Меня пригласили посмотреть квартиру, купленную с готовым ремонтом, на предмет качества сделанной электрики. Ремонт не от застройщика, а от предыдущего хозяина, который не жил в квартире.
Как ни странно, с электрикой всё хорошо, электрощит собран грамотно, с отдельными УЗО на разные категории потребителей, только вместо нормальной маркировки элементов вложенная в щит бумажка, на которой карандашом написано, какой автомат за что отвечает.
Но я хочу написать о том, что при входе в квартиру нас встречает ОН — пресловутый «мастер-выключатель» всего в квартире.
Я проверил — этот выключатель включает и выключает не только свет, но и вообще все розетки квартиры, кроме холодильника. Включая стиральную и посудомоечную машину, телевизор, духовку. Выключатель управляет контактором, через который подключено всё питание, только на холодильник в щите стоит отдельный диффавтомат.
Расположен выключатель в самом заметном месте у входной двери, он даже ещё более заметный, чем выключатели света прихожей, потому что на уровне глаз.
Такое решение я вижу почти в каждом втором дизайн-проекте: этот самый мастер-выключатель, который всегда расположен в самом заметном месте у входной двери.
Вот такие вещи, собственно, и создают системе Умный Дом плохую репутацию. Ваш гость хотел включить свет в прихожей и при этом отключил свет во всей квартире. Возможно, вместе со всеми розетками. Полагаю, он больше у вас к выключателям не притронется, чтобы нажатие какой-то другой кнопки вообще не запустило уничтожение дома. Так произошло потому, что хозяин хотел реализовать какую-то простую функцию умного дома, монтажник ему её реализовал как умел.
Во-первых, выключать все розетки каждый день уходя из дома нельзя. Хотелось бы иметь возможность оставить работать стиральную или посудомоечную машину, заряжать какой-то гаджет вроде планшета или пылесоса (робота или вертикального).
Бойлер, если вы перед уходом принимали душ, должен нагреть воду, чтобы она вечером была горячей.
Тёплые полы после прихода домой будут холодными, на нагрев уйдёт порядка часа.
Телевизоры со SmartTV и медиаплееры выключатся и при их включении надо будет ждать загрузку системы. Аналогично прочее аудио-видео оборудование.
Откуда берётся это желание отключать розетки «как бы чего не случилось»? Возможно, с советских времён, когда техника была не очень надёжной и не имела вообще никакой защиты, как, например, все современные утюги.
Может, это продиктовано желанием экономить электроэнергию? Для бойлера и тёплых полов это имеет смысл, но их хотелось бы включать не в момент прихода домой, а за час, это можно сделать, используя таймеры в розетке бойлера, в щите или в термостатах полов. Для остальной техники экономия энергии будет крайне низкой. А отключать приборы в момент работы может сократить их срок службы.
Если вы уезжаете надолго (в отпуск), то можно отключать все неиспользуемые приборы, чтобы не волноваться. Либо вручную в электрощите (можно на автоматы и УЗО поставить галочки «отключать при отъезде»), либо контактором, но чтобы его выключатель был не на видном месте, а наоборот, в максимально неприметном.
Если вы, всё же, волнуетесь за какое-то конкретное устройство, например, тот же утюг, то можно подключить розетку, в которую планируете его включать, на отдельный кабель, и отключать его вместе со светом помещения.
В одном из проектов меня просили в каждом помещении выделить группы «отключаемых» и «неотключаемых» розеток, чтобы «отключаемые» отключались при уходе из квартиры при постановке на охрану. Тут важно сопоставить то, насколько вам нужна эта функция, расходам, которые возникнут на монтаж отдельной линии кабеля в каждую комнату и отдельных устройств защиты на каждую линию. Стоит помнить также о том, что проводка делается на десятки лет, и перестановка мебели за этот период не исключена: как бы не получилось так, что все эти распределения розеток по типам станут неактуальны. Исключения составляют разве что розетки для гирлянд в верхних частях откосов окон, в них навряд ли что-то другое будет включено (хотя, там может быть включен привод электрошторы или видеокамера, если о них не подумали заранее).
Во-вторых, место установки такого мастер-выключателя. Даже если он выключает только свет всей квартиры/дома, он должен быть расположен так, чтобы на него нельзя было нажать случайно. Чтобы гость, который к вам пришёл или, наоборот, уходит, не нажимал на выключатель каждый раз, когда хочет включить свет в прихожей. Да что гость, сам хозяин будет на него нажимать случайно время от времени.
Какой-то единой рекомендации тут нет. Выключатель всего света должен не бросаться в глаза, на него не должны случайно нажимать. Могу предложить в качестве него использовать не кнопку, а считыватель бесконтактных ключей, к которому нужно прислонить ключ от подъездного домофона. Считыватель можно спрятать в мебели так, что его вообще не будет видно. Можно также поставить считыватель отпечатка пальца вместо кнопки. Если у вас установлена система охранной сигнализации, можно отключать весь свет при постановке на охрану, а включать при снятии с неё, причём выключение света будет происходить с задержкой, чтобы можно было комфортно выйти из квартиры не выключая свет в прихожей.
Если вы опасаетесь, что с автоматикой или бесконтактным считывателем что-то случится, и вы не сможете включить свет квартиры, можно поставить контактор с ручным управлением. Вот пример контактора: ручка на нём переключает его состояние между «включено», «выключено» или «авто» — по внешнему сигналу.
Ещё можно сделать так, чтобы отключение всего света квартиры осуществлялось той же кнопкой, которая включает свет прихожей, но её надо нажать и держать, скажем, 3 секунды. Отличный вариант — и прятать не надо, и случайно не нажать. Но для реализации этой функции надо уже предусмотреть некую автоматику: программируемое реле, которое позволит задать и задержку на включение-выключение, и длительное нажатие на клавишу, и, возможно, какое-то дополнительное управление (например, кнопка выключения всего света у кровати).
В-третьих, важно помнить о том, что при такой схеме отключения всего света контактором, после включения контактора свет включится в то состояние, в котором был в момент выключения.
Что интересно, мне трижды писали люди, которым электрики поставили такую схему «отключение всего света контактором» и спрашивали меня, как сделать, чтобы после включения свет не включался обратно, а оставался выключенным, включаясь по выключателям. Так вот — никак!
Чтобы реализовать эту функцию более удобным образом, надо либо использовать для управления светом импульсные реле (устаревший и дорогой вариант), либо программируемое реле (например, Овен ПР), либо модули реле Wirenboard. Последние максимально удобны, так как для самого простого сценария работы даже не требуют никакой настройки. А при желании могут быть расширены до полноценного Умного Дома со всеми присущими ему возможностями. Да, это потребует более крупный щит и обойдётся в какую-то сумму дополнительно к «классической» реализации управления светом.
В общем, важная мысль состоит в том, что для реализации современных возможностей требуется заранее с умом подойти к проектированию кабелей и электрощита дома или квартиры. Это позволит не только реализовать все требуемые функции, но и сделать электрику гибкой и удобной для дальнейшего наращивания функционала и обслуживания системы. Управление светом с нескольких мест, удобное диммирование света, сценарное управление, подключение слаботочных светильников и лент без необходимости размещать блоки питания около них — всё это нам позволяет грамотная разводка кабелей по проекту.
Я могу помочь в проектировании и реализации различных систем для квартиры и дома, обращаться ко мне можно по почте или телефону, указанным в разделе Контакты.
|
все очень просто. по стандартам выключатели должны находить с правой стороны от двери (т.е. когда ты открыл дверь вошел в помещение, выключатели должны быть справа). осталось определиться с высотой на которой расположен выключатель. от двери это где-то 30см, высота может быть разной. это зависит от постройки помещения( если был евроремонт то выключатели будут на расстоянии 90-60см, если помещения времен ссср то на высоте выше 1.5метра). но зачастую стандарты не соблюдаются и поэтому, поиск выключателя можно продолжить на левой стороне от двери. автор вопроса выбрал этот ответ лучшим
Галина Васильна 8 лет назад Как я понимаю, вопрос был о том, что в незнакомой комнате где искать выключатель. У себя дома поставить нужно выключатели с подсветкой. В гостях посветите зажигалкой или телефоном. Ощупывать стены бесполезно и даже опасно. Но попробовать от косяка на уровне плеча все же стоит. И не справа, как советовали выше, а со стороны дверной ручки. Открыл дверь, «пошарил» и вот он выключатель. За дверью выключатель делают только совсем уж странные люди.
Sensor 9 лет назад Поставьте евровыключатель с подсветкой, его хорошо видно в темноте. А вообще, рука настолько привыкает к месту, где находится выключатель, что сама туда тянется и без туда, машинально его находит. У рук и пальцев есть своя память, которая редко ошибается. Знаете ответ? |
На чтение 16 мин. Просмотров 21.7k.
Что делать, если пропало электричество в квартире? Квартирный электрощиток, автоматы
Скажу сразу – статья не для электриков, а для простых граждан, потребителей электроэнергии. Может показаться, что в статье много воды, но вы должны понимать, что на мне лежит большая ответственность – ведь давая эти советы, я похож на врача, назначающего лекарство дистанционно.
Ещё добавлю, чтобы не возвращаться – если вы находитесь в Таганроге, и у вас в доме или квартире пропало электричество – звоните.
В квартире или доме погас свет
Ниже я дам простые советы-шаги относительно квартиры, а потом расскажу особенности, касающиеся дома.
Без паники!
Если электричество пропало, когда на улице темно, это может вызвать тревожные ощущения и лишние телодвижения. Поэтому говорите командным тоном “Спокойно! Я читал статью на СамЭлектрике, там главное правило – БЕЗ ПАНИКИ!”. 😉
Если серьезно, на данный случай в квартире всегда должны быть фонарик, спички и свечи. Хотя, не обязательно – ведь мобильный телефон всегда под рукой.
Анализируй это
Надо сразу, по горячим следам, попытаться понять, после чего погас свет.
Например, вы включили в розетку утюг, или включили в зале люстру, или в подъезде был щелчок, или откуда-то шел запах горелой изоляции… В любом случае, правильная постановка диагноза – залог успешного лечения (не зря я себя сравнил со врачом)).
Даже если устранить проблему самому не удастся, эта информация будет ценной для приедущего электрика.
Если источник проблемы можно устранить (например, вынуть вилку сгоревшего утюга из розетки), то это надо сделать. При этом надо соблюдать осторожность – стараться не касаться проводов, и делать это одной рукой.
Руки прочь!
Здесь я приведу те случаи, при которых этот шаг должен стать последним. Не последним в жизни. Последним шагом в поиске пропавшего электричества.
Итак, если свет в доме пропал после:
- снопа искр из электрощита, розетки или распределительной коробки,
- запаха гари или нагретого пластика,
- сообщения о плановом отключении,
то надо ничего не трогать и положиться на профессионалов.
Вот примерно про такие случаи я говорю:
Сгоревшая электропроводка. Тут нужен профи.
Сам электрик
Далее надо сделать следующее. Подойти к домашнему электрощитку. Для этого может понадобиться выйти на лестничную площадку. Там найти свои защитные автоматы (их ещё называют пробками, пакетниками, или просто автоматами). Проверить, все ли они включены?
В электрощитке выключен автомат. Попробовать включить?
Если какой-либо автомат в щитке выключен, не спешите сразу его включать. Безопасность превыше всего, да и автоматы просто так не выключаются. Надо обратить внимание вот на что:
- отсутствие или потемнение изоляции, к таким местам лучше не приближаться,
- все манипуляции в щитке делать одной рукой, вторая при этом должна быть сбоку и ничего не касаться,
- если причиной отключения стал ваш старенький утюг, его надо вытащить из розетки.
И только после этого включаем автомат.
В таких щитках даже мне страшно включать автоматы). Помним – левая рука за спиной! Сердечная мышца не любит электрического тока!
Если все автоматы включены, надо убедиться, что электричества нет и у соседей. Это можно сделать несколькими способами:
- позвонить в дверь и спросить,
- заглянуть в окна,
- обратить внимание на счетчики электроэнергии, в том числе и на свой. На новых счетчиках будет мигать красный индикатор, старый дисковый будет чуть слышно дребезжать.
Если индикатор на счетчике горит или моргает, то на счетчик электричество поступает
Если соседи тоже сидят без света, то “вместе скучать веселее”. И можно переходить к Шагу 5.
Кто-нибудь, позвоните кому-нибудь!
Если нет света, и самостоятельно его включить не удалось, то есть несколько вариантов развития событий:
- Если света нет во всем подъезде, то надо узнать – позвонил ли кто-нибудь куда-нибудь. Либо просто терпеливо ждать.
- Если света нет только у вас в квартире, а манипуляции с автоматами не помогли, надо обратиться за помощью к профессионалам – пойти к соседу дяде Васе, позвонить электрику по телефону из газеты или из интернета, позвонить в управляющую компанию.
Вариант вызвать электрика для таганрожцев:
Электрик на дом Таганрог. Визитка.
Можно позвонить в управляющую компанию по телефонам, указанным в квитанции:
Телефоны аварийной службы в квитанции, пример
Единый номер горячей линии ПАО “МРСК Юга” – Ростовэнерго” – 8 800-100-70-60 для жителей Ростова-на-Дону и Ростовской области.
Если Вы в другом городе, действовать нужно аналогично – искать специалиста через интернет, газеты, вызывать аварийку. Впрочем, аварийная служба поможет бесплатно, только если проблема до входа в квартиру. Остальное – за отдельную плату.
Когда будете звонить, попробуйте “раскрутить” электрика на откровенный разговор – по моей практике, почти половина случаев решаема по телефону.
Ещё совет – если вызвали специалиста, но через некоторое время проблема каким-то образом ушла, потрудитесь позвонить ещё раз и сообщить, чтобы он не ехал. У меня много раз было, когда я приезжал по вызову, а всё уже работает. И по любому электрик без денег не уедет)
Если пропал свет в доме
Дом отличается от квартиры двумя вещами – отсутствием подъезда с соседями и возможностью просмотреть свои провода от столба до счетчика. С соседями в принципе то же, только идти до них дальше. А провода свои можно осмотреть на предмет обрыва или искрения.
В итоге статьи можно сказать: “Граждане, не занимайтесь самолечением!”
Видео, что делать, если отключился свет в квартире или доме
Мой коллега Константин снял видео на эту тему:
Как всегда, жду в комментариях конструктивной критики. Может, я чего-то пропустил?
Внимание! Автор блога не гарантирует, что всё написанное на этой странице — истина.За ваши действия и за вашу безопасность ответственны только вы!
Как трудно бывает зажечь лампочку
В статье подробно рассмотрю, когда и на каких контактах выключателя присутствует фаза или ноль. Эти знания нужны в том случае, чтобы быстро определить, почему не горит лампочка. И что в этом случае неисправно – проводка, выключатель, патрон, лампочка?
Предыстория, реальный случай.
На днях поступил мне вызов. Мне сообщили, что нужен электрик, что взяли мою визитку в магазине электротоваров, и что не горит лампочка в ванной.
Хозяин квартиры с той самой лампочкой предположил, что дело в выключателе.
Причин тут могло быть несколько – перегоревшая лампочка, нет контакта в патроне, действительно поломан выключатель, обломаны провода около выключателя или лампы, нет контакта в распред.коробке. Могло быть и что похуже, но в то время я об этом не думал.
Надеясь на самое лучшее (максимум 5 минут и минимум 300 рублей), пошел на вызов.
Как устроено освещение в санузлах
В этой квартире алюминиевая проводка, что уже большой минус. При вскрытии выключателя ванной оказалось, что он исправен и что квартира относится к таким случаям, когда сделано не совсем правильно – выключателем размыкается ноль, а не фаза.
Почему так сделано? Я уже не раз задавался таким вопросом. У меня в квартире тоже выключатель размыкает ноль.
Из соображений безопасности всегда существовало правило, что выключатель освещения должен размыкать фазу. Это сделано для того, чтобы при замене лампочки или протирке люстры вероятность поражения электрическим током была минимальной. Достаточно выключить выключатель – и можно спокойно голыми руками менять лампу или даже копаться в патроне. Естественно, проверив перед этим отверткой-индикатором отсутствие фазы.
Так почему же электрики в старых домах (точнее, в домах, где используется амюминиевая проводка) не придерживались этого важного и простого правила? Оказывается, просто провод был с бесцветной (точнее, белой) изоляцией, и никто не заморачивался над тем, чтобы отличать фазу от нуля. Розетки работают? Лампочки горят? Что ещё надо? Фазу соблюдали только в щитке на площадке, при подключении счетчика и защитных автоматов. И то, не всегда.
Если делать по правилам, освещение должно идти через отдельную питающую линию, через отдельный автомат с током не более 10А, и все соединения должны выполняться в распределительной коробке над выключателем. Насчет размыкания фазы уже сказано выше.
Но это правила, а как на самом деле?
Реальный пример проводки освещения
В коридоре напротив входов в ванную и туалет устроены два выключателя. Слева (ближе к кухне) – двойной, включает свет в кухне и туалете. Справа – одинарный, на освещение ванной. Немного нелогично, учитывая, что ванная находится между туалетом и кухней.
Под выключателями – розетка, которая питается совсем от другой коробки.
Проверка правильности подключения выключателя
Самая важная часть статьи, в которой говорится, как определить схему подключения выключателя (проверить, что он рвёт – фазу, или ноль), и его исправность.
Какой признак того, что выключатель размыкает – фазу или ноль? Используя отвертку-индикатор, это легко определить.
Внимание! Отвертка-индикатор иногда (при обрыве цепи, или при наличии нагрузки) может дать неверную информацию. Рекомендую использовать универсальный пробник (прозвонку) типа Контакт-53М. Он показывает гораздо точнее, поскольку имеет подключение к нулю.
В обоих случаях при разомкнутом выключателе на одном его контакте должна быть фаза, на другом – ноль. Это при условии, что лампа (неважно, накаливания или люминесцентная) вкручена и исправна.
Проверка фазы на выключателе
Но при замыкании контактов выключателя возможны два варианта.
- На обоих концах – ноль. Это говорит о том, что выключатель рвёт цепь нуля, и при разомкнутом выключателе на обоих выводах лампочки – фаза.
- На обоих концах – фаза. Значит, сделано по правилам, выключатель прерывает фазу, при его размыкании, на лампочке только ноль. И, что логично и принципиально, при замыкании на одном выводе лампочке – ноль, на другом – фаза.
Рассмотрим варианты подключения выключателя и наличие фазы на нём.
Правильное подключение, фаза на выключателе:
Вариант 1. На выключателе рвется фаза. Где и в каких случаях фаза есть или фазы нет.
Рассмотрим точки схемы, по каждой скажу свое мнение. Идём от фазы к нулю, по часовой стрелке.
- Фаза есть всегда, это электрощиток.
- Фаза есть всегда. Фазы может не быть, если разрыв в коробке 1.
- Фаза есть, когда выключатель замкнут, и цепь до нуля собрана (есть лампочка, и все подключения в порядке). Когда выключатель разомкнут и цепь собрана, должен быть ноль. Если ноль где-то прерван (например, нет лампочки), то возможно наличие неопределенного напряжения, и отвертка-индикатор будет слабо светиться.
- Это должен быть центральный контакт патрона лампы. То же самое, что и точка 3. Если отличается от точки 3, значит, нет контакта в коробке 2.
- Всегда должен быть ноль. Если присутствует фаза, значит, обрыв в коробке 3.
Теперь рассмотрим “неправильный” вариант, когда выключатель рвёт ноль. Идём от фазы к нулю, против часовой стрелки.
Вариант 2. Выключатель разрывает ноль. Где и в каких случаях фаза есть или фазы нет.
- Фаза всегда.
- Фаза всегда, если есть контакт в коробке 3. Должен подключаться к центральной клемме патрона. N нарисована ошибочно.
- Фаза, когда выключатель выключен.
- То же, что и в точке 3. Если нет фазы на выключателе в точке 4, значит, он включен.
- Всегда ноль, если исправно соединение в распред.коробке 1.
В данном случае размыкался ноль. Второй, “неправильный” вариант. Всё вроде нормально. Однако, насторожило то, что по сравнению с выключателем кухни и туалета, индикация фазы была не такой яркой…
Это говорило об обрыве между патроном лампы и выключателем, между точками 3 и 4.
Проверка светильника
Полез разбираться со светильником. Лампочка целая. Патрон тоже. По второму варианту – при размыкании на обоих выводах – фаза, но при замыкании – на лампочке полный ноль.
Всё ясно. До лампочки не доходит фаза.
Поиск распределительной коробки
Вспомнив, что у меня в квартире освещение устроено так же, я принялся искать коробку, в которую идет провод от выключателя ванной.
Откуда берется фаза на лампочке в данном случае? правильно, напрямую из коробки, в которую приходят и “нулевые” провода от выключателя. Но сначала её надо найти.
Любой электрик скажет, где должна находиться коробка – над выключателем. Но опытный электрик не будет столь уверен в ответе. Похоже, я становлюсь опытным…
Начал искать в очевидном месте. Индикатор скрытой проводки не помогал – там же шел провод до розетки. Раздолбал всю стену. Хотя громко сказано – под слоем штукатурки было что-то похожее на песочек. Чувствовал себя археологом, только кисточки не хватало.
Коробки нет. Провода уходят в потолочную плиту. Стена зря разломана. Хозяева в шоке.
Коробка найдена
Позвонил другу, поделился проблемой. Он подсказал, что заветная коробка может быть в другом конце коридора, в районе звонка. Визуально там ничего нет, хозяева категорически против разрушения ещё одной стены.
Снимаю лампу, которая на стене в коридоре. О счастье! Под ней – та самая коробка. В ней разведено освещение кухни, туалета, ванной (!), коридора, звонок.
В коробке – скрутки жесткий алюминиевый провод+многожильный медный…
Коробка исправна
Но история не была бы столь душещипательной, если бы сейчас счастливо закончилась. Провода (две алюминиевые жилы) уходят в ванную, неся на себе полноценные ноль и фазу.
Взялся за фазу – не говори, что не электрик
Что дальше? Тут не лишне напомнить некоторые трагические обстоятельства этого происшествия.
- одна стена – как после пулеметной очереди
- с другой стороны этой стены разрезаны обои и вскрыта силовая коробка, к которой подключена розетка коридора. Кстати, скрутки там были горелые, подтянул их
- в ванной (и не только там) сделан дорогой ремонт, провод на лампу выходит из дорогого кафеля над дверью
- хозяин квартиры – зам.начальника МЧС города
- через несколько дней у хозяина День рождения
- неизвестно, кто будет платить теперь за ремонт (были намёки, что я, т.к. зря разломал)
- известно, что ни один электрик теперь не возьмется продолжить (а главное – довести до конца) мои изыскания
Вывод – надо доделать начатое. Смотри названия этой статьи и этого подзаголовка.
Что делать дальше
На момент написания статьи лампочка в ванной не горит.
- Прозвонить линию от коробки к светильнику.
- Несмотря на то, что от коробки уходит алюминий, на светильник приходит медный гибкий провод. (На этом месте многие усмехнутся и скажут – с этого надо было начинать, что ты голову морочишь!) Кроме того, ещё есть лампочка над зеркалом над раковиной. Так вот, добраться до места этой скрутки. Для этого под светильником вырезать коронкой в плитке отверстие. Если повезёт, проблема будет обнаружена.
- Перетянуть провод в плите. Для этого: раздолбать стену в коридоре до отверстия в плите, в которое уходят провода на ванную. Просверлить перфоратором потолочную плиту, где должен проходить этот провод, перетянуть провода. Но всё равно, надо добраться до места скрутки, ведь лампа над зеркалом тоже должна гореть…
Зажгу – допишу статью. UPD: Пишу через несколько дней. Как выяснилось действительно пропал контакт под плиткой в ванной. Строители пару лет назад устроили подлянку. Какой ценой это было устранено – писать не хочется…
Вывод: Надо иметь опыт и интуицию чтобы не браться за некоторые дела. Или сразу договариваться о рисках и оплате.
Внимание! Автор блога не гарантирует, что всё написанное на этой странице — истина.За ваши действия и за вашу безопасность ответственны только вы!
Опусти их вниз до упора и подними.
Короткое замыкание это было !
Если вновь вырубит, включи только зелёный двойной и жёлтый. Одиночный зелёный, который отключился не трогай..
Хоть где то свет останется..
И ищи коротыш !
Это понятно что кз. Только не понятно почему теперь при любом положении язычков никакой реакции нет — и не выбивает, и света нету если все в положении ВКЛ. Может какой автомат перегорел?
Нет вообще нигде? И в розетках ?
Индикатором проверить вверху двойного вводного, что напряжение вообще приходит. Может быть ещё один вводной автомат..
А дальше – что угодно! Но неисправность автомата — в последнюю очередь.
Нужна индикаторная отвёртка как минимум..
ну написано на автоматах что они выключены, главный вверх сначала включи и пробуй остальные включать по очереди
Это я просто так сфотографировал. Включать уже пробовал — никакой реакции.
какой то автомат врядли вышел из строя но вот проводку стоит прозвонить
Хорошо, спасибо, буду искать. Как что обнаружу — напишу.
у тя всё выключено!
все автоматы- вверх…
Отгорел провод на входе
Проверь на 2х полюснике есть напруга, проверяй лампочкой а не отверткой.
Дальше смотри УЗО и после.
У меня только индикаторная отвертка со светодиодом внутри. А лампочкой — это как?
Вот за такой ответ, использование контрольки для проверки напряжения, с экзаменов выгоняют .
На контакты фазы и 0
Включай автомат и по цепочке проверяй, вход, выход.
Просто чтобы исключить отсутствие 0
Черти что, а не комутация щитка !
Проводку закоротили, сгорела!
тестером прозванить автомат вначале, если работает, то искать по проводке
Автомат прозвонили, он работает. На поврежденной проводке нет напряжения
Так прозвони от коробки до автомата оба провода
Видимо автомат у Вас был не очень, отключил ПОСЛЕ того, как отгорела скрутка в одной из распредкоробок. Возможно отгорел ноль, в щитке. Обратитесь к электрику, он уже знает, чего бояться. Его услуги обойдутся дешевле, чем лечение, или …Удачи.
Где пробили, там и проверять приход напруги от автомата
И? Автомат вырубит только если у тебя перенагрузка идет на провода, грубо говоря. Если это по всему району вырубили, то причем тут твои личные автоматы?
Неисправен выключатель или плохо вкручена лампа (как вариант плохой патрон).
Что неисправно, то и поменять. Нечего тянуть.
А как тут вообще завязана лампа?
Автоматы вроде не такие старые, может по силе тока какие-то проблемы?
Вроде живу тут уже год, а проблема появилась не так давно.
Вроде у Мавроди, и то смотря по какой погоде.
99% неисправностей в электрике — плохой контакт. Чаще всего это выключатели, потом неаккуратно подключенные контакты розеток или сами дешёвые розетки (быстро изнашиваются).
Всё, что движется (выключатель от руки) или нагревается (лампа), первыми и страдают. От нагретой лампы при плохо закрученном девайсе в патрон, контакт может ослабнуть и обгореть. Ну и т. д.
Хорошо, спасибо, я вас понял.
99% неисправностей в электрике -нет контакта там где он должен быть или есть контакт там где его быть не должно .
Ты уверен что его не выбило? Опусти вниз до щелчка и взведи вверх.
Что-нибудь заведомо исправное в розетку включи для проверки!!!!
положение рычажка может не говорить о том, что автомат включен. По крайней мере гарантии нет, что автомат 100% исправен.
Надо попробовать передернуть : выключить и включить снова.
Более того, бывают неисправности автоматов, когда рычажок взводится как обычно, с натяжечкой, но контакт так и не появляется.
ТАк что: если не сильно разбираетесь и не уверены в своих силах — вызывайте электриков.
Если уверены и есть индикаторная отвертка ( с неонкой!) — проверьте наличие на клеммах автомата фазы, как до, так и после.
Если автомат двухполюсный ( либо УЗО/Дифавтомат) — убедитесь, что нулевая клемма не «светится» . Бывает и ноль отгорает.
Если в щитке все отлично и автоматы исправны — то тут уж ничего не поделать: брать молоток, зубило и варварски вскрывать коробки в стенах
Прошло много времени, но скажу все же, вы были правы, отгорел ноль. Написал пару жалоб, сделали ремонт всей проводки в подъезде)
Мастер-выключатель или мастер-кнопка — это очень простое устройство, которое добавляет безопасности в электрику любой квартиры и приносит спокойствие и комфорт в нашу жизнь.
Впервые с аналогами таких волшебных кнопок многие из нас могли познакомиться в зарубежных отелях.
Это когда выходишь из номера и достаешь из специального кармашка карту, а весь свет внутри автоматически отключается. Называется эта штука — карточный выключатель.
Все это можно реализовать и в домашних условиях без специальных карт. Причем “фишка” эта вовсе не для забывчивых граждан, как рекламируют некоторые электрики.
“Забывчивые” люди забудут не только про включенный свет или утюг в комнате, но и про эту самую кнопку 😊
Отдельные ретрограды и минималисты (“всю войну на пробках прошли!”) вообще категорически против подобных схем.
Недостатки у системы тоже имеются и не стоит этого скрывать.
Расширенный отзыв с негативными моментами из практики
Тем не менее, всего лишь один такой мастер выключатель может управлять не только освещением, но и розетками. Нажав клавишу возле входной двери, вы одним движением отключаете абсолютно всех потребителей за исключением приоритетной группы (неотключаемая нагрузка).
Неотключаемые линии – это те группы и розетки, которые в обязательном порядке должны продолжать работать, когда вас нет дома.
Сюда входят:
- холодильник
- газовый или электрический котел
- охранная сигнализация
- система защиты от протечек
- серверная
- видеонаблюдение
- аквариум
Рубильник вместо мастер-кнопки
Рубильник вместо мастер-кнопки
Самое элементарное разделение нагрузок организовывается при помощи дополнительного рубильника в эл.щите. Нет, не такого 😊
Его еще называют выключателем нагрузки.
Схема здесь простейшая, даже отдельного одноклавишника не требуется:
Ошибка №1
Важно, чтобы рубильник при этом был номиналом выше или равен току вводного автомата.
Так как у него нет своей защиты и при превышении нагрузки он попросту сгорит.
Перед отъездом в отпуск вы открываете щитовую, отключаете этот рубильник, не трогая вводной автомат, и спокойно покидаете дом.
При всей своей простоте данная схема имеет один существенный недостаток. Далеко не у всех щитовая расположена прямо возле входной двери.
В частных домах она вообще может быть запрятана в подвале. Представьте себе, выключили вы рубильник и все освещение, а после этого давай выбираться в потемках на улицу.
И так каждый раз при покидании жилища. Тот еще экстрим и удобства.
Варианты монтажа – преимущества и недостатки
Варианты монтажа – преимущества и недостатки
Поэтому на смену данному решению пришло удаленное управление нагрузкой 😊
С ним вам больше не нужно лезть в щитовую и щелкать там автоматами.
С виду мастер выключатель ничем не отличается от обычного. В качестве него, собственно говоря, и используется привычный нам одноклавишник. 
Нажали его вниз – все эл.оборудование в доме отключилось, вверх – включилось.
Вопрос, как это все реализовать с наименьшими затратами? Наиболее дорогой и сложный вариант – это программируемые логические реле или контроллеры (ПЛК).
Помимо их высокой стоимости, учитывайте еще и цену различных защит, которые вам придется воткнуть в щиток, зная качество нашего эл.сетевого питания с его перепадами и скачками напряжения.
Чуть менее дорогой – импульсные реле. У них главное преимущество в том, что обмотка устройства будет находиться под напряжением только в моменты переключения. 
Мы же рассмотрим наиболее доступную для всех схему – на модульном контакторе.
Располагается он в общем эл.щите, где занимает по ширине место не более одного (при однофазном исполнении) или трех автоматов (при исполнении на четыре контактные группы).
Схему подключения контактора с мастер кнопкой может воплотить в жизнь практически любой электрик. Для импульсных реле, а тем более программируемых, придется искать хороших, грамотных специалистов.
Да и при выходе из строя такой замысловатой системы, вы ее навряд ли почините самостоятельно и будете вынуждены сидеть без света до прихода эл.монтажников.
Схема с контактором наиболее ремонтопригодна и проста в эксплуатации.
Как правильно подобрать контактор или пускатель? 
Современный модульный контактор это уже не то громоздкое оборудование, что раньше.
Он отличается компактностью (монтаж на din-рейку) и отсутствием раздражающего шума при работе.
При выборе в первую очередь обращайте внимание на номинальный ток. Самые ходовые — это на 20А, 40А, 63А.
Контактор должен спокойно пропустить через себя не только всю подключенную через него нагрузку, но и не расплавиться при ее кратковременном превышении. Своей то защиты у него нет.
Ошибка №2
Поэтому нельзя, чтобы номинальный ток контактора был меньше, чем ток вводного автомата.
Желательно, чтобы он превышал на одну ступень его величину. Например, автомат 25А или 32А – контактор 40А; автомат 50А – контактор 63А и т.д.
Ток, на который рассчитаны контакты можно найти на корпусе оборудования.
Вот эта надпись обозначает, что устройство имеет два ряда контактов, рассчитанных на максимальный ток в 20А на каждой паре.
То есть, суммарно к нему можно подключить нагрузку в 40А или ~ 8кВт.
Ошибка №3
Но это вовсе не значит, что он подойдет при вводном автомате в 25А или 32А.
Еще обращайте внимание на другие надписи и обозначения. К примеру, буковка “S” говорит о том, что это оборудование пониженной шумности.
У Hager есть такая серия. Для дома с щитовой внутри помещения желательно покупать именно бесшумные модели.
Нормально открытый или закрытый контактор – что лучше?
Нормально открытый или закрытый контактор – что лучше?
Еще смотрите на исполнение устройства. Контакторы бывают с нормально открытыми (NO) и нормально закрытыми контактами (NC).
Ошибка №4
Нам понадобятся открытые, а не закрытые.
Это означает, что когда на включающую катушку пускателя не поступает напряжение, силовые контакты остаются разомкнутыми и ток через них не проходит.
Вот соответствующий рисунок и обозначение такой серии на корпусе устройства. 
Казалось бы, контактор с нормально закрытыми контактами намного лучше, ведь у него катушка не будет все время находится под напряжением 220В.
Однако всегда берите в расчет и учитывайте не только нормальные режимы, но и аварийные.
В аварийной ситуации (повреждение, возгорание и выход из строя управляющей катушки) у вас вся щитовая и приборы остаются под напряжением. А такого быть не должно.
При залипании вводного автомата возникает серьезная проблема с обесточиванием всего дома.
Кроме того, катушка соленоида у контактора с NO (нормально открытый) будет под напряжением, когда вы находитесь дома. В то время как с оборудованием NC, когда вас дома нет. Грубо говоря, контактор NO будет «гудеть», когда вы рядом, поблизости, а NC — когда вы далеко.
Представьте, что это отпуск протяженностью почти в месяц или более. Второй вариант (NC) менее безопасный и в свое отсутствие вы попросту не сможете оперативно среагировать на развитие аварийной ситуации.
Где устанавливать выключатель?
Где устанавливать выключатель?
Итак, что мы имеем в исходных данных? Возьмем самую элементарную схему эл.снабжения любой квартиры или дома.
У нас есть однофазный эл.щит с двухполюсным автоматом на входе и вводным УЗО после него.
Далее идут модульные автоматы, от которых запитаны как линии освещения, так и розеточные группы. В том числе неотключаемая нагрузка – холодильник и охранная сигнализация.
Куда здесь подключать мастер выключатель? Для начала определимся с его правильным размещением.
Одноклавишный выключатель света монтируется возле двери на выходе из квартиры.
Ошибка №5
Только не ставьте его в одной рамке с выключателем общего света в коридоре или прихожей.
Иначе гости будут постоянно по ошибке клацать по этой клавише, не зная, что она “хитрая”, и отключать весь дом.
Кто-то даже прибегает к сверхскрытому и секретному монтажу данной кнопки 😊
Ошибка №6
Также не советуем ставить клавишу на стандартной высоте в 90см.
Лучше разместить этот выключатель как можно выше, подальше от маленьких детей, если таковые имеются в семье.
Контактор монтируете в щитке сразу после защитного УЗО.
Схема подключения контактора
Схема подключения контактора
Переходим к подключению проводов. У каждого контактора имеется катушка управления с выходами А1 и А2.
На них нам и нужно завести напряжение 220В. Причем питающая фаза, провоцирующая замыкание силовых контактов, как раз и подается через тот самый мастер-выключатель.
Итоговая схемка:
Ошибка №7
Перед контактором и мастер кнопкой не забудьте установить отдельный автомат для защиты катушки!
Витки катушки при длительной работе могут перегреться и замкнуть между собой. Без соответствующей защиты все это неминуемо приведет к пожару.
Ошибка №8
Автомат выбирайте минимального значения Iном=2-3А, а не 10А!
Схема подключения здесь следующая: фазу с УЗО заводите на автомат защиты катушки, а выход с него пускаете на одноклавишный выключатель. Далее провод подключается на конец катушки А2.
На начало А1 цепляете нулевую жилу. Через силовые клеммы 1-2, 5-6 будут подключаться провода на все остальные автоматы в щитке.
Для того, чтобы на выключателях и контакторе было удобнее зажимать двойной провод под одну клемму, используйте специальные наконечники НШВИ-2.
Приоритетная группа (холодильник + сигнализация) подключается напрямую после УЗО.
Однолинейная схема подключения мастер-выключателя через контактор будет выглядеть следующим образом:
Разделение на группы потребителей, отключаемую-неотключаемую нагрузку вы делаете самостоятельно в зависимости от ваших потребностей.
Ошибка №9
Собрать такую схему только на одном выключателе без контактора не получится.
Все одноклавишники рассчитаны на максимальный ток не более 10-16А.
А что делать, если у вас дома уже сделан ремонт и возле двери нет никакого отдельного выключателя? Не будете же вы штробить заново стены и срывать обои, чтобы протянуть туда провода.
Можно ли подключить мастер выключатель в этом случае? Да, можно. Для этого вам понадобится дистанционный выключатель на радиоуправлении.
Такие продаются во многих китайских магазинах на Али. Их даже используют как проходные. 
Просто приклеиваете его на любую поверхность (хоть на стекло), а в щитке перед контактором устанавливаете силовой радиомодуль величиной со спичечный коробок.
Ошибка №10
Только опять же, не подключайте всю нагрузку через этот модуль напрямую.
Он на это не рассчитан. Его нужно ставить именно перед катушкой контактора, а не вместо него!
К одному такому модулю можно привязать даже не один, а несколько выключателей или вообще брелок для удаленного управления из машины.
Подробнее
Схема расключения проводов с беспроводной дистанционной мастер-кнопкой приведена ниже:
Бурное развитие технологий привело к появлению в современных домах большого количества электрических приборов, которые делают жизнь владельцев жилья намного комфортнее и удобнее. Проблема в том, что в подавляющем большинстве случаев вся эта техника подключается к электричеству по-прежнему через розетки и выключатели. Происходит это лишь по одной причине — хозяева домов просто не знают, что при установке, например, нового светильника совсем необязательно прокладывать проводку и монтировать классический выключатель. Советы из этой статьи помогут владельцам недвижимости избавить свои дома от лишних проводов.
Преимущества беспроводного освещения
Начнем с того, что технологии, помогающие избавиться от лишней электропроводки, становятся все популярными из-за простого монтажа и удобной эксплуатации. Речь идет о дистанционных выключателях, которые без подключения к проводам в автоматическом или ручном режимах управляют одним или несколькими светильниками.
Беспроводная проводка обладает большим количеством достоинств, среди которых можно особо выделить:
- Монтаж. Справиться с установкой дополнительного выключателя можно без помощи специалиста.
- Автономность. Беспроводные устройства можно разместить где угодно. Например, просто положить на стол, чтобы включать и выключать свет при начале и во время окончания работы.
- Удобное управление. Настройка освещения комнаты или другого помещения занимает несколько секунд.
- Область применения. Дистанционные выключатели можно использовать как самостоятельно, так и в качестве элементов традиционной электропроводки.
- Ресурс. Замена элементов питания происходит очень редко за счет экономной работы беспроводных устройств.
Теперь стоит разобраться с видами дистанционных выключателей. На данный момент все беспроводные устройства такого типа условно подразделяются на три группы: клавишные (проходные и перекрестные), «умные» и радиовыключатели.
Как правильно организовать
Клавишные модули часто применяются в схемах освещения коридоров и лестниц. Экономия энергии при этом происходит за счет того, что пользователь может управлять светильниками в помещении с трех и более точек. К примеру, можно включить свет на входе в здание, дойти до своей комнаты и выключить светильники в коридоре или на лестнице. Проблема в том, что для реализации этого варианта придется полностью заменить проводку и установить вместо штатных элементов серийные проходные или перекрестные выключатели с клавишным управлением.
При выборе «умных» устройств долбить стены и укладывать в штробы провода не потребуется. Зато без постоянного доступа в интернет по Wi-Fi освещение работать не будет. Однако «умные» схемы помогут настроить работу всех осветительных приборов в доме по разным сценариям, среди которых автоматические режимы:
- включения/выключения света;
- регулировки интенсивности светового потока;
- активация уличных светильников по заданным параметрам.
Радиовыключатели состоят из клавишного блока и силового радиомодуля, которые работают на частотах 315 и 433,92 МГц. Монтаж схемы в этом случае до безобразия прост. Радиомодуль «разрывает» проводку, через которую на светильник передается электрический ток, а блок управления заменяет классический выключатель в удобном для пользователя месте, но только там, где проходит основная электропроводка. Главное, чтобы расстояние между этими элементами не превышало радиуса действия устройств, указанных производителем в инструкции по эксплуатации.
Надеемся, что информация из этой статьи поможет пользователям понять, что такое беспроводная проводка, выбрать подходящий для себя вариант и установить инновационную схему освещения, монтаж которой обойдется не дороже 1000 рублей, в своих домах.