Все чаще и чаще вижу сообщения про то как наши водители мучаются тут с заводкой движков.Так вот давайте поговорим о насущном ……
Чего то мы о выскоих материях давно не беседовали !))))) Так что решил поделиться тем, с чего всегда начинаю «смотреть» на машину с электронным управлением двигателем (ECC). Это я про «землю». Частенько на этом осмотр и заканчивается — плохая земля вызывает кучу разных, иногда весьма странных, проблем.
Почему земля важна:
ECC основано на анализе показаний датчиков, которые посылают электрические сигналы. Большинство этих сигналов «привязаны» к земле. Так что если земля плохая, то ECC получает ошибочные показания и ведет себя неправильно. Кроме того, плохая земля увеличивает наводки на сигналы датчиков что тоже искажает их показания. Совсем неприятно то, что, будучи связана с окислившемися контактами, плохая земля обычно еще и менятеся от погоды или еще от чего нибудь — дождь пошел, контакты подмокли, соли насыпали — показания датчиков поплыли — ECU балдеет и пытается адаптироватиься. При неудачном стечении обстоятельств, при работе стартера плохая земля может привести к протеканию через ECU изрядных токов — а оно может этого не вынести.
Как земля устроена:
Обычно все земляные провода (от двигателя, корпуса, отдельных датчиков и ECU) сводятся в одной точке, обычно рядом с минусовой клеммой аккамулятора. Цепи земли сигналов датчиков часто объединены в одну цепь (SIG RET — Signal Return, а земля ECU — в цепь VGND (Voltage ground). Силовая земля стартера/двигателя всегда идет отдельно от сигнальной/ECU. Ищите в справочниках схему Ground Distribution (раздача земли) — на ней показано как что куда идет и где с чем соединяется.
Как проверять землю:
Для начала быстренько омметром сопротивлене между минусовой клеммой аккамулятора и:
— копрусом двигателя
— корпусом автомобиля
— контактом SIG RET или VGND на диагностическом разъеме
Везде должно быть не более 5 ом. Хотя по хорошему если наблюдается что то отличное от нуля, стоит разобраться повнимательнее, пройдя соответствующую цепь, обращая особенное внимание на разьемы и прочие соединения. Омметр нужен цифровой — аналоговые плохо меряют маленькие сопротивления.
Hа самом деле лучше проверять вольтметром падение напряжения на конкретном участке: вспоминаем закон Ома из которого следует что одно и то же сопротивление дает разное падение напряжения для цепей с разным током. Так что несколько Ом могут быть ничего для слаботочных сигнальных цепей, но совершенно неприемлимы для сильноточных, типа силовых цепей стартера, генератора или аккамулятора.
Понятно, что падение напряжения надо проверять на работающей системе. Кроме того, измерение падения напряжения, особенно современным цифровым вольтметром с высокоомным входом, является практически пассивным процессом и не вносит искажений в систему. Для сравнения, измерение сопротивления пракладывает к измеряемой цепи некое напряжение — а это ей может непонравться.
При подозрении на проблемы с землей следует проверять падения напряжения между:
— землей на разъеме ECU и общей землей на минусе аккамулятора
— землей на разъеме ECU и SIG RET на том же разъеме
— SIG RET на разъеме ECU и SIG RET конкретного датчика
— или быстро между SIG RET любого удобного датчика и минусом аккамулятора
Вообще, промер падения напряжения имеет смысл для любой цепи, будь то земля, питание и сам сигнал.
Говорят что падение напряжение до 100mV приемлимо для коротких слаботочных цепей, до 200mV для длинных. Длина тут связана скорее не с погонной длинной провода, а с количеством соединений в цепи. Хотя, помоему, любое измеряемое падение напряжения на одном соединении (разъеме) требует внимания и, по возможности, устранения — потому как оно может меняться от влажности или вообще от фазы луны — представьте себе разьем кислородного датчика который болтается в грязи под брюхом машины и его сигналы:)
И еще — следует помнить, что напряжение бортовой сети при неработающем двигателе (это то что дает батарея, около 12V) отличается от напряжения при работающем двигателе (когда питает генератор а батарея заряжается, это около 14V) и цепи земли в этих случаях разные — от батареи и от генератора. Эта разница иногда влияет на измерения и диагностику.
Кроме того, при работе стартера по силовым цепям протекают крутые токи, что временами приводит к наводкм и прочим изменениям картины в цепях распределения земли. Так что если есть проблемы при заводке, то следует посмотреть как там что во время работы стартера, лучше при помощи осцилографа.
Как починять землю:
Клеммы аккамулятора — есть великая тулза для их зачистки, стоит не дорого и выглядит с одной стороны как круглый ершик из стальной проволоки для чистки накидных клемм, а с другой как чашка с аналогичным ершом изнутри для чиски клемм самого аккамулятора. Покрутил минуту другую — и все клеммы в идеальном состоянии. Hамного быстрей и надежней шкурки и прочего.
Разъемы — если на разъеме нет солевых отложений, то лучшего всего тут поможет контактный спрей — брызнул, несколько раз соединил/разъединил и все хорошо.
Отверткой и прочим там лучше не ковырятся, сломать можно чего нибудь, да и помогает относительно. Еще есть на свете контактный гель — наносится на очищенные контакты разьема перед окончательным соединением. Хуже когда на контактах разьема есть солевые отложения — тут следует разобраться почему в разъем попадает влага и устранить причину. Засоленный контакт по возможности лучше заменить на новый. Либо чистить, но лучше вынув из разъема.
Провода — тут надо понять, есть ли на проводе соединение. Если есть, то пропаять и заизолировать. А если это внутри целого провода, то остается либо его поменять, либо его искать где у него чего сгнило. Обычно это случается в местах крепления жгутов или около разьемов. Hекоторые светлые головы имеют обыкновение при диагностике протыкать провода иголкой — потом в эту дырку попадает влага и начинается гнилье. Если заметил такую дырку (обычно рядм с разьемем 
но пока гнилья нет, то лучше всего залепить ее силиконовой замазкой и заизолировать от греха. В некоторых случаях, когда дрянь в проводе находится внутри длинного толстого жгута, имеет смысл «пробросить» другой поровод, отсоединив
оригинальный и оставив его в жгуте — но надо вести проброску между теми же точками, что и
оригинальный провод и желательно по тому же пути, обычно примотав его изолентой к самому жгуту.
Особое слово про соединения проводов:
1) Hе верьте скруткам. Они — падлы. Они сначала ничего, затем со временем окисляются и ведут себя соответственно. Всегда надо паять. Единственное исключение — на обжимных клеммах, но для них провод все равно следует облудить перед обжимкой.
2) При пайке не пользуйтесь кислотой — все равно как следует промыть не сможете, а со временим она начнет разъедать соединение. Лучше потратить время на зачистку и облужение провода перед пайкой. Хорошая свежая канифоль и ее раствор в спирту нелишние. Для прогрева/пайки толстых проводов удобно иметь под рукой маленький автономный газовый паяльничек, заправляемй газом от зажигалки —дешево продается на всех радиорынках.
3) Изолента конечно хорошо. Hо лучше приобрести на любом радиорынке отрезки термоусадочных кембриков разной толщины. Это дешево, удобно и надежно. Отрезал кусочек, надел, пропаял, подвинул его на пайку, обогрел слегка зажигалкой — и все, герметично и аккуратно. Единственно — не все термоусадочные трубки ведут себя одинаково при низких температурах. Стоит поступить так — купить некоторое количество разных, запомнить продавца, усадить их дома для развлекухи на куске проволоки и засунуть в морозильник холодильника — вынув через некоторое время становится ясно какие из них не потеряли гибкости. Осаживать лучше на куске медной или алюминиевой проволоки — чтобы не спутать с поторей гибкости оплетки самого провода.
4) Провода бывают разные. Hа радиорынке найти хорошие провода — проблема. Можно купить такие на вид симпатичные, что будут ломаться при -20 градусах цельсия. Хинт: в большинстве фирм, связанных с компьютерами, обычно валяется изрядное количество никому не нужных сетевых проводов для компьютеров с буржуйскими штепселями. Если его аккуратненько разрезать, то изнутри вылазит три разноцветных провода приличной толщины и очень неплохого качества. И паяются славно и -25 в моем морозильнике не производят на них заметного эффекта.
Hа последок:
Почти все вышесказанное применимо ко всем электирческим цепям в автомобиле. И особенно к цепям power distribution (раздача питания). После проверки земли всегда не мешает проверить VPWR (12-14V, 10V min) и, особенно, опорное напряжение большинства датчиков VREF (5V +/- 0.1V для EEC IV/V).
Причина, по которой я сейчас сконцентрировался на земляных цепях, заключается в том, что проблемы с ними обычно неочевидны и часто не проверяются при диагностике: код ошибки указывает на датчик, проверили сигнал прямо на нем — вроде хороший, проверили сигнал от него на ECU — тоже вроде ничего. Поменяли датчик — код остался, поменяли ECU — тоже не помогает. Сценарий известный и, к сожалению, нередкий. А дело было в том, что земля самого ECU была гнилой и ECU болталось ввоздухе на полвольта. И эти полвольта, да еще с помехами, добавлялись к сигналам поголовно всех датчиков. Да еще поразному ,как говорится — как вздумается…….
Анализируйте и удачи на дорогах!)
Электрическая сеть (электропроводка) современных автомобилей является однопроводной, вторым проводником служит «масса» — кузов машины и двигатель. В ходе эксплуатации автомобиля можно столкнуться с некоторыми неисправностями проводки (например, короткое замыкание или обрыв). Далее рассмотрим инструкцию, как их найти самому.
Все электрические цепи (кроме силовых цепей стартера и генератора) защищены плавкими предохранителями. А цепи питания мощных потребителей электроэнергии (фары, стеклоподъемники, обогревы зеркал или сидений и т.д.) коммутируются через реле. Поэтому начинать поиск неисправности электропроводки стоит в такой последовательности:
1) если не работает осветительный прибор (например, фара или плафон освещения), то сначала проверяем не перегорела ли лампа;
2) проверить исправность предохранителя;
3) проверить исправность реле;
4) проверить надежность контактов в разъемах цепи (они могут окисляться, в этом случае их нужно зачистить).
Также рекомендуется проверить все точки крепления «массы».
Для поиска короткого замыкания или обрыва проводки можно использовать прибор «мультиметр».
Если нужно определить только наличие или отсутствие напряжения на участке цепи, то можно использовать специальный световой индикатор 12 В. Также подойдет контрольная лампа, которую можно сделать своими руками. Для этого к автомобильной лампе (не более 4 Вт) следует припаять два провода длиной не менее 50 см.
Как найти обрыв проводки в автомобиле.
При обрыве электрическая цепь размыкается. Часто причиной отсутствия напряжения является плохой контакт в разъеме цепи. Корпус колодки скрывает окислившиеся контакты, поэтому поиск неисправности может занимать длительное время. Обрыв может обнаружиться при покачивании колодок или проводов.
Чтобы найти обрыв в проверке нужно выставить мультиметр в режиме омметра или прозвонки. Выводы прибора подсоединяем к концам проверяемой цепи:
1) Если обрыва нет — мультиметр подаст звуковой сигнал (в режиме прозвонки) или сопротивление будет минимальным (в режиме омметра).
2) Если в проводке обрыв — звукового сигнала не будет (в режиме прозвонки), а сопротивление будет очень большим (в режиме омметра).
Как найти короткое замыкание в проводке автомобиля.
Короткое замыкание — это недопустимое соединение части цепи с «массой» или другой частью цепи. Часто причиной короткого замыкания бывает сильное окисление контактов в колодке, либо повреждение изоляции проводов. Если после замены неисправного предохранителя он снова перегорает, вероятно, в электропроводке есть короткое замыкание.
Чтобы найти короткое замыкание следует отсоединить проверяемый участок электропроводки от остальной проводки автомобиля. Мультиметр устанавливаем в режим прозвонки. Один щуп прибора подсоединяем к участку цепи, а другой — к кузову («массе»).
1) Если короткого замыкания на участке цепи нет — прибор не будет подавать звуковых сигналов.
2) Если есть короткое замыкание — мультиметр подаст звуковой сигнал (цепь окажется замкнутой).
Осматриваем весь участок цепи на наличие повреждений.
Технологическая инструкция АВТОВАЗа
Ниже представлены общие методы проверки целостности электрических цепей, проверки на наличие замыканий с использованием омметра и вольтметра.
Проверка целостности электрической цепи.
Потеря целостности электрической цепи может быть вызвана следующими причинами:
1) отсоединение колодки жгута;
2) слабое соединение колодки жгута;
3) загрязнение, окисление, коррозия контактов;
4) деформация контактов;
5) повреждение провода.
Проверку целостности цепи выполнять в следующей последовательности:
1) Отключить клемму провода «массы» от аккумуляторной батареи.
2) Визуально проверить, что колодки жгута подключены с обеих сторон электрической цепи, замки фиксаторов защелкнуты.
3) Разъединить колодки, проверить визуально контакты на наличие грязи, коррозии, деформации.
4) Подергивая за провода рядом с колодкой, убедиться, что провод и клемма крепко обжаты, что клемма зафиксирована внутри колодки.
5) С помощью щупа заданного диаметра и длины, соответствующего размеру контакта в ответной колодке, убедиться, что клеммы жгутовых колодок обеспечивают надежное соединение (клеммы не утоплены в колодке, щуп плотно входит в клемму).
6) С помощью омметра измерить сопротивление цепи между колодками. Сопротивление исправной цепи должно быть менее 1 Ом. Чтобы избежать повреждения клемм, для измерений допускается использовать щупы заданного диаметра, соответствующие размеру контактов в ответных колодках.
Проверка замыкания цепи на «массу»
Проверку выполнять в следующей последовательности:
1) Разъединить колодки с обеих сторон электрической цепи.
2) Пробник, одним концом соединенный с «+» аккумуляторной батареи, подключить к клемме проверяемой цепи. Если пробник светится, значит, проверяемая цепь замкнута на «массу».
Чтобы избежать повреждения клеммы, пробник должен подключаться с помощью щупа заданного диаметра, соответствующего размеру контакта в ответной колодке.
Проверка замыкания цепи на бортовую сеть
Проверку выполнять в следующей последовательности:
1) Отсоединить колодку с одной стороны электрической цепи.
2) Пробник, одним концом соединенный с «массой», подключить к клемме проверяемой цепи.
Если пробник светится, значит, проверяемая цепь замкнута на бортовую сеть.
3) Присоединить отсоединенную колодку.
4) Отсоединить колодку с другой стороны электрической цепи. Выполнить проверку 2.
Чтобы избежать повреждения клеммы, пробник должен подключаться с помощью щупа заданного диаметра, соответствующего размеру контакта в ответной колодке.
Измерение напряжения на контактах жгута проводов.
Проверку выполнять в следующей последовательности:
1) Отсоединить колодку с одной стороны электрической цепи.
2) Плюсовой шнур вольтметра подключить к клемме проверяемой цепи, минусовой к «массе» автомобиля. 3) Фиксировать значение напряжения.
4) Чтобы избежать повреждения клеммы, плюсовой шнур вольтметра должен иметь щуп заданного диаметра, соответствующий размеру контакта в ответной колодке.
Напомню, выполнять диагностику проводки удобней тогда, когда под рукой есть схемы электрооборудования автомобиля
Приборы для поиска неисправностей в электропроводке
Для поиска короткого замыкания или обрыва проводки можно использовать прибор «мультиметр».
Если нужно определить только наличие или отсутствие напряжения на участке цепи, то можно использовать специальный световой индикатор 12 В. Также подойдет контрольная лампа, которую можно сделать своими руками. Для этого к автомобильной лампе (не более 4 Вт) следует припаять два провода длиной не менее 50 см.
https://youtu.be/21uh9RaHJPY
С чего начать?
Многие водители, попадая в неприятную ситуацию, просто не знают с чего начать поиск короткого замыкания в автомобиле. Для полной диагностики потребуется специальное оборудование, которого практически никогда не бывает под руками, поэтому, в самом начале следует выполнить простейшие действия.
Перед тем как проверить что-то серьезное, нужно в первую очередь открыть капот и внимательно рассмотреть участки проводки, расположенные в моторном отсеке. Поскольку КЗ возникает между проводами или на корпус, место аварии можно легко вычислить по видимым повреждениям, которые служат основным признаком. Выявленные участки подвергаются расширенной диагностике самыми первыми.
Далее проверяются по очереди все предохранители. Именно они нередко становятся слабым звеном цепи. В случае короткого замыкания они сразу же перегорают, защищая приборы, подключенные к данной линии. Предохранители компактно размещаются в специальном блоке закрытые крышкой. Проверка исправности каждого из них проводится с помощью мультиметра, поскольку визуальный осмотр не дает точных результатов.
Перед началом проверки элементов, зажигание должно быть выключено и водитель должен знать, как определить короткое замыкание мультиметром. В случае обнаружения неисправного предохранителя нельзя категорически утверждать, что поломка полностью обнаружена. Довольно часто причиной короткого замыкания становятся неисправности в электропроводке на каком-либо участке цепи.
Как найти обрыв проводки в автомобиле
При обрыве электрическая цепь размыкается. Часто причиной отсутствия напряжения является плохой контакт в разъеме цепи. Корпус колодки скрывает окислившиеся контакты, поэтому поиск неисправности может занимать длительное время. Обрыв может обнаружиться при покачивании колодок или проводов.
Чтобы найти обрыв в проверке нужно выставить мультиметр в режиме омметра или прозвонки. Выводы прибора подсоединяем к концам проверяемой цепи:
- Если обрыва нет — мультиметр подаст звуковой сигнал (в режиме прозвонки) или сопротивление будет минимальным (в режиме омметра).
- Если в проводке обрыв — звукового сигнала не будет (в режиме прозвонки), а сопротивление будет очень большим (в режиме омметра).
Поиск короткого замыкания в автомобиле
Для того чтобы найти причину неисправности надо запастись временем и терпением. Для выполнения работ подготовьте следующий набор:
- электрическая схема для вашего автомобиля;
- контрольная лампочка или мультиметр (тестер);
- инструменты для получения доступа к жгуту проводов.
Для начала найдите на схеме цепь, на которую вы сейчас смотрите. Необходимо разобраться в том, где она проходит, через какие разъемы и какой цвет имеют эти провода.
Если тестируется цепь с напряжением 12 Вольт, лучше начать работу с предохранителя поврежденной цепи. Извлеките предохранитель и подключите контрольную лампу параллельно клеммам гнезда предохранителя. Если в цепи есть короткое замыкание, она загорится на полную мощность. Методом отключения потребителей и других устройств необходимо определить причину неисправности. Если при отключении определенного устройства лампочка будет гореть еле-еле, проблема именно в этом устройстве. Яркое свечение лампы – признак КЗ проводки.
Если отключение потребителей не помогает (лампочка горит ярко), искать причину короткого замыкания надо в самой проводке. В таком случае надо осмотреть проводку и попробовать согнуть жгут в разных местах. Если в определенный момент лампа погаснет, это будет свидетельствовать о том, что вы нарушили короткое замыкание.
Также упомянем о цепях с напряжением 5 Вольт, например, тех, которые используются для соединения ЭБУ и датчиков. Для их проверки надо отключить ЭБУ и аккумулятор, установить мультиметр в режим проверки целостности цепи («прозвонки») и подключить щупы прибора к цепи и «массе» двигателя. Используйте тот же метод исключения, чтобы определить приблизительное местоположение короткого замыкания.
Как только вы сможете найти проблемный участок, его необходимо восстановить. Перед подключением АКБ или установкой нового предохранителя, повторите проверку с помощью мультиметра или контрольной лампочки.
Как найти короткое замыкание в проводке автомобиля
Короткое замыкание — это недопустимое соединение части цепи с «массой» или другой частью цепи. Часто причиной короткого замыкания бывает сильное окисление контактов в колодке, либо повреждение изоляции проводов. Если после замены неисправного предохранителя он снова перегорает, вероятно, в электропроводке есть короткое замыкание.
Чтобы найти короткое замыкание следует отсоединить проверяемый участок электропроводки от остальной проводки автомобиля. Мультиметр устанавливаем в режим прозвонки. Один щуп прибора подсоединяем к участку цепи, а другой — к кузову («массе»).
- Если короткого замыкания на участке цепи нет — прибор не будет подавать звуковых сигналов.
- Если есть короткое замыкание — мультиметр подаст звуковой сигнал (цепь окажется замкнутой).
Осматриваем весь участок цепи на наличие повреждений.
Напомним, выполнять диагностику проводки удобней тогда, когда под рукой есть схемы электрооборудования автомобиля (для Lada XRAY, Vesta, Largus, Granta, Kalina, Priora, Niva 4×4).
Ключевые слова: универсальная статья
12
2
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..
- Какие модели LADA в планах АвтоВАЗа до 2028 года
- Зимний сравнительный тест Лада Веста, Гранта, XRAY и других автомобилей
- Схемы проводки Lada Priora
- Проверка и замена концевиков дверей на автомобилях Лада
Причины КЗ в автомобильной проводке
Основной причиной любых коротких замыканий является поврежденная изоляция проводников или неисправные потребители электроэнергии. В некоторых случаях замыкание возникает по таким причинам, о которых водитель даже не догадывается.
В современных авто имеется большое количество электроприборов, подключенных к сети. В процессе эксплуатации они постепенно изнашиваются, у них деформируются и ломаются контакты, расплавляется внутренняя изоляция и т.д. Если такое случилось, необходимо найти причину, то есть неисправный прибор, вызвавший короткое замыкание. Придется поочередно проверять все компоненты, но в первую очередь следует обращать внимание на явные признаки неисправности.
Короткое замыкание в машине, произошедшее из-за нарушенной изоляции, прежде всего связано с неправильной прокладкой проводов. Жгуты могут соприкоснуться с раскаленной трубой глушителя, а отдельные провода нередко пережимаются какими-либо предметами во время проведения ремонта. Некоторые детали автомобиля буквально окружены проводами, поэтому о поврежденной изоляции никто не догадывается до самой поломки.
Существует отдельная категория причин, никак не связанных с электрическим током. На первый взгляд все находится в целости, но, тем не менее, замыкание присутствует. Нередко такие ситуации возникают в определённых условиях, после установки дополнительных деталей и оборудования.
Особенно часто это происходит в районе колесных арок или в задней части кузова. Во время монтажа используются саморезы, которые попадая внутрь пространства повреждают изоляцию проводов, хотя снаружи это совсем незаметно. Вполне естественно, что такую неисправность обнаружить очень проблематично. Поэтому перед началом тюнинга и других работ следует изучить электрическую схему и точно установить места прокладки тех или иных проводов.
как найти кз в автомобиле
Узнать о коротком замыкании не сложно. Если все прошло штатно, то при возникновении замыкания сгорает предохранитель и перестает работать соответствующая электрическая цепь. Питать она может что угодно от фар до часов в салоне. В поисках неисправности обычно первым делом проверяют предохранитель и, если он перебит, вставляют новый, с таким же номиналом. Если новый предохранитель постигла та же участь значит в машине короткое замыкание.
Поиск замыкания в проводке производится методом исключения и представляет собой весьма муторное занятие. Смысл его заключается в отключении разных потребителей электричества на соответствующей электролинии (узнать, что именно на ней запитано можно из электросхемы автомобиля) и в проверке целостности проводов. Проверить провода, проходящие, например, легко и просто не получится, поэтому начинать нужно именно с исключения потребител…
Узнать о коротком замыкании не сложно. Если все прошло штатно, то при возникновении замыкания сгорает предохранитель и перестает работать соответствующая электрическая цепь. Питать она может что угодно от фар до часов в салоне. В поисках неисправности обычно первым делом проверяют предохранитель и, если он перебит, вставляют новый, с таким же номиналом. Если новый предохранитель постигла та же участь значит в машине короткое замыкание.
Поиск замыкания в проводке производится методом исключения и представляет собой весьма муторное занятие. Смысл его заключается в отключении разных потребителей электричества на соответствующей электролинии (узнать, что именно на ней запитано можно из электросхемы автомобиля) и в проверке целостности проводов. Проверить провода, проходящие, например, легко и просто не получится, поэтому начинать нужно именно с исключения потребителей.
На провода же переходим, после того, как убедимся, что в коротыше не виноваты потребители. Чтобы найти некое устройство (например, магнитолу), имеющее внутри себя короткое замыкание, нужно, чтобы электролиния была под напряжением. Как это сделать, ведь предохранитель тут же сгорает? В этом и есть весь секрет поиска коротких замыканий в автомобиле! Перед тем, как приступить к поиску, нужно включить в электролинию собственный мощный потребитель электричества. Это нужно для того, чтобы понизить высокий ток короткого замыкания и не допустить возгорания проводки.
Сделать это проще всего при помощи обычной лампы головного света на 55 Ватт, включенной вместо предохранителя. То есть нужно взять лампочку, подключить к ее выводам два провода с заранее обжатыми на них клеммами (Почитайте, ) и другие концы проводов включить вместо предохранителя. Подключаться нужно через клеммы, то есть надежно. Если предохранители современные флажковые, то на проводе следует обжать. В блоках предохранителей классических моделей АвтоВАЗа эти клеммы не подойдут, в них, подключаться проще прямо к лапкам, удерживающим предохранитель, надевая на них.
Подключение должно быть последовательным, то есть ток должен проходить через лампочку. Лампу нужно расположить так, чтобы ее было видно. В момент включения в электролинию с коротким замыканием, она зажжется на полную мощность, как в фаре. Яркое свечение подтверждает наличие коротыша. И теперь, при отключении различных устройств, включенных в линию, нужно дождаться, чтобы лампочка притухла.
Это произойдет при исключении оборудования, вызвавшего замыкание, из линии и большого снижения силы тока до нормальных значений. Если, при отключении, скажем регулятора подсветки приборов лампа начала светиться еле-еле, значит, вы устранили причину коротыша, который произошел внутри регулятора. Другое дело, если уже все потребители исключены из линии, а лампа продолжает светиться в полный накал.
Это означает, что короткое замыкание произошло не в каком-то потребителе, а в проводке. Например, из-за повреждения изоляции провода. Такой расклад гораздо сложнее, потому что, чтобы просмотреть всю электролинию, скорее всего, придется разбирать салон, снимать различные панели, а то и торпеду.
Однако если воспользоваться мультиметром, то можно промерять доступные участки электролинии на предмет большого тока, тем самым сужая круг поисков. Если вы не сильно владеете данным инструментом и не на ты с электричеством, лучше доверить это дело электрикам. Причем не обычным, а автоэлектрикам, потому что кроме непосредственно поиска замыкания, человек должен еще уметь разбирать и собирать разные части машины. Найдя устройство, вызвавшее короткое замыкание, можно попробовать его починить.
Но лучше заменить новым с замыканиями шутки плохи. Если предохранитель по какой-то причине выдержит проходящий ток и не сгорит, произойдет возгорание проводки и сгорит весь автомобиль. Чтобы этого не допустить, нужно знать, а при самостоятельном электромонтаже обязательно знать, Постоянный адрес статьи: Источник : https://russia-avto.ru.
- если не работает осветительный прибор (например, фара или плафон освещения), то сначала проверяем не перегорела ли лампа;
- проверить исправность предохранителя;
- проверить исправность реле;
- проверить надежность контактов в разъемах цепи (они могут окисляться, в этом случае их нужно зачистить).
- Lada XRAY
- Lada Vesta
- Lada Largus
- Lada Granta
- Lada Kalina
- Lada Priora
- Lada 4×4
- Если обрыва нет — мультиметр подаст звуковой сигнал (в режиме прозвонки) или сопротивление будет минимальным (в режиме омметра).
- Если в проводке обрыв — звукового сигнала не будет (в режиме прозвонки), а сопротивление будет очень большим (в режиме омметра).
- Если короткого замыкания на участке цепи нет — прибор не будет подавать звуковых сигналов.
- Если есть короткое замыкание — мультиметр подаст звуковой сигнал (цепь окажется замкнутой).
- отсоединение колодки жгута;
- слабое соединение колодки жгута;
- загрязнение, окисление, коррозия контактов;
- деформация контактов;
- повреждение провода.
- Отключить клемму провода «массы» от аккумуляторной батареи.
- Визуально проверить, что колодки жгута подключены с обеих сторон электрической цепи, замки фиксаторов защелкнуты.
- Разъединить колодки, проверить визуально контакты на наличие грязи, коррозии, деформации.
- Подергивая за провода рядом с колодкой, убедиться, что провод и клемма крепко обжаты, что клемма зафиксирована внутри колодки.
- С помощью щупа заданного диаметра и длины, соответствующего размеру контакта в ответной колодке, убедиться, что клеммы жгутовых колодок обеспечивают надежное соединение (клеммы не утоплены в колодке, щуп плотно входит в клемму).
- С помощью омметра измерить сопротивление цепи между колодками. Сопротивление исправной цепи должно быть менее 1 Ом. Чтобы избежать повреждения клемм, для измерений допускается использовать щупы заданного диаметра, соответствующие размеру контактов в ответных колодках.
- Разъединить колодки с обеих сторон электрической цепи.
- Пробник, одним концом соединенный с «+» аккумуляторной батареи, подключить к клемме проверяемой цепи. Если пробник светится, значит, проверяемая цепь замкнута на «массу».
- Отсоединить колодку с одной стороны электрической цепи.
- Пробник, одним концом соединенный с «массой», подключить к клемме проверяемой цепи.
Если пробник светится, значит, проверяемая цепь замкнута на бортовую сеть. - Присоединить отсоединенную колодку.
- Отсоединить колодку с другой стороны электрической цепи. Выполнить проверку 2.
- Отсоединить колодку с одной стороны электрической цепи.
- Плюсовой шнур вольтметра подключить к клемме проверяемой цепи, минусовой к «массе» автомобиля. Фиксировать значение напряжения.
Как найти обрыв и короткое замыкание в проводке автомобиля
19 января 2017
Лада.Онлайн
179 781
Электрическая сеть (электропроводка) современных автомобилей является однопроводной, вторым проводником служит «масса» — кузов машины и двигатель. В ходе эксплуатации автомобиля можно столкнуться с некоторыми неисправностями проводки (например, короткое замыкание или обрыв). Далее рассмотрим инструкцию, как их найти самому.
Все электрические цепи (кроме силовых цепей стартера и генератора) защищены плавкими предохранителями. А цепи питания мощных потребителей электроэнергии (фары, стеклоподъемники, обогревы зеркал или сидений и т.д.) коммутируются через реле. Поэтому начинать поиск неисправности электропроводки стоит в такой последовательности:
Также рекомендуется проверить все точки крепления «массы».
Схемы реле и предохранителей для автомобилей LADA:
Приборы для поиска неисправностей в электропроводке
Для поиска короткого замыкания или обрыва проводки можно использовать прибор «мультиметр».
Если нужно определить только наличие или отсутствие напряжения на участке цепи, то можно использовать специальный световой индикатор 12 В. Также подойдет контрольная лампа, которую можно сделать своими руками. Для этого к автомобильной лампе (не более 4 Вт) следует припаять два провода длиной не менее 50 см.
Как найти обрыв проводки в автомобиле
При обрыве электрическая цепь размыкается. Часто причиной отсутствия напряжения является плохой контакт в разъеме цепи. Корпус колодки скрывает окислившиеся контакты, поэтому поиск неисправности может занимать длительное время. Обрыв может обнаружиться при покачивании колодок или проводов.
Чтобы найти обрыв в проверке нужно выставить мультиметр в режиме омметра или прозвонки. Выводы прибора подсоединяем к концам проверяемой цепи:
Как найти короткое замыкание в проводке автомобиля
Короткое замыкание — это недопустимое соединение части цепи с «массой» или другой частью цепи. Часто причиной короткого замыкания бывает сильное окисление контактов в колодке, либо повреждение изоляции проводов. Если после замены неисправного предохранителя он снова перегорает, вероятно, в электропроводке есть короткое замыкание.
Чтобы найти короткое замыкание следует отсоединить проверяемый участок электропроводки от остальной проводки автомобиля. Мультиметр устанавливаем в режим прозвонки. Один щуп прибора подсоединяем к участку цепи, а другой — к кузову («массе»).
Осматриваем весь участок цепи на наличие повреждений.
Технологическая инструкция АВТОВАЗа
Ниже представлены общие методы проверки целостности электрических цепей, проверки на наличие замыканий с использованием омметра и вольтметра.
Проверка целостности электрической цепи
Потеря целостности электрической цепи может быть вызвана следующими причинами:
Проверку целостности цепи выполнять в следующей последовательности:
Проверка замыкания цепи на «массу»
Проверку выполнять в следующей последовательности:
Чтобы избежать повреждения клеммы, пробник должен подключаться с помощью щупа заданного диаметра, соответствующего размеру контакта в ответной колодке.
Проверка замыкания цепи на бортовую сеть
Проверку выполнять в следующей последовательности:
Чтобы избежать повреждения клеммы, пробник должен подключаться с помощью щупа заданного диаметра, соответствующего размеру контакта в ответной колодке.
Измерение напряжения на контактах жгута проводов
Проверку выполнять в следующей последовательности:
Чтобы избежать повреждения клеммы, плюсовой шнур вольтметра должен иметь щуп заданного диаметра, соответствующий размеру контакта в ответной колодке.
Напомним, выполнять диагностику проводки удобней тогда, когда под рукой есть схемы электрооборудования автомобиля (для Lada XRAY, Vesta, Largus, Granta, Kalina, Priora, Niva 4×4).
Ключевые слова: универсальная статья
Поделиться в социальных сетях:
Комментарии
Гости не могут оставлять комментарии в новостях, пожалуйста авторизируйтесь.
Как правило, все неприятности с авто случаются в самый неподходящий момент – этот закон известен издавна. Нередки ситуации, когда на квалифицированную помощь надеяться не приходится. Например, при выезде на природу, на проселочной дороге автомобилист остается один на один со всеми своими проблемами.
Оптимальное решение – самому стать специалистом. Если не категории «профи», то хотя бы разбираться в азах поиска неисправностей автомобиля и простейших способах их устранения. Разберемся, как найти место в эл/проводке автомобиля, где произошло короткое замыкание.
Полная диагностика схемы возможна лишь при наличии специального оборудования. Но когда под рукой практически ничего нет, остается одно – воспользоваться простейшей методикой. У каждого автомобилиста она своя. Автор предлагает ту, которую он не единожды успешно реализовал на практике. Хороша она или нет – судить вам, читатель. Но результат всегда положительный – место короткого замыкания проводки определяется точно.
Прежде чем приступать к каким-либо действиям, нужно открыть капот и внимательно осмотреть все видимые участки электрической схемы. Короткое замыкание бывает или на корпус, или между проводами. В последнем случае происходит расплавление изоляции, и это несложно обнаружить визуально. Окончательный вывод о причине КЗ делать рано, но уже станет понятно, какие цепи следует диагностировать в первую очередь.
Содержание
- 1 Проверка целостности всех предохранителей
- 2 Проверка цепей схемы на короткое замыкание
- 3 Проверка исправности проводки
- 4 Практический совет
Проверка целостности всех предохранителей
Пр (традиционное обозначение этих защитных элементов) – самое слабое «звено» в цепи. При коротком замыкании они сразу же перегорают, предохраняя тем самым все подключенные к этой линии приборы и устройства, которые являются потребителями тока от бортовой сети. Вот с проверки их целостности и следует начинать. В любом автомобиле, независимо от марки и модели, есть специальный мини-блок, в котором размещаются все предохранители, предусмотренные схемой эл/проводки. Достаточно снять крышку, и они – как на ладони.
Проверку лучше делать с помощью мультиметра, так как визуальный осмотр – дело ненадежное. Есть еще авто, в которых стоят предохранители старого образца. Целостность токопроводящей нити обычным осмотром определить в них невозможно. Поэтому – мультиметр, в любом случае. С ним точно ошибки не будет.
Все дальнейшие манипуляции – только при выключенном зажигании.
Предохранители вынимаются из посадочных гнезд, и проверяется каждый из них, так как часто бывает, что еще неизвестно, где именно в проводке короткое замыкание. Возможно, оно затронуло сразу несколько электрических цепей. Кстати, весьма распространенная ошибка – найдя неисправный Пр, малоопытный автомобилист считает, что дело сделано, и на этом ремонт заканчивает. Не факт, что это действительно финал.
Эл/схема проводки современного автомобиля довольно сложная, и как взаимосвязаны все ее цепи, знает лишь профессиональный автоэлектрик, и то, при достаточном опыте практической работы. Также возможно замыкание между отдельными проводниками. Поэтому проверять предохранители нужно все до одного, тем более что это не занимает много времени – от силы 10 – 15 минут (вместе с организационными мероприятиями).
Сопротивление исправного Пр (для тех, кто забыл) = 0. В таких случаях профи говорят – цепь «звонится». А вот ее обрыв – прямое свидетельство того, что где-то на линии проводки, которую защищает предохранитель, короткое замыкание. Ставить новый, даже для поиска неисправного участка, бесполезно, так как при включении напряжения произойдет то же самое.
Рекомендация
Все предохранители отличаются номиналом. Чтобы потом не тратить время на сверку со схемой, их необходимо раскладывать в той очередности, в какой они вынимаются из посадочных гнезд. Например, слева направо. Все Пр довольно мелкие, и чтобы они не затерялись или не перепутались, как вариант – на сиденье пассажира положить что-либо, обеспечивающее неподвижность предохранителей, пока проводятся остальные мероприятия (тряпочку, книгу, газету и так далее).
Проверка цепей схемы на короткое замыкание
Вытащив из гнезд все предохранители, мы разорвали отдельные линии проводки. Следующий этап – проверка целостности проводников и подключенных к ним приборов на предмет КЗ. Предварительно нужно выключить массу. Это уже второй разрыв в электрических цепях.
Для проверки можно использовать мультиметр или лампочку. И то, и другое в багажнике автомобиля должно быть всегда. Автор возит в пластиковом футляре лампу 12 В от «поворотника». К ней припаяны 2 проводка – первый к цоколю, второй к центральному контакту. Для удобства работы на других концах проводов также методом пайки зафиксированы заостренные штырьки из толстой медной проволоки, на которые надеты трубки ПВХ соответствующего диаметра (для изоляции). Получаются неплохие самодельные пробники для работы с проводкой.
Методика проверки цепей несложная. Ключ зажигания – в первое положение. К клеммам держателей предохранителей (по очереди, попарно) прикладываются щупы. Получается, что лампочка заменяет конкретный Пр, а ее нить накала – плавкую вставку. Если она не горит, все нормально. А вот свечение свидетельствует, что по цепи от «+» к корпусу (он же «–») протекает ток.
Но ведь масса выключена? Значит, короткое замыкание именно в этой линии проводки. С прибором аналогично. Переключатель режимов ставится в положение «измерение тока», и по индикатору контролируется его наличие/отсутствие. Все – цепь, в которой «коротыш», найдена.
Проверка исправности проводки
Здесь можно дать лишь общие рекомендации. Марок и моделей автомобилей множество, и электрические схемы у каждой разные. Линия, на которой короткое замыкание, найдена. Но что явилось его причиной? Нужно посмотреть по схеме, какие потребители к ней присоединены. Далее – отключать их по одному и снова делать проверку проводки с помощью лампочки.
Если результата не будет, то вывод однозначный – «коротит» провод. Его нужно отсоединить с любого конца и взять такой же по сечению. Он фиксируется в тех точках схемы, где и «подозрительный» проводник. Если дальнейшая проверка показывает, что короткого замыкания больше нет, то понятно, что место неисправности найдено. Остается лишь заменить поврежденный провод на целый.
В случае если не удается переделать жгут, то старый проводник отсоединяется полностью, с обоих концов, а новый прокладывается поверх свивки. Но это уже личное решение – оставить такую «времянку» или обратиться в сервисную мастерскую для «капитального» ремонта электропроводки.
Рекомендация
Возникновение неисправности где-нибудь на трассе можно временно нивелировать. Если причина – в конкретном потребителе, то он просто отключается. Естественно, только тот, который не влияет на безопасность движения. Здесь нужно ориентироваться по обстоятельствам – как далеко еще ехать, насколько важен данный прибор и тому подобное.
Практический совет
Даже вмешательство профессионала мало чем поможет, если у владельца автомобиля нет электрической схемы бортовой сети. Ремонт проводки «на ощупь» – дело бесперспективное. Во-первых, производители постоянно что-то совершенствуют, и даже для одной модели авто в различных сериях могут быть некоторые отличия. Во-вторых, перебирать провода, собранные в жгут, да еще и с изоляционным покрытием, не получится. В-третьих, нельзя сбрасывать со счетов и грязь, пыль под капотом. Визуальный осмотр – не гарантия определения неисправности, особенно если это касается короткого замыкания проводки.
Вывод – только схема может помочь в понимании алгоритма действий, дать подсказку, какие цепи прозвонить, какой предохранитель проверить в первую очередь и так далее. Именно поэтому, отправляясь в дорогу, всю техническую документацию на авто следует держать не в гараже, а в машине. Равно как и мультиметр (контрольную лампочку).