельно, при монтаже автомата защиты в распределяющей коробке;

• Группы из розеток в каждом помещении желательно выполнить в виде индивидуальных блоков;

• На кухне розетки лучше сделать раздельными (из-за повышенной сетевой нагрузки);

• Освещение исполнить в виде отдельного блока (каждую комнату индивидуально);

• Санузел выполняется обособленной группой (из-за высокой влажности и риска эксплуатации).

Виды электрических щитов 

Промышленные предприятия выпускают несколько видов распределяющей продукции. Электрощиты делятся на подгруппы в зависимости от установленных механизмов, комплектующих частей и последующего назначения. Устройства различаются уровнем защиты, используемыми материалами, монтажной установкой и стоимостью. Основная функция прибора отражается в его названии, где отражен способ применения и отчасти характеристика устройства.

Электрические щиты бывают:

• ВРУ. Вводно-распределительное устройство устанавливается в месте, где есть необходимость принятия электрического тока от трансформаторной системы электрической сети. В нем производится установка защитных панелей, автоматических деталей и приборов для учета энергии. От ВРУ проводится электрический ток к приборам внутреннего назначения.

• Распределительный щит (главный). Главное устройство по своей работе напоминает функционал ВРУ. Установка подобных устройств происходит в основном на больших предприятиях и объектах, промышленных зонах. ГРУ оснащают измеряющими приборами, которые контролируют функционал и опции, следят за нагрузкой и потреблением тока на основном месте и на остальных приборах.

• Автоматический (резервный ввод). Щит для ввода резерва (автоматический) оснащен автономными устройствами управления сетью. С помощью него можно переключать линию пользователей на резервном питании при возникновении аварийной ситуации.

• Обогрев и система освещения. Щит для обогрева предусматривает обязательный монтаж элементов, с помощью которых можно управлять деталями освещения или техникой, отвечающей за отопление и обогрев помещения. 

• Силовой. Такой щит нужен для разделения цепей в зависимости от назначения. Силовой щит дополнительно является прибором для связи, в него монтируют приборы коммуникации (телевидение) и устройства, отвечающие за сбор информационных данных с остальных зон предприятия.

• Этажный. Необходим для электрического обустройства многоэтажных домов. Монтаж производится в подготовленной зоне. Щит принимает мощность от ВРУ и ГРУ, обеспечивая дальнейший процесс коммутации до потребителя.

• Квартирный. Установка щита производится в квартире или на лестничной клетке. Комплектация происходит с помощью учетных приборов и защитных устройств. Есть возможность монтажа для двух щитов — в квартире и на этаже.

• Заземления (управления или защиты). Востребованы для электроустановочных работ на предприятиях промышленного типа, с целью защиты технического и автоматического оборудования.

• Личный (собственные нужды). Назначение устройства для собственных нужд схоже с рабочими целями ГРУ. Отличие состоит в том, что производится питание внутреннего оборудования, которое используется для определенных целей (отопление или охлаждение, питание для трансформатора). ЩСН часто устанавливают на подстанции и электроустановочной зоне.

• Постоянный уровень тока. Применяется в коммутации цепей с постоянным током, который идет от аккумуляторов или зарядных устройств. В щите с постоянным током производится монтаж защитных деталей, измеряющих и коммутационных приборов. Это необходимо для контроля напряжения сети, равномерной нагрузки и уровня заряда аккумуляторов.

Для квартир с трехфазными сетями питания может потребоваться установка противопожарных УЗО (устройства защитного отключения). Эти механизмы применяют для оснащения новостроек по умолчанию, в обязательном порядке. Если подобная система выйдет из строя, ее обязательно нужно заменить на исправную. УЗО обеспечивает защиту помещения от возникновения пожаров, возникающих из-за проблем с проводкой (неисправность, замыкание). Данная установка защищает людей от ударов током, поэтому монтаж УЗО необходим в каждой квартире.

Составление схемы электрощита 

Этапы по созданию схемы электрического щита можно разделить на несколько важных шагов, в зависимости от целей и действий. Каждый уровень работы важен для дальнейшей эксплуатации, поэтому необходимо уделить внимание теоретической части по созданию схемы. Если все сделать правильно, получится безопасный и эффективный электрощит с высоким уровнем энергозащиты. Схематичный рисунок щита наглядно покажет, как будут расположены элементы в устройстве. Следует обозначить группу пользователей и очередь поэтапного подключения деталей, выделив эту информацию нужной отметкой или цветом.

В комплектации к электрическому щиту присутствуют два варианта схемы, составленных по техническим стандартам. Обычно общая стоимость продукции включает в себя сумму за составление схем. Среди этих видов: блочные и однолинейные электросхемы. 

Схема состоит из следующих элементов:

• Вводный автомат;

• Селективное УЗО;

• Защита от скачков электрического напряжения;

• Защита от молнии и внезапных перепадов тока;

• Вольтметры, амперметры (если есть);

• Ручной ввод в резерв;

• Неотключаемые линии;

• Автоматы.

Как рассчитать количество мест в электрическом щите 

Все элементы, которые устанавливают в электрощит, имеют определенные размеры. Основная группа деталей находится на Din-рейке. Единица измерения — это модуль, который является зоной расположения (местом) однополюсного защитного автомата. Количество модулей является одним из главных показателей для эффективной работы устройства. Для того, чтобы рассчитать необходимое количество мест, можно ориентироваться на справочную информацию из списка ниже.

• Однополюсный автомат выключатель — 1 модуль 17,5 мм;

• Автомат выключатель двухполюсный (одна фаза) — 2 модуля 35 мм;

• Выключатель трехполюсного автомата — 3 модуля 52,5 мм;

• УЗО (одна фаза) — 2 модуля 35 мм;

• УЗО (три фазы) — 4 модуля 70 мм;

• Дифференциальный однофазный автомат — 2 модуля 70 мм;

• Клеммник (Din-рейка) — 1 модуль 17,5 мм;

• Счетчик для энергии — от 6 до 8 модулей, от 105 до 140 мм;

• Розетка модульного типа (Din-рейка) — 3 модуля 52,5 мм;

• Реле (напряжение) — 3 модуля 52,5 мм.

Как выбрать электрический щит 

Важно сделать правильный выбор среди ассортимента электрощитов и определить место для установки. Данный момент важен для будущей эксплуатации, поэтому требуется досконально изучить возможности планируемой покупки и проверить место монтажа на соответствие характеристикам и требованиям продукции. После того как определитесь с количеством мест, необходимо уделить внимание конструкции щита и способу установки. 

Щиты бывают разных видов, в зависимости от метода крепления:

• Навесной. Не требует наличия ниши, может быть установлен на простую стену или столб с использованием стандартных креплений (анкеры, дюбели, саморезы, шурупы). Когда щит устанавливают на открытой местности, нужно выбирать навесной вариант. В деревянном доме и при открытой проводке возможна установка внутри помещения.

• Встраиваемый. Необходимо оборудовать нишу в стенах. Данные щиты монтируются при условии скрытой проводки в помещении (внутри).

Материал изготовления корпуса выполнен из металла или пластика. Металлический электрощит надежно защищает прибор от внешнего воздействия, в том числе от физических и вандальных вмешательств. Кроме этого, он долговечен и эффективен при любом способе установки. Пластиковый щит выигрывает по внешнему виду, поскольку смотрится современнее и эстетичнее чем металлическое устройство. Благодаря большому выбору дизайна и оформления, такой вариант можно вписать практически в любой интерьер. 

Полезные советы по выбору электрощита подскажут, на что обращать внимание в первую очередь:

• Надежный продавец или магазин;

• Качественный производитель;

• Комплектация;

• Din-рейки;

• Распределение входящих кабельных проводов;

• Наличие шин рабочего, защитного нуля;

• Кабельные органайзеры;

• Наличие комплекта необходимых креплений;

• Возможность дополнительной покупки комплектующих аксессуаров в случае необходимости.

Требования при проектировании распределительного щита 

Важно равномерно и правильно распределять электрическую энергию, чтобы не только обеспечить бесперебойную работу потребительского оборудования, но и гарантировать безопасность эксплуатации для пользователей. При возникновении аварийных ситуаций или неисправностей с проводкой необходимо принять срочные меры. Поэтому стоит произвести проектирование щита таким образом, чтобы предоставить возможность быстрого доступа и локализации проблемных групп. К тому же желательно оставить шанс использования отдельной ветки электрической проводки.

Стандартные требования:

• Маркированная подпись автоматов;

• Соответствие схеме;

• Подключение к сети после проверки и сборки схемы;

• Установка счетчика электрической мощности;

• Обеспечение быстрого доступа к конструкции;

• Проверка автоматических выключателей;

• Разбор и комплектовка кабельных проводов;

• Наличие монтажного провода (4-6 мм2);

• Хомуты и стяжки, заглушки для проводов и механизмов;

• Порядок в распределении кабелей.

Сборка и монтаж электрощита

Поскольку электрощит представляет собой достаточно сложный прибор с тонким корпусом, не рекомендуется оснащать его механическими деталями в подвешенном состоянии (на стене). Лучше сделать это на чистой поверхности в помещении, где не будет грязи, пыли и посторонних воздействий на устройство. В этом случае монтажные работы будут отделены от электротехнического процесса, что эффективно скажется на итоговом результате.

Шаги по установке и монтажу электрощита:

• Монтаж корпуса щита. Производится в не несущую стену, недалеко от входа в помещение. Уровень влажности пространства должен быть около 60%. Также обязательное условие — это хорошее освещение, возможность проветривания и отсутствие газовых труб вблизи прибора.

• Организация ввода кабелей. Проделывают нужные отверстия (обычно они уже намечены на поверхности) и вводят кабельные провода внутрь. В хороших устройствах предназначены заглушки для группы кабелей, которые снимаются после установки щита для заведения проводов. После этого они крепятся обратно, тем самым сохранив эстетичный внешний вид прибора.

• Разделка кабелей внутри электрического щита. Можно удалить дополнительный слой, изолирующий жилы внутри щита. При этом важно не повредить сам механизм передачи тока. Для этого используется специальный инструмент — нож с пяткой. Производится вторичная маркировка проводов, удобно делать это с помощью малярного скотча.

• Защита внутренних элементов. Изолируют концы всех проводов, снимают рамки и дверцы и аккуратно укладывают распределенные провода внутрь, без резких изгибов, по направлению слева направо. Плотной крышкой из картона закрывают внутренние элементы щита, обклеивая по границам малярным скотчем.

• Предварительная сборка электрощита на рамке. Производится перед установкой устройства, желательно на чистом столе в светлом помещении. Компонуют модульные элементы внутри щита в соответствии с линейной или групповой схемой.

• Завершающий монтаж и подключение потребителей. Данный этап происходит при конечной сборке электрощита с УЗО. Для этого должна быть подготовлена детальная схема, также в наличии должны быть закупленные инструменты и оборудование. Важно исключить напряжение во вводном проводе и установить все кабели ввода в разные пучки — RE, N, L. По итогу подключения необходимо свериться со схемой. Модульное оборудование расставляют и закрепляют с помощью ограничителей, опускают зажимные клеммы и отмечают места для двухполюсных шин. После дальнейшего электротехнического процесса по монтажу, мультиметром проверяют напряжение и отключают сетевое питание.

• Пусконаладочная работа. Производят проверку электрического щита и нагрузку энергии на линии. Подключают УЗО и автоматы дифференциального типа, в определенной последовательности и мощности. Во всех розетках проверяют активное напряжение, система освещения при этом также должна правильно работать. После завершения пускового процесса электрощиту необходимо дать время на работу в открытом виде. Обычно на это требуется несколько часов.

Заключение 

Монтажная работа и сборка электрического щита — сложный процесс, которым должен заниматься подготовленный специалист. Любая ошибка в действиях несет огромный риск, поэтому установку электрощита лучше доверить опытным электрикам. В статье указаны важные моменты и этапы электротехнических работ, которые на самом деле оказались не такими сложными, как может показаться на первый взгляд. Важно знать теорию и следовать инструкции по установке, применяя навыки на практике.

При возможности следует обратиться за полезными советами к сотрудникам электрической сферы. Не стоит пренебрегать профессиональными рекомендациями, ведь они направлены на эффективность и безопасность установки. При выборе электротехнической продукции лучше отдавать предпочтение проверенным продавцам и надежным изготовителям. Желательно закупить полный комплект одной марки, так как это гарантирует стопроцентную совместимость элементов.

Для передачи эксплуатационных и расчетных характеристик распределительных устройств в графическом виде используется однолинейная схема. Она составляется как для каждого электрощита, установленного в пределах объекта, так и для всей системы электроснабжения. Существуют стандарты, включая ГОСТ, регламентирующие правила оформления однолинейных схем. Запросить такой документ могут при проверке органы энергонадзора. Его же используют обслуживающие объект электрики. 

Об особенностях оформления, назначении однолинейной схемы распределительного щита — в этой статье.

Фото с сайта stock.adobe.com из раздела бесплатно stock.adobe.com/ru/free

Что такое однолинейная схема

Название «однолинейная» отражает важное упрощение, используемое при составлении этого вида схем. Все проводники, включая трехфазные и двухфазные, наносятся одной линией. Для отражения числа фаз применяются косые черты. Они пересекают провод на схеме. Их количество соответствует числу фаз. Например, трехфазное соединение будет обозначено тремя косыми чертами.

Преимущество в читаемости особенно сильно проявляется при составлении однолинейной схемы щита распределительного на 380 В, трехфазного. Например, трехполюсный автомат будет нарисован так же компактно, как однополюсный. Но на проводе, подходящем к нему, будет нанесено три риски.

При необходимости разделить в электрощите однополюсные автоматы по разным фазам для распределения токовой нагрузки около провода указывается обозначение L1, L2 и L3. Это удобно при проверке работоспособности щита, обслуживании и проектировании новых подключений к нему.

Назначение

Однолинейная электрическая схема силового щита используется для:

• Оформления технического задания на сборку электрооборудования.  Однолинейная схема щита управления или электроснабжения позволяет специализированным организациям и заводам собирать электрощиты согласно указанным требованиям.
• Обслуживания электрощита. Если позволяет размер электрошкафа, его однолинейная схема размещается на тыльной стороне крышки. В этом случае электрик, обслуживающий электрооборудование, может сверяться с ней при проверке работоспособности реле, автоматов, УЗО. Наличие подобной схемы заметно увеличивает скорость диагностики неисправностей.
• Для быстрого обесточивания системы в аварийных ситуациях. Схема может понадобиться специальным службам для обесточивания этажа или всего здания путем отключения вводных автоматов.

Также однолинейную схему могут затребовать специалисты поставщика электроэнергии, органы энергонадзора и другие проверяющие службы. Подписывает документ лицо, отвечающее за электрическую безопасность на предприятии.

Частные домовладельцы также должны составлять однолинейную схему. Но требования к ней ниже, чем для аналогичного документа для предприятий и организаций. В частности, строгое соблюдение норм ГОСТа в этом случае не является наказуемым нарушением.

Основные обозначения

Полный список обозначений, используемых в подобных схемах, приведен в нескольких ГОСТах. Ниже приводятся только наиболее распространенные:

QF — автоматы

Это обозначение по ГОСТ 2.710-81. В проектной документации также можно встретить вариант АВ. Для каждого автомата минимально указывается тип и максимальная сила тока. Например, C20. Автомат типа расцепления C на 20 А. 

Графическое изображение по ГОСТ 2.755-87 выглядит так. Рисуется обычный значок замыкающего коммутационного устройства и добавляется значок пустого прямоугольника, согласно Таблице 1 из ГОСТ.

Устройства защитного отключения

Большинство электриков используют для обозначения УЗО буквы QD. Графическое изображение включает замыкающий контакт с эллипсом вокруг него и стрелкой. Если автомат трехполюсный, на проводнике будут нанесены три косых черты. Ниже показан пример изображения этих элементов.

Дифавтоматы

Этот тип автоматического выключателя сочетает оба варианта отключения: по току утечки и обычному. Поэтому электрики обозначают его буквами QFD. В графическом изображении также накладывается два символа: прямоугольник от обычного автомата и эллипс — от УЗО.

Пример однолинейной схемы распределительного щита

Рассмотрим пример такой схемы на основании образца однолинейной схемы распределительного щита ниже. Он наиболее точно отражает логику построения и включает шину PE.

Данный электрощит однофазный. Поэтому единственная фаза на рисунке обозначена L, а косые черты на проводниках не наносятся. На входе электрощита установлен автомат на 50 А, обозначен АВ 50А. Далее установлен групповое УЗО с указанными характеристиками по току утечки — 30 мА, по обычному — 40 А. 

Для подключения приборов, расположенных в ванной комнате, номер присоединения 3, используется отдельное устройство защитного отключения. Далее по схеме расположены индивидуальные автоматы групп потребителей. Указан их максимальный ток. Самый мощный — 32 А, используется для подключения электроплиты.

Около каждого проводника указан тип провода и его сечение. Например, для подключения электроплиты использован проводник стандарта NYM (приводится по DIN) с тремя жилами сечение 4 мм².

Приведенная в примере схема отражает общие подходы к логике этого документа:

• Элементы приводятся сверху вниз по мере удаления их от ввода. В верхней части располагается входной автомат. В нижней — точки присоединения оборудования, осветительных приборов и других потребителей.
• Элементы: автоматы, УЗО, дифавтоматы обозначаются графическими символами, регламентированными ГОСТ. 
• В нижней части расположена таблица с указанием потребителей и групп потребителей, подключенных к электрощиту. С указанием максимальной силы тока выходного автомата и мощности приборов, в Вт.

Поскольку в приведенной схеме отсутствует счетчик электроэнергии, обычно он обозначается латинскими буквами Wh, она описывает электрощит, расположенный в здании. Вероятно, он подключен к ВРУ, которого нет на этом рисунке. Полная однолинейная схема электроснабжения здания будет включать все РУ. Элементы каждого будут обведены прямоугольной линией с указанием номера силового щита — ЩС1, ЩС2 и т.д. Если на корпусе предусмотрены разъемы и розетки, их обозначения будут нанесены прямо на линию границы электрощита.