Как найти самую высокую точку по полу

В статье рассмотрен самый сложный вариант, когда имеется старый паркет и его необходимо заменить на новый, используя в качестве основы бетонное основание.
Итак, наш план:
1. Удалить старый паркет, «чёрный» пол, лаги.
2. Оценить имеющееся основание, выполнить его разметку и выравнивание.
3. Залить бетон под будущие лаги.
4. Смонтировать новую основу — лаги, «чёрный» пол, фанера.
5. Уложить новый паркет (ламинат).

Преимущества новой технологии в сравнении с классическим подходом

Классический подход выравнивания пола, применяемый в домашних условиях в большинстве квартир, предполагает однородную заливку бетонного раствора по всей площади комнаты с последующей финишной заливкой самовыравнивающейся жидкости. В основе новой предлагаемой технологии лежит монтирование специального бетонного основания под будущий пол.

Предложенная технология опробована нами на практике и имеет следующие преимущества:
— Экономия на объёме ровнителя примерно в 4-5 раз. Если Вы когда-нибудь перемешивали в домашних условиях цемент, родбанд или ровнитель для полов, то сразу оцените что это такое.
— Экономия денежных средств на выравнивании более чем в 10 раз! Экономия достигается и на объёме применяемого материала и на том, что используется дешевая цементно-песчаная смесь (ЦПС), а не дорогой ровнитель для полов.
— Уменьшение нагрузки на перекрытия дома. Это очень важный момент при нашем качестве строительства домов. Если использовать классический подход, то при значительной кривизне пола, в случае его однородной заливки цементным раствором, вес заливки может доходить до нескольких тонн. Предлагаемая же технология, суть которой будет описана ниже позволяет избежать этого.
— По описанной методике можно добиться более высокой точности по выравниванию.
— При допущенных ошибках значительно проще сколоть излишки, чем при сплошной заливке.

Удаление старого паркета

Начинать всегда сложно, но глаза боятся, а руки делают! Тут требуется грубая физическая сила — берём монтировку и отрываем сначала весь паркет, потом доски чёрного пола и лаги. Если доски черного пола имеют достаточные щели, то чтобы не отрывать каждую доску, можно через щели пропилить ножовкой лаги и выламывать пол секциями.

Важно! За многие годы в полу накапливается большое количество тонкодисперсной пыли, которая очень аллергена и способна распространяться по всей квартире. Так, что позаботьтесь, пожалуйста, о защите не только своих органов дыхания, но и примите максимум предосторожностей, чтобы не пострадали от пыли и другие обитатели Вашей квартиры!

Когда старый пол разломан, нужно всё подмести и освободить всё пространство для выполнения разметки. Если есть хорошие ровные и длинные доски, необходимо оставить 6-8 штук для последующих операций.

Оценка основания, выполнение разметки, выравнивание

Для выполнения разметки и установки маячков нам понадобятся: Гидроуровень, два одинаковых строительных угольника, два держателя для двух трубок гидроуровня (придумайте сами в чём их можно закрепить — это могут быть струбцины, тиски, штативы, доски с бельевыми прищепками — что угодно), саморезы и дюбеля, перфоратор, катушка тонких белых ниток, желательно длинная линейка-уровень. Бетонные плиты, которые Вы увидите сразу после снятия старого пола, очень неровные, с выбоинами и могут выглядеть вот так:

Оцените взглядом пол и найдите самую низкую и самую высокую точку. Скорее всего, это трудно будет сделать, поэтому надо выбрать области пола которые повыше и которые пониже с помощью уровня-линейки. Далее берём гидроуровень заполненный водой (я подразумеваю, что если Вы всерьез взялись за пол, то уже умеете пользоваться гидроуровнем) и проверяем выбранные области для нахождения самой высокой и самой низкой точки.

Технология примерно такова. Устанавливаем неподвижно два угольника в выбранных точках и прислоняем к ним трубки гидроуровня, выжидаем примерно 1 мин. чтобы вода в трубках устаканилась и считываем разницу показаний в миллиметрах по угольникам. Попарившись некоторое время вы найдёте требуемые точки. Не относитесь к этой процедуре спустя рукава! — это очень важный момент. При допущенной ошибке, в последствии, потребуются значительные переделки, а может и вовсе всё придётся делать заново! Найденную высокую точку можно отметить карандашом или краской.

Теперь поставим диагноз. Если перепад составляет более 40мм то наш метод это то, что доктор прописал. При перепаде до 25 мм рекомендуем классический метод выравнивания заливкой сплошным слоем. При промежуточном значении — решайте сами… Но…, я думаю что разность высот будет, скорее всего, достаточно значительной. И, конечно, наш метод, в этом случае, поможет Вам сэкономить Ваши деньги.

Берём перфоратор и засверливаем по углам комнаты 4 отверстия, примерно на расстоянии 20 см от стен и вставляем в них дюбеля. Это будут 4 главные точки! Устанавливаем один угольник в высокой точке, второй угольник рядом с дюбелем в углу. Под угольник в высокой точке надо подложить пластинку 3-4 мм для небольшого запаса высоты, подробнее объяснять не буду, just do it!. Теперь закручиваем саморез так, чтобы плоскость шляпки была ровно на уровне высокой точки (вообще то нет, не совсем — на уровне высокой точки + 3-4 мм высоты пластинки).

Саморез должен прочно держаться, если он коротковат и качается, нужно взять более длинный (Это обязательное условие. Если он вывалится или раскачается и собьётся высота, то всё пропало… ). На высоту воды в трубке всегда надо смотреть одинаково, т.е. делать с одинакового расстояния и под одним углом, желательно что бы глаз располагался на одном уровне с жидкостью. Обязательно следите за этим, иначе будет большая погрешность! Уровень жидкости в трубке тоже не плоский, а вогнутый (мениск), поэтому надо определиться и всегда смотреть либо по верху, либо по низу мениска. Проделаем ту же операцию с другими тремя точками.

Когда всё это сделали повторим операцию (Не ленитесь! Тут нужно добиться высокой точности, а ошибки допустить совсем нельзя). Только добавим небольшое отличие — угольник в углах будем ставить прямо на шляпку самореза, второй угольник по прежнему должен быть закреплён в высокой точке (+ пластинка). По необходимости саморезы подкручиваем для обеспечения необходимой точности. Постарайтесь добиться точности в +/- 0,5мм. Учтите, что у Вас должны быть разные саморезы по высоте но с одним диаметром, запаситесь ими заранее.

Ура. Основной этап разметки сделан! Прикинем где будут располагаться лаги! Их кладут в длину комнаты с расстоянием между центрами лаг примерно 30-40см. Две крайние у стен будут проходить через угловые маячки (Наши саморезы). Измерим расстояние между двумя саморезами и разделим на равные промежутки, так, чтобы уложиться в 35-40см. (Ну например, если расстояние ровно 3,5м, то получится 11 лаг с расстоянием между центрами 35см или 10 лаг с расстоянием 38,9см) Натягиваем нитку между двумя саморезами по короткой стороне комнаты. Натяните с натягом, главное, что бы не лопнула, но и кривить саморез тоже нельзя, так что аккуратно. Нитку закинем на шляпку самореза для точности.

Если плоскость шляпки очень гладкая и нитка соскальзывает, её можно закрепить на шляпке маленьким кусочком монтажного скотча. Теперь разметим карандашом участок между саморезами на равные высчитанные промежутки. Точку надо ставить чётко под ниткой. Далее насверлим перфоратором отверстия под дюбеля. Вставляем дюбеля в отверстия и закручиваем в них саморезы соответствующей длины немного ниже нитки. Шляпка каждого самореза должна располагаться под ниткой, если с каким то саморезом промазали, то лучше пересверлить отверстие рядом под ниткой.

Снова проверяем натяжение нитки и её расположение на шляпках саморезов и начинаем докручивать саморезы так, чтобы шляпка только-только касалась нитки. Для этого лучше лечь на пол и смотреть одним глазом на уровне нитки. Будет хорошо видно — если есть зазор между шляпкой и ниткой, то надо саморез немного выкрутить; если шляпка начинает приподнимать нитку, то саморез надо закрутить.

1 — Правильное положение нитки. 2 — Неправильное положение нитки: шляпку нужно опустить немного ниже

Когда все саморезы выверены по высоте, снимаем нитку и на шляпки кладём линейку-уровень, желательно длиной 2м и ещё раз проверяем не выбивается ли какой саморез по высоте! Сделаем тоже самое с противоположенной стороной! Сделали? Теперь мы имеем два ряда саморезов, каждый из которых располагается в начале или конце будущей лаги. Если длина комнаты не очень большая, будет достаточно ещё одного самореза в центре, если более 4 метров, то потребуется 2 самореза. Собственно это расстояние определяется длиной имеющегося у вас правила (с ударением на и), которым Вы будете разравнивать укладываемый раствор.

Если нет длинного правила, я всё равно настоятельно рекомендую приобрести правило длиной 2м, соответственно расстояние между саморезами должно быть менее 2м. С установкой центральных саморезов поступаем так же, по описанной выше методике, натянув нитку между саморезов, расположенных в начале и конце будущей лаги. Если есть опасение случайно сломать (сдвинуть, погнуть) саморез (например наступить на него), то можно каждый саморез для гарантии обложить вокруг раствором и дать застыть. Всё, разметка и установка маячков выполнены!

Заливка бетона под будущие лаги

Нам понадобятся: ведро для приготовления раствора, дрель с установленной мешалкой, ровные длинные доски (сойдут и не очень ровные) которые остались от старого пола, если не остались придётся покупать, запас ЦПС (цементно-песчаной смеси) берите марку 150 или 300, правило длиной 2м, шпатель для укладывания и выравнивания. Перед началом заливки уже нужно знать ширину будущих лаг. Ширину заливаемой полосы сделаем на 10-15мм шире лаги.

Берём подготовленные доски и укладываем на требуемую ширину(120-150мм), так чтобы саморезы-маячки оставались ровно посередине. Край доски должен быть всегда выше шляпки саморезов, так что если доски тонкие и одной доски мало, можно положить две или даже три одна на другую. Разумеется, длина комнаты не будет соответствовать длине досок, поэтому нужно будет отпиливать требуемые куски досок и выкладывать во всю длину комнаты. Т.к. плиты неровные, то под досками обязательно останутся пробелы между плитой и доской — ничего страшного, если пробелы составляют 5-7мм, можно так и оставить, высота бетона небольшая и он никуда не вытечет, ну останется небольшой наплыв снизу, вот и всё.

Если щели больше и достаточно протяжённые, их можно заложить кусками более тонких досок, кусками фанеры, толстым картоном, ну короче, что есть под руками. Тут не надо делать особо ровно, главное потом сделать ровную поверхность бетона, на которую будет укладываться лага. Если есть опасения, что доски сдвинутся, когда будем заливать бетон, их можно прижать несколькими кирпичами. Теперь берём подготовленный шпатель, который подобран по ширине лаги и проверяем, чтобы он свободно проходил в промежутке между досками — на всей длине не должно быть места уже, чем ширина шпателя!

Далее приготавливаем бетон в ведре с помощью мешалки и дрели (я подразумеваю что Вы уже умеете приготавливать раствор, раз делаете такие серьезные работы). Раствор требуется достаточно густой, как густая сметана, можно гуще, главное чтобы не растекался, но и укладку комками допускать нельзя. Полученный раствор берём шпателем и укладываем между досок. Раствора скорее всего получится гораздо меньше, чем требуется для одной полоски под лагу, поэтому будем класть слоями по 20-30мм. Самое сложное начинается, когда уровень бетона доходит до верха саморезов. Чем ближе этот момент, тем ровнее и тщательнее начинаем укладывать и разравнивать раствор.

Когда раствор уложен вровень со шляпками и разровнен шпателем (вровень на глаз), берём правило и острой гранью очень аккуратно укладываем его на две шляпки, немного повозим, но так, чтобы оно не соскочило со шляпок, потом резко убираем. Там, где есть бороздка в бетоне — раствор немного соскребаем; там, где нет касания — раствор добавляем, всё просто! Потом разравниваем шпателем и повторяем операцию. Необходимо добиться, чтобы по всей длине правило чуть-чуть оставляло след на бетоне! Когда этого добьётесь, в очередной раз тщательно разравниваете бетон шпателем и оставляете застывать.

Эта операция проделывается соответственно дважды — если у Вас по длине лаги находятся 3 самореза-маячка и три раза — если 4 самореза-маячка. На одну полосу у меня уходило 3-4 часа. Если есть ещё доски и желание, делайте дальше следующую полоску, только главное не задеть доски у застывающей полосы. Часов через 8-10 можно снимать доски и использовать на следующую полосу. На саму полосу можно смело наступать ногой дня через два. Но время застывания зависит от марки Вашего бетона, так что аккуратно!

Вот как выглядит застывшая и высохшая полоса. Ширина полосы:

Маленький шпатель — правильный, по ширине, а большой не годится для укладывания:

Вот таким образом заливаем все необходимые полосы. Когда всё сделано это будет выглядеть примерно так:

Укладываем уровень поперёк полос и проверяем, нет ли нигде зазоров или выпирающих полос. Проделаем это по всей площади будущего пола.

Только тут есть один нюанс — Вы должны быть уверены в своём уровне, что он абсолютно прямой и пузырёк показывает правильно! Часто дешёвые уровни прилично врут! Гидроуровень всегда точнее. Но тут главное не на пузырёк смотреть, а найти полосы ниже и выше остальных. Если такие найдутся, нужно либо скалывать лишнее зубилом, либо немного домазать тонким слоем свежего раствора. Но такого не должно быть, если всё сделано правильно и тщательно. У нас, например, уровень во всех местах ровно ложился, нигде не было зазоров и выпирающих мест. Помните — исправлять намного тяжелее, чем сразу сделать правильно! Ну вот и всё! Монтаж бетонного основания закончен!

Продолжение статьи: Настил пола из фанеры

Одним из важнейших этапов в проведении ремонта является работа по выравниванию пола. Для этого, следует определить уровень пола, наличие неровностей на его поверхности и выбрать метод для устранения данных дефектов. Об особенностях определения уровня пола поговорим далее.

Оглавление:

Как проверить уровень пола: инструменты и материалы

Существуют различные инструмент, с помощью которых определяется уровень пола в помещении. Среди них выделяют различные шнурки, отвесы, разного рода уровни и их заменители. Но лучше всего, использовать специализированное оборудование, которое обладает высокой точностью при проведении расчетов.

Довольно распространенными устройствами являются механизмы таких компаний как BOSH, Skil и другие. Если вы решили покупать такое устройство, то следует ознакомиться с определенными характеристиками, которые помогут дальнейшую его эксплуатацию:

1. Устройство должно иметь простую конструкцию. Это облегчает предварительную его настройку и регулировку, кроме того, более простые устройства легче починить, в случае их поломки. Оптимальный вариант — лазерный линееобразный уровень.

2. Стоимость прибора напрямую определяется степенью его использования и функциональным назначением. Если инструмент вам потребуется только для проведения ремонта в доме, то лучше отдать предпочтение недорогим моделям. В противном случае, лучше выбрать более качественные варианты оборудования, которые прослужат вам долгое время.

3. Наличие функции самонивелирования позволяет самостоятельно настраивать и регулировать необходимые позиции как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

4. Возможность монтажа на стене необходима в том случае, если измерение будет проводиться не только на полу, но и на стенах или на потолке.

5. Тип энергопитания также довольно важен и отражается на общей стоимости устройства. Существуют уровни, которые работают на батарейках или непосредственно от электричества. Второй вариант менее удобен, так как во время работы на улице или в доме без электричества, потребуется использовать дополнительный аккумулятор.

При небольшой площади помещения, можно обойтись без покупных инструментов и использовать подручные средства. Наличие небольших погрешностей на полу допускается в том случае, если на полу будет устанавливаться ковролин или линолеумное покрытие. Если же финишное покрытие представлено в виде паркета или плитки, но основание должно быть идеально ровным. В таком случае, лучше воспользоваться современными нивелирами лазерного типа, чем подручными нитями.

Как измерить уровень пола с помощью реечного пузырькового уровня

Для определения неровностей на полу можно использовать обычный уровень, который довольно часто позволяет проверить различные участки здания на ровность. Стоимость данного устройства вполне доступная, это объясняет его высокую популярность. Стандартная длина пузырькового уровня составляет один метр, но бывают устройства и побольше в два или три метра. Некоторые инструменты характеризуются также наличием цифрового дисплея, точность которого намного выше, нежели у более простых моделей.

Для измерения ровности полу, линейка с уровнем прикладывается к нему вплотную по всему периметру комнаты. Существует возможность отбивания высоты пола под стяжку. В таком случае, уровень следует прикладывать к стене и с помощью карандаша нужно чертить по периметру высоту будущего пола.

Для того, чтобы определить ровность пола, во время прикладывания уровня, следует посмотреть на пузырек, он должен располагаться строго по центру. Среди преимуществ использования данного инструмента в работе, отметим:

• доступная стоимость инструмента;
• простота его использования;
• удобство в работе;
• автономность и независимость от электроснабжения.

Однако, у данного инструмента имеются такие недостатки:

• с его помощью нельзя измерить большие площади помещения;
• показатели отличаются средним уровнем точности;
• времени для выполнения работ потребуется довольно много.

При наличии на полу уклона, рекомендуется выставить уровень на бруски и определить его место нахождения.

Как определить уровень пола с помощью гидроуровня и лазерных инструментов

Пузырьковый уровень способен определить уровень пола только в небольшом помещении, для более масштабных комнат потребуется наличие гидроуровня. Данный механизм состоит из собирающихся сосудов, трубчатообразной формы. Внутри уровня находится вода подкрашенного цвета. Именно с ее помощью и осуществляется определение уровня пола.

После установки уровня на пол жидкость на одной и другой стороне должна располагаться симметрично. В противном случае, на полу присутствуют неровности.

Если водяного уровня у вас нет, то изготовить его самостоятельно не составит труда. Стеклянная колба имеет определенные метки, по которым и определяется отклонение от нормы.

Высоким уровнем точности отличается использование лазерного уровня. С помощью данного инструмента удается измерить расстояние между полом и необходимым ориентиром. При получении одинаковых данных, пол отличается абсолютной ровностью. Среди преимуществ использования лазерного оборудования отметим:

• компактные размеры;
• легкость использования;
• высокий уровень точности в показаниях.

Однако, лазерные механизмы отличаются низким рабочим диапазоном. Однако, современные устройства обеспечивают высокую работоспособность данного оборудования. Достаточно просто установить механизм в нужном положении, согласно инструкции от производителя. Дальнейшие действия прибор выполнит самостоятельно.

Принцип работы данного инструмента основывается на диодах, с помощью которых происходит образование мощного светового потока. Именно в соотношении с его отображением на стенах появляются высокоточные замеры. Некоторые лазерные механизмы отличаются наличием встроенных демпферов, в таком случае, в процессе случайного задевания прибора он самовыравнивается и продолжает работать.

Любой лазерный уровень способен осуществлять вращение вокруг своей оси, без перестановки штатива. На измерительных приборах такого уровня имеются специальные резиновые накладки, защищающие их от попадания грязи и пыли.

Для отбивания линии пола следует достаточно отметить новый уровень пола с помощью точек, а затем соединить их между собой. Работы проходят довольно быстро и просто.

Как выставить уровень пола ротационным уровнем

С помощью ротационного устройства удается не только измерять кривизну пола, но и выставлять и проектировать полученные результаты. Данное оборудование чаще всего используется профессионалами, из-за его дороговизны. В процессе вращения, происходит его превращение в линию, горизонтального или вертикального характера. Дальнейшие работы проводятся с помощью рейки.

У ротационных нивелиров присутствует довольно сложный механизм работы, в котором находятся светодиодные лампочки. В таком случае, удается одновременно осуществлять несколько проекций в одной плоскости. Различают несколько разновидностей ротационных инструментов для измерения уровня пола:

• ручной инструмент;
• маятниковые детали;
• электронное оборудование.

С помощью последнего варианта удается одновременно измерять более пяти плоскостей. Электронные механизмы очень чувствительны даже к самым маленьким погрешностям, так как у них имеется несколько датчиков. Кроме того, некоторые устройства являются комбинированными, например, маятниковый и электронный механизм.

Ротационный нивелир отличается небольшим спектром действий, однако он обладает самой высокой точностью, из всех вышеперечисленных устройств.

Как измерить уровень пола с помощью оптического оборудования

Оптические нивелирные устройства более распространены для измерений территориальных участков снаружи помещения. Однако, их использование в процессе определения кривизны пола вполне реально.

Принцип работы данного оборудования вполне схож с ротационным устройством. Однако, используя его в помещении с большой площадью, точность полученных результатов у него будет выше, нежели у ротационного.

Недостатком использования данного прибора вступает тот факт, что для его работы потребуется минимум два человека. Стоимость данного оборудования также очень высокая, более дешевые модели обойдутся минимум в двести долларов, а профессиональные установки будут стоить более тысячи долларов.

Инструкция о том как отбить уровень пола реечным пузырьковым уровнем

1. Подготовьте помещение к работе. Для этого, из него следует вынести всю мебель и предметы, находящиеся на полу. Предпочтительнее если пол будет абсолютно пустым. Только в таком случае, удастся получить высокоточные результаты.

2. По всему периметру помещения следует провести базовую черту, на которой будет располагаться стяжка пола. Данная линия должна быть идентичной и параллельной по отношению к полу.

3. Для того, чтобы начертить такую линию, используйте лазерный уровень, при его наличии.

4. Далее, на каждом из участков стены следует измерить расстояние от пола до линии. Оно должно быть везде одинаковым. Если расстояние разное, то следует определить самую высокую точку между полом и линией.

5. От данного участка проводится черта, на один метр выше ее. От данной точки следует отнять значение величины стяжки и начертить новую линию. Таким образом, с помощью пузырькового уровня отбивается уровень пола.

При наличии другого прибора, с его помощью также измеряется кривизна пола и определяется самая высокая точка. Отталкиваясь от нее уже проводятся работы по расчету и определению высоты стяжки.

Как поднять уровень пола с помощью лазерного оборудования

Для обеспечения точности в измерении с пола и со стен убираются все лишние предметы. Комната должна быть абсолютно пустой. Установите лазерный уровень на полу. Предпочтение отдавайте самой высокой точке, если вы ее обнаружили.

Направьте луч на стену. После установки лазерного уровня отметьте с помощью карандаша точки поднятия пола. Далее следует начертить линию.

После обнаружения самого высокого участка на полу, следует натянуть на него небольшую часть малярного шнура. Вторая часть шнура натягивается на противоположную стену. При отсутствии бугров в процессе натягивания шнура, данная точка убирается. В противном случае, для того, чтобы убрать неровность используйте молоток или какой-то инструмент, который поможет произвести его скалывание.

После определения самого высокого участка на полу, следует от данной точки подняться еще на 5 см и начертить линию по периметру всего помещения. Данная разметка и послужит местом для сооружения стяжки и выравнивания пола.

Совет: Учтите, что во время работы с лазерным оборудованием следует пользоваться очками, так как в противном случае, существует риск пагубного вреда от лазеров на зрение.

Как установить уровень пола и выровнять пол, при наличии на нем перепадов

Существует множество способов выравнивания пола, среди которых отметим:

• самонивелирующиеся смеси, которые способны заполнить перепады по высоте в два или три миллиметра;
• использование стяжки, которая актуальна при наличии больших перепадов;
• регулируемый пол на лагах, в таком случае, монтаж каждой из лаг осуществляется в соотношении с перепадом на полу;
• сухая сборная стяжка, которая способна также выровнять уровень пола;
• укладка фанеры на полу.

Выбор того или иного варианта зависит от индивидуальных особенностей помещения, материального состояния его хозяев, дальнейшей отделки пола и степени его кривизны.

При наличии практически ровной поверхности на полу, для дополнительного его выравнивания следует использовать экструдированный пенополистирол или сухую стяжку. Работы проводятся довольно быстро, во время их выполнения в помещении отсутствует грязь, пыль и влага.

Однако, выравнивание должно проводиться с особой тщательностью. Для этих целей целесообразно использовать специальные п-образные элементы. Далее следует процесс их засыпки с помощью сухой смеси. Выравнивание осуществляется в соотношении с ранее установленными маяками. В таком случае, пол располагается на одном уровне и отличается ровностью.

Если на полу имеются небольшие перепады по высоте, то для его выравнивания достаточно сделать стяжку в 0,5 см. В основе стяжки используется бетонный раствор или специальные самовыравнивающиеся смеси. Они помогают оборудовать идеально ровное покрытие под укладку плитки или ламината.

Цементно-песчаная стяжка помогает избавиться от очень больших перепадов по высоте пола. Процесс ее укладки достаточно длительный и кропотливый. Кроме того, потребуется дополнительное время для высыхания стяжки и придания ей прочности.

Использование лаг поможет избавиться от больших растворов на покупку и приготовление бетонного раствора для стяжки. С их помощью удается куда быстрее выровнять основание.

Выравнивание пола – одна из самых трудоемких работ во время ремонта. Причем не столько сложны сами работы с выравнивающими смесями или устройством лаг, сколько с определением нулевого уровня пола и просчетом необходимого материала для его выравнивания. Никогда не пробовали разобраться во всем этом? На самом деле все просто. Кривизна пола определяется при помощи нескольких точек его уровня, которые сравниваются с контрольными по отношению к самому полу. После того, как вы определили кривизну пола, необходимо отбить на стенах уровень нового. И только после этого приступать к его устройству. А выравнивают полы от самой низкой точки к самой высокой. И как именно все происходит – сейчас разложим по полочкам.

Какой уровень выбрать?

В строительном мире уже накоплен огромный опыт измерения кривизны горизонтальных поверхностей при помощи шнурков, отвесов и самодельных водяных уровней. И, как показывает жизнь, все полученные данные таким способом далеки от абсолютной точности. Это можно заметить и по тому, как разрушаются старые здания – в основном, у них явные проблемы с геометрией. А потому, в эпоху явной нехватки свободной земли в городах и экологически чистых регионах, строить кривой дом – крайне не рационально. Что и на руку современным производителям строительной техники – они разработали такие инструменты, которые замеряют отклонение от строгой горизонтали до сотой миллиметра.

Больше всего продукции такого типа выпускают сегодня фирмы-производители Bosch, Dewalt, Ada и Skil. Есть также и другие марки – и важно разбираться в том, чем один такой прибор будет лучше, чем другие. Ведь это от этого зависит то, насколько легко и точно вы сможете измерить кривизну пола:

• Простота конструкции. Если вы сомневаетесь, что сможете самостоятельно настроить сложный механизм, тогда отдайте предпочтение простому лазерному уровню в виде линейки.
• Цена. Для целых бригад, которые занимаются профессиональным ремонтом, качественный многофункциональный прибор для измерения кривизны пола жизненно необходим – и это действительно оправданные затраты. А вот для человека, который просто решил затеять ремонт в своем доме, и ему важно просто сделать хороший ровный пол, нет никакого смысла удваивать свою смету втрое из-за покупки дорогой «игрушки». Достаточно использовать бюджетные аналоги, либо пригласить специалиста с нужной техникой для этой конкретной задачи.
• Функция самонивелирования. Такой инструмент создает оптический крест и сам находит нужные позиции по горизонтали и вертикали, уже без дополнительного реечного уровня.
• Монтаж на стену. Если вы собираетесь измерять только кривизну пола, то эта функция вряд ли будет использоваться вообще. Напротив, если нивелир и вовсе работает только в положении на стене, диапазон его действий с полом крайне ограничен.
• Источник. Некоторые лазерные нивелиры питаются от аккумулятора или батарей, а некоторые приходится подсоединять к сети, что не всегда удобно – дом ведь только строится, и электричества, к примеру, в нем еще нет.

В принципе, пользоваться «дедовскими» методами замера кривизны пола можно – если только площадь помещения не большая, и вы собираетесь выравнивать пол под ковролин или линолеум. Тогда невидимые глазу погрешности не будут заметны ни при ходьбе, ни для мебели. А вот для укладки дорого финишного покрытия или при строительстве основания, которое должно быть идеально ровным, такие приемы не подходят. Кроме того, современные лазерные и оптические нивелиры использовать куда проще и быстрее, чем те же натянутые нити. Но давайте рассмотрим все, что сегодня использует строительная братия.

Реечные пузырьковые уровни

Легко определить новый уровень пола и при помощи обычного пузырькового уровня. Пузырьковый уровень – это самый простой ручной инструмент, который наиболее популярен в строительстве. Обычно он длиной в 1 метр, но используется и трехметровый. У современных линейных уровней есть даже цифровой дисплей, который точно определяет степень наклона горизонтальной поверхности пола.

Просто приложите линейку с пузырьком в любом месте любой стены на ту высоту, на которую планируете делать новый пол. Затем подвиньте ее влево и продлите линию – и так до тех пор, пока ваш контур не замкнется. К слову, совпадение последней линии с первоначальной точкой и будет свидетельством того, что уровень вы отбили правильно.

Принцип работы такого уровня вот в чем: на горизонтальной поверхности пузырек оказывается посередине капсулы, а на неровной уходит в ту часть, где уровень выше. Такой прибор вполне хорош для измерения кривизны пола в небольших помещениях.

Итак, плюсы линейного уровня:

• Дешевизна
• Удобство
• Простота использования
• Применение в любых условиях

• Невозможность измерения больших площадей
• Невысокая точность показателей
• Громоздкость
• Физический труд, на который тоже уходят силы.

Если пол имеет уклон, тогда полученная линия горизонта будет расходиться с поверхностью пола. Просто используйте бруски и выставьте уровень ровно:

Если же вы подозреваете, что основание пола в разных местах комнаты выше, чем у стен, проверьте: натяните две нити от углов комнаты. По близости к ним пола вы и определите самые высокие зоны, от которых и следует отталкиваться.

Гидроуровень

А вот на больших площадях одной линейки с пузырьком будет недостаточно – здесь нужно применить хотя бы гидроуровень. По сути, этот прибор представляет собой сообщающиеся сосуды Паскаля в виде гибкой трубки с градуированными прозрачными колбами. Внутрь заливается подкрашенная вода, по которой и определяют ровность пола. Просто смотрите: если жидкость на обоих концах расположена на одном уровне, то этот прибор лежит на ровном горизонте, а вот если жидкость по рискам уже не совпадает, значит, есть кривизна. К слову, сделать такой прибор вы можете и своими руками.

На самой стеклянной колбе есть несколько меток, которые позволяют точно определить, насколько смещен горизонт. И чем профессиональнее водяной уровень, тем этих рисок там больше.

Лазерные уровни

Лазерный линейный нивелир – прибор, который благодаря наличию горизонтальной линии и рейки позволяет измерять расстояния между нужной линией и самой поверхностью пола. Т.е., если данные окажутся одинаковыми, значит пол достаточно ровный.

• Компактность
• Легкость
• Высокая точность измерения

Главный недостаток – низкий рабочий диапазон. Зато с современным лазерным уровнем может работать любой человек, причем самостоятельно. Все, что нужно – это поставить прибор ровно, на глаз, внутренний датчик уклона – инклинометр – сам построит плоскость так точно, как указывает в инструкции производитель. Если сигналит или не работает – значит, вы его расположили вне зоны выравнивания.

Работа лазерных уровней основана на действии диодов, которые образуют мощное световое излучение. По его отображению на стенах и делают замеры самой высокой точности, которой только можно добиться. В некоторых лазерных уровнях также встроен магнитный демпфер: если вы случайно заденете прибор, он быстро заглушит собственные колебания и можно будет почти сразу продолжать работу.

Даже самые дешевые простые лазерные построители плоскостей можно вращать на 360 градусов и не переставлять при этом штатив. О строительной пыли и грязи вы можете не беспокоиться: измерительные приборы для пола обычно сделаны из плотного пластика и имеют резиновые вставки, которые и защищают внутреннее пространство.

Если вы отмечали по всему периметру уровень нового пола точками, тогда просто соедините их в одну линию, которая будет проходить по всем стенам параллельно земле.

Вот как можно измерить кривизну пола и выровнять его:

Ротационные уровни

Ротационный лазерный нивелир – прибор, который проецирует на стену лазерную точку. При вращении она превращается в линию – в горизонтальную или вертикальную, а дальше вы уже работаете рейкой.

Ротационные нивелиры обладают достаточно сложным внутренним механизмом, с высокой скоростью вращения маленьких светодиодов. Это позволяет в один момент проецировать сразу несколько параллельных лучей – причем на любой высоте.

Такие модели бывают ручными, маятниковыми и электронными. Маятниковые позволяют производить одновременно до 5 измерений в разных плоскостях, а электронные способны заметить малейшую погрешность на больших расстояниях – такие приборы оснащены сразу несколькими датчиками. Бывают и смешанные типы – и маятниковые, и электронные.

Диапазон действия у ротационного нивелира большой, и точность при этом высокая. Единственный недостаток – это точечные результаты измерения, которых бывает недостаточно. А действует уровень вот так:

Оптические нивелиры

Оптический нивелир чаще используется на улице, хотя и подходит для измерения кривизны пола. Его действие и принцип работы похож на тот, что у ротационного лазера, вот только точность результатов на больших площадях уже выше. В чем и преимущества этого прибора, а недостаток – тот факт, что для измерения необходимы руки двоих рабочих.

Стоимость приборов для домашнего использования сегодня колеблется от 200 до 300 долларов, а вот профессиональные модели обойдутся вам в несколько раз дороже. Самым точным на сегодняшний день считается построитель плоскостей фирмы Bosch.

Определяем перепад высот: шаг за шагом

Для начала давайте научимся определять кривизну пола при помощи обычного реечного уровня-линейки. Этот навык – бесценен, ведь вы не знаете, где и в каких условиях вам придется что-то измерять.

Итак, теперь шаг за шагом:

• Шаг 1. Наводим порядок в том помещении, где будем работать. Никакого строительного мусора или посторонних предметов там быть не должно – все это немало мешает поиску точной высоты будущей стяжки.
• Шаг 2. Проводим по стенам линию базового уровня – по всему периметру. Она должна быть строго параллельна полу, для чего мы рекомендуем вам использовать современный лазерный уровень или просто создать через две точки параллельный полу отрезок и продолжать его по стенам, пока не соедините его с началом.
• Шаг 3. Теперь проверяем от базового уровня высоту пола в разных частях помещения. Так мы найдем самую высокую точку покрытия, от которой и будем отталкиваться.
• Шаг 4. Теперь поднимаем линию (или чертим новую) так, чтобы она оказалась выше самой высокой точки ровно на метр.
• Шаг 5. Далее рисуем третью линию – линию чистового пола. Она будет ниже предыдущей по значению такой формулы: «100-х(толщина будущей стяжки)=?». Например, если стяжка у вас планируется 3 см высотой, тогда опускать уровень нужно на 97 см, а если 5 см – тогда на 95 см.

Если же у вас хороший прибор в наличии есть, тогда измеряем кривизну пола им. Важно правильно сделать и настройку уровня – это обеспечит нужную точность в замере кривизны. Так, если есть возможность выбрать определенный угол сканирования, то его стоит выбрать, а не довольствоваться тем, что и вертикальный луч для потолка вроде бы показывает ровную линию для чистового пола. Удобнее всего в этом плане работать с теми приборами, у которых есть функция самонастройки.

Итак, вот как выглядит работа с лазерным нивелиром:

• Шаг 1. Убираем с пола всю грязь и мусор, чтобы обеспечить точность результатов измерения.
• Шаг 2. Устанавливаем на пол прибор – желательно в самой высокой точке пола.
• Шаг 3. Направляем луч вдоль стены.
• Шаг 4. Как только лазерный уровень установлен окончательно, начинайте отмечать линии на всех стенах так, как это будет удобно вам. Насколько высоко или низко получается лазерные точки-линии – это не важно, их не сложно перенести на нужную высоту при помощи рулетки.
• Шаг 5. Когда обнаружите самый высокий участок пола, закрепите на нем малярный шнур, и натяните его вторым концом до отметок уровня на противоположных и соседних стенах. Если шнур свободно натянут в любом направлении – бугров нигде нет, и именно эту точку можно брать за точку отсчета. Если шнур наткнулся еще на что-то – внимательно осмотрите это место, возможно, выступающая площадь невелика и есть смысл просто сколоть этот выступ молотком с зубилом. Если нет – тогда переместите отметку самой высокой точки пола сюда.
• Шаг 6. Как только мы определились с самым высоким участком пола, поднимаем точку на 5 см – это и есть отметка будущей стяжки. Или еще проще: поднимаем на 100 см, т.е. на высоту всего правила, отмечаем на стенах и опускаем линии ровно на 95 см.

Совет: для глаз смотреть на лазер от нивелиров небезопасно – обязательно надевайте специальные очки. Обычно они идут в комплекте с нивелиром.

А теперь по отбитому уровню ставим маяки, по которым мы и будем выравнивать пол:

Устранение перепадов в зависимости от степени кривизны

Выровнять полы с явной кривизной можно несколькими способами:

• Самонивелирующими смесями, которые сами заполняют собой небольшие перепады около 2-3 см.
• Выравнивающей стяжкой, которая просто незаменима при большой кривизне пола.
• Регулируемыми полами, где каждую лагу можно поднять на ту высоту, которая нужна.
• Сухой сборной стяжкой, которая способна засыпать собой все.
• И менее масштабными, в виде настила фанеры, например.

Нельзя сказать, что какой-то из перечисленных методов хуже или лучше – все зависит от того, в каком состояние основание и насколько выражена кривизна пола.

Технология №1. Доводим основание до совершенства

Если поверхность пола почти ровная, дополнительную горизонталь ей можно придать листами экструдированного пенополистирола, или полноценной сухой стяжкой. Многие ценят такую стяжку за то, что процесс таких работ максимально чист: ни пыли, ни грязи, ни сырости.

Но сухой слой выравнивать относительно горизонта нужно тщательно – и просто на глаз это не получится. Для этого ставят специальные маяки в виде П-образных профилей и засыпают доверху смесью. Ровняют по этим профилям, как по скользким рельсам – только так можно гарантировать, что весь пол имеет один уровень. Достаточно ответственный процесс, заметим.

Технология №2. Выравниваем незначительную кривизну

Максимальные неровности, которые могут быть на «мокрой» стяжке пола – 2-3 мм. Если же запланированная финишная отделка требует более точной горизонтали, пол придется выровнять дополнительно самовыравнивающими смесями или листами по типу фанеры.

Технология №3. Заливаем щели, выбоины и отколы

Самовыравнивающие смеси рассчитаны на тонкослойные и толстослойные полы. Так, порой выравнивать приходится до 8 см перепада пола, а иногда на бетонной стяжке необходимо создать что-то вроде пленки:

Технология №4. Справляемся с заметной неровностью

Для решения проблем с достаточно большими выбоинами в полу лучше использовать цементо-песчаную стяжку – укладывать ее довольно легко, и обойдется она недорого.

Технология №5. Очень старый пол – решение есть!

А вот если ваш старый пол по своей горизонтали напоминает американские горки, для его выравнивания самым практичным решением будет бетонная стяжка с керамзитом или регулируемые лаги.

А как правильно выравнивать полы по перечисленным технологиям, вы можете узнать и других статей нашего сайта.

Теория, неприменимая на практике.

Вполне применимая, как показывает опыт. Но обычно можно и на глаз оценить форму полов. Но если полы ровные, а весь вопрос в их горизонтали, то тут и одного шарика металического достаточно  кладешь в угол — если скатывается не в самый угол — значит угол высокий.

Не свосем понятно зачем ТСу искать высшую точку?

Для установки стелажа достатчно рейки шириной не менее ширины стелажа, если стелаж легкий, то и без рейки ставится. Кладется рейка на то место где будет стелаж, на нее строительный уровень, отмечаются места подкладок и их толщина. А так по всему периметру места установки стелажа.

За свою жизь ставил стенки, шкафы, стелажы и тп. и на совсем уродские полы в «сараях» раз 20 наверно… никогда проблем не было особых.

Комментарии и отзывы: 9

Важные вопросы:
Коммуникации (электрика и прочее) у вас расположены на полу. Как дальше на пол стелится эструдированный полистирол на эти кабеля?
Что можете сказать про то, что при возгорании эстр. Полистирол выпускает очень токсичный и ядовитый газ из-за которого наступает быстрая смерть от отравления? Не может ли всвязи с коротким замыканием произойти возгорание?
Если кабеля класть в саму стяжку поверх полистирола или каменной ваты какова вероятность того, что стяжка может лопнуть и произойти перебитие провода электропроводки или иные повреждения кабелей в стяжке. Какие есть условия для того, чтобы избежать такие последствия.
На Ютюбе нет ни одного видео с подобными решениями и четким планом действий и пояснений какое могли создать бы вы на эту тему ответив на весьма важные вопросы. Если возможности снять видео нет на данную тему — прошу ответить на эти вопросы здесь.

GoodManG47
я конечно понимаю гениальность электрика с гравитации сложно бороца, но на. на электрику по полу тянуть сейчас мастер пол зальет выровняет, монтажники сэкономили на материале как пить дать и что дальше, а если вода из трубы пойдет тк дешевке взяли (поменяли железные трубы и 7 лет не прошло она вся в трещинах ладно дом старый трубы некуда невесты. возмущаться не тот словам а если если такое непредусмотреть то и жить вам надо в коробке тк с низу люди живут и ремонт делают капитально и надолго.

Сибирский
Павел, неужели ты не знаешь! Что под стяжку нельзя ничего стелить, она будит трескаться, её срок будит очень ограничен, так как у неё не будет сцепления с капитальным основанием в данном случае с бетонным основанием. Всё что нужно, так это просто хорошо загрунтовать, и нечего больше. Пеноплэкс материал хороший, у меня им по всем строениям на загородном доме отделаны цоколи и утеплены основания отмосток, а поверх отделка. Использовался толщиной 5 см.

Igor
Что значит нельзя использовать другие способы? Можно. Как же раньше обходились без лазерного нивелир! Египетские пирамиды строили без него. Наверное был другой способ. Говорят пирамиды построены с большой точностью. Измерения с помощью нивелира сокращают время-это правда.

Dmitry
Паш, всё бы неплохо, НО лазер ставить нужно максимально близко к полу, а не на 1 метр. Так как если ты ставишь рулетку немного под углом то погрешность на 1 метр получается слишком высокой! я ставлю примерно на 10 см от поверхности

Gwynbleid
Получается, что не нужно ровнять пол перед установкой полистирола? Я только квартиру купил, далек от ремонта и думал, что надо сначала выровнять пол. Спрятав трубы, потом утеплить уже. И только потом стяжку делать

Lenka
Павел, спасибо за Ваши видео! Все очень доходчиво и позитивно!
А можете посоветовать? Какой минимальной толщины должна быть стяжка если сверху будет фанера и далее паркет? 6см будет достаточно?

Александр
Проще накрутить саморезы через 50см и на них положить профиль 27-28 и готово можно заливать морозить не надо хватит одного профиля на всю квартиру или два максимум удобно и не надо ждать

Евгений
Кстати гипсовый маяк дает отличный результат как на стяжка, так и на штукатурке стен, с минимальным слоем материала, что выгодно заказчику и исполнителю работ!

Укладка пола производится после выполнения ряда последовательных технологических операций (подробно об этом здесь). Наиболее важный этап подготовительных работ — грамотно отбить уровень пола в квартире (комнате, доме).

Кажущаяся простота выполнения этой процедуры обманчива. Мастеру, её выполняющему, необходимо уметь работать с различного вида уровнями, быть внимательным, не ошибаться в расчетах. Ошибка всего в 2 мм может привести, через небольшой промежуток времени, к полной замене стяжки и полового покрытия.

Цель этой операции — определить уровень пола для стяжки, т.е. нивелировать погрешности основания по высоте.

Во время укладки перекрытий невозможно добиться ровного горизонта и чистой поверхности. Всегда есть уклон и различные выступы.

Стяжка же хорошо держит пол только в том случае, если в самом тонком месте ее толщина не менее 30 мм. Поэтому, выводя нулевой уровень, мы находим самое высокое место на основании пола и, добавляя к нему 3 см, определяем горизонт, по которому будет заливаться стяжка.

Методы измерения уровня пола

Для определения уровня горизонта (его еще называют нулевым) понадобятся:

• лазерный или гидроуровень;
• рулетка;
• карандаш;
• специальный шнур для отбивания линий (можно изготовить самостоятельно, натерев простой шнур мелом или углем).

Выбор вида уровня зависит от:

• финансовых возможностей исполнителя работ (цена лазерного уровня довольно высокая, до 20,0 тыс. руб., и при установке маяков для стяжки пола своими руками смысла покупать его нет);
• навыков (опыта работы).

Определить ровность пола без лазерного уровня можно значительно дешевле. При отсутствии опыта работы с гидроуровнем, лазерный уровень можно арендовать, что никак не ударит по вашему бюджету.

Гидроуровень

Самое простое приспособление, с помощью которого можно отбить линию горизонта (нулевую) и стяжки, — гидроуровень. Он представляет собой шланг с двумя прозрачными емкостями (колбами), на которые нанесена разметка. Работа основана на физическом свойстве жидкости в сообщающихся сосудах устанавливаться на одном уровне.

По качеству работы не уступает определению уровня для заливки стяжки пола с помощью лазерного нивелира, стоит в разы дешевле (можно изготовить самостоятельно), правда требует участия в работе 2-х человек.

Совет: при отсутствии под рукой водяного уровня, можно самому его изготовить из длинной резиновой трубки и прозрачных колб, стеклянных или пластиковых, которые закрепляются на ее концах или же из прозрачного пластикового шланга.

Для этих целей идеально подходит пластиковая трубка, применяемая в дизельных автомобилях для подачи топлива. В этом случае колбы не нужны. Система заполняется водой, после чего приспособление готово работать.

Инструкция по работе

В многочисленных инструкциях, приведенных на интернет-сайтах, видно, что авторы никогда не работали с гидроуровнем. Поэтому пошагово расписываем весь ход работ.

1. На высоте полутора метров на стене ставится отметка. Это — начальная отметка нулевой линии.
2. Два человека берут гидроуровень и в метре друг от друга подходят к стене. Один из них должен быть рядом с отметкой.
3. Примерно на одинаковой (любой, но желательно ближе к отметке) высоте прикладывают уровень к стенке.
4. Выжидают 20 секунд, чтобы вода успокоилась.
5. Одновременными, медленными движениями вверх-вниз добиваются совпадения уровня воды с поставленной отметкой у первого конца шланга.
6. Снова ожидают 20 секунд и отмечают уровень воды на втором конце шланга.
7. Процедура повторяется в том же порядке по всему периметру комнаты.

Важно понимать, что отметки выставляются по высоте к горизонту, а не к полу, так как он часто имеет наклон, иногда до 10 см. Все отметины с помощью строительного шнура отбиваются в одну линию. Если шнура нет, можно провести ровную линию карандашом, с помощью рейки.

Важно: для новичков-строителей. Если гидроуровень с обоих концов шланга плотно закрыт, то при измерениях необходимо добиваться совпадения уровня воды в колбах на одинаковых цифровых значениях. Если этого не сделать, то из-за давления воздуха на воду в закрытом сосуде измерения искажаются.

В уровнях с открытыми концами этого делать не обязательно. Здесь важно другое: при смене точки измерения оба конца шланга плотно закрываются пальцем. Если заводской шланг прозрачный, колбы лучше снять. Так проще.

Отталкиваясь от линии горизонта, находим рулеткой самое высокое место на основании пола (перекрытии). Оно будет соответствовать наименьшему расстоянию от линии горизонта до пола. С нее и будут вестись расчеты линии стяжки.

Важно: если нет уклона, а имеются возвышающиеся точки в виде бугорков, их убираем, а перепады высот пола по отношению к нулевой линии перемеряем.

Как определить уровень пола, а точнее стяжки? Из наименьшей величины промера вычитаем толщину стяжки и делаем отметку. По ней, опять по стенам, прочерчиваем линию стяжки, параллельную линии горизонта. Для удобства ставим ряд отметок с помощью рулетки, отмеривая расстояния от линии горизонта.

Пример расчета: от линии горизонта (синяя линия) до пола, при промерах в различных местах помещения рулеткой, получены результаты: 1,54 м, 1,53 м, 1,52 м, 1,50 м. Самое высокое место в основании пола в точке, где рулетка зафиксировала цифру 1,50 м (минимальное расстояние от линии горизонта до основания). Тогда линия стяжки (красная линия) будет на расстоянии 1,37 м (150 см – 13 см) от линии горизонта (расчет условный, в большинстве случаев отнимается 3 см. В таком случае линия стяжки пройдет по отметке 147 см от нулевой линии).

Иногда можно услышать рекомендацию, что аналогичные работы можно выполнить реечным нивелиром.

Пузырьковый уровень

Во многих материалах, рассматривающих различные технологии отбивки линии стяжки, дается рекомендация использовать для этих целей пузырьковый уровень (планочный нивелир). Теоретически такую работу можно провести. На практике — нет. Почему? Здесь несколько проблем, решение которых авторами не приводится.

1. Как проверить ровность пола посредине комнаты? Метровый нивелир покажет наличие неровности, но сравнить ее с другими перепадами высот можно только при ее фиксации на стенке, что позволит провести сравнительный анализ. Как спроецировать выступ на основании пола посредине помещения на стену, в рекомендациях не указано.

2. В инструкции по определению горизонта стяжки пузырьковым уровнем приводится такой порядок действий:

1. На стену наносится отметка, по которой планируется заливать стяжку;
2. К отметке прикладывается нивелир. Сдвигая его в сторону, проходят весь периметр помещения, проводя карандашом линию. Если линия сошлась, уровень стяжки готов.

Процесс действительно простой и быстрый, но как учесть выступы посредине комнаты?

Еще один важный момент. Определяя на «глазок» линию для стяжки, ее толщину или завышают, или занижают. Заливка стяжки, на отдельных участках толщиной менее 3 см, ведет к разрушению всей конструкции. Завышение толщины ведет к существенному увеличению нагрузки на перекрытия и удорожанию стоимости работ.

Вывод: совет воспользоваться пузырьковым уровнем сомнительный.

Лазерный уровень

Установка маяков для стяжки пола лазерным уровнем доступна начинающему ремонтнику. Находим место в комнате, откуда лазерный луч попадает в другие помещения (минимум одно), после этого:

1. устанавливаем уровень на высоте 1-1,5 м;
2. делаем отметки луча во всех помещениях, чтобы при переходе в другую комнату можно было совместить лазерный луч с уже существующей линией горизонта;
3. используя луч в качестве нулевой линии, находим наивысшую точку основания в данной комнате (отбивать линию нет необходимости — ее заменяет лазерный луч);
4. переносим уровень в смежную комнату и совмещаем луч с поставленной ранее отметкой (размещаем его так, чтобы он попал в следующую комнату);
5. определяем наивысшую точку этой комнаты;
6. после промера всех помещений квартиры (дома), находим наивысшую точку основания пола квартиры. От нее и будем рассчитывать линию стяжки.

Совет: как отбить уровень пола лазерным уровнем новичкам? Просто ставите на любую подставку. С помощью гироскопа лазерный уровень автоматически принимает строго горизонтальное и вертикальное положение внутри корпуса.

По окончании промеров по стенкам и углам, желательно то же самое сделать посредине каждой комнаты — более высокое место может находиться именно там. Для этого, в произвольном порядке на противоположных стенах по линии стяжки, ставим саморезы. Натягиваем между ними шнуры и проводим замеры при помощи угольника. Если будет обнаружено расстояние между основанием пола и шнурком менее 30 мм, поднимаем линию стяжки на эту же разницу.

Результаты промеров лучше наносить на стены в том месте, где производилось измерение. Альтернативный вариант — начертить план квартиры, и на нем фиксировать расстояние от линии горизонта до основания пола. Это позволит избежать ошибок и не проводить повторных измерений по всем комнатам при выравнивании основания в одной из них.

Ротационный уровень

Развитие техники и технологии вывело на рынок строительных инструментов новый вид лазерного нивелира — ротационный уровень. С его помощью измерения можно вести в 5 плоскостях. Его особенность — может работать в больших помещениях, до 200-600 м, что нельзя сделать линейным лазерным уровнем.

Как проверить уровень пола лазерным уровнем ротационного типа? Инструкция по применению полностью совпадает с технологией отбивки нулевого уровня линейным лазером.

Применяется в основном лишь профессионалами крупных компаний, так как стоит очень дорого.

Разметка линии маяков

Как выставить маяки под стяжку пола? Вначале определяем количество рядов маяков и расстояние между ними. Делая разметку линии маяков, следует придерживаться простых правил:

1. расстояние крайних маяков от параллельной стены 10-30 см;
2. расстояние между маяками размечается меньше правила;
3. направление — перпендикулярно стене с дверью, что обеспечит удобную заливку последних метров стяжки (можно выпятиться в дверной проем).

Покажем, как проводится расчет. Для этого используем условные данные:

• ширина комнаты 6,8 м;
• правило — 1,5 м;
• расстояние между стеной и первым рядом маяков — 20 см;
• расстояние между крайними рядами — 6,4 м (7,1 м – 0,2 м – 0,2 м).

Учитывая, что правило обязано перекрывать расстояние между стеной и первым рядом (20 см) маяков, расстояние между маяками внутри должно быть меньше 1,3 м, иначе правило не сможет лечь вторым концом на следующие маяки. Рассчитываем количество линий маяков между крайними рядами — 6,4/1,3=4,9 (5). Это означает, что всего рядов 6 (5+1), расстояние между ними — 1,28 м (6,4/5).

Изменение размеров правила изменяет и расчеты. Например, при длине правила 2 м, общее количество линий маяков — 5.

Для справки: при 4 рядах получаем 5 междурядий, поэтому и делим расстояние между крайними рядами на эту цифру.

Отбивка всех линий позволяет приступить к финишному этапу перед заливкой стяжки — устройству маяков.

Заключение

Отбивка линии стяжки под силу любому новичку в строительном деле. Главное быть внимательным и выполнять работы строго по порядку:

• нанести на стене линию горизонта;
• по периметру комнаты замерить расстояния от нанесенной разметки до основания пола;
• от самого короткого отрезка отнять 3 см и пометить эту точку на стене;
• через полученную нулевую точку нанести на стену линию, параллельную линии горизонта;
• провести промеры пола в средине помещения. При необходимости приподнять линию стяжки;
• провести расчеты и нанести на пол места прохождения маяков.

Видео по теме

В статье рассмотрен самый сложный вариант, когда имеется старый паркет и его необходимо заменить на новый, используя в качестве основы бетонное основание.
Итак, наш план:
1. Удалить старый паркет, «чёрный» пол, лаги.
2. Оценить имеющееся основание, выполнить его разметку и выравнивание.
3. Залить бетон под будущие лаги.
4. Смонтировать новую основу — лаги, «чёрный» пол, фанера.
5. Уложить новый паркет (ламинат).

Преимущества новой технологии в сравнении с классическим подходом

Классический подход выравнивания пола, применяемый в домашних условиях в большинстве квартир, предполагает однородную заливку бетонного раствора по всей площади комнаты с последующей финишной заливкой самовыравнивающейся жидкости. В основе новой предлагаемой технологии лежит монтирование специального бетонного основания под будущий пол.

Предложенная технология опробована нами на практике и имеет следующие преимущества:
— Экономия на объёме ровнителя примерно в 4-5 раз. Если Вы когда-нибудь перемешивали в домашних условиях цемент, родбанд или ровнитель для полов, то сразу оцените что это такое.
— Экономия денежных средств на выравнивании более чем в 10 раз! Экономия достигается и на объёме применяемого материала и на том, что используется дешевая цементно-песчаная смесь (ЦПС), а не дорогой ровнитель для полов.
— Уменьшение нагрузки на перекрытия дома. Это очень важный момент при нашем качестве строительства домов. Если использовать классический подход, то при значительной кривизне пола, в случае его однородной заливки цементным раствором, вес заливки может доходить до нескольких тонн. Предлагаемая же технология, суть которой будет описана ниже позволяет избежать этого.
— По описанной методике можно добиться более высокой точности по выравниванию.
— При допущенных ошибках значительно проще сколоть излишки, чем при сплошной заливке.

Удаление старого паркета

Начинать всегда сложно, но глаза боятся, а руки делают! Тут требуется грубая физическая сила — берём монтировку и отрываем сначала весь паркет, потом доски чёрного пола и лаги. Если доски черного пола имеют достаточные щели, то чтобы не отрывать каждую доску, можно через щели пропилить ножовкой лаги и выламывать пол секциями.

Важно! За многие годы в полу накапливается большое количество тонкодисперсной пыли, которая очень аллергена и способна распространяться по всей квартире. Так, что позаботьтесь, пожалуйста, о защите не только своих органов дыхания, но и примите максимум предосторожностей, чтобы не пострадали от пыли и другие обитатели Вашей квартиры!

Когда старый пол разломан, нужно всё подмести и освободить всё пространство для выполнения разметки. Если есть хорошие ровные и длинные доски, необходимо оставить 6-8 штук для последующих операций.

Оценка основания, выполнение разметки, выравнивание

Для выполнения разметки и установки маячков нам понадобятся: Гидроуровень, два одинаковых строительных угольника, два держателя для двух трубок гидроуровня (придумайте сами в чём их можно закрепить — это могут быть струбцины, тиски, штативы, доски с бельевыми прищепками — что угодно), саморезы и дюбеля, перфоратор, катушка тонких белых ниток, желательно длинная линейка-уровень. Бетонные плиты, которые Вы увидите сразу после снятия старого пола, очень неровные, с выбоинами и могут выглядеть вот так:

Оцените взглядом пол и найдите самую низкую и самую высокую точку. Скорее всего, это трудно будет сделать, поэтому надо выбрать области пола которые повыше и которые пониже с помощью уровня-линейки. Далее берём гидроуровень заполненный водой (я подразумеваю, что если Вы всерьез взялись за пол, то уже умеете пользоваться гидроуровнем) и проверяем выбранные области для нахождения самой высокой и самой низкой точки.

Технология примерно такова. Устанавливаем неподвижно два угольника в выбранных точках и прислоняем к ним трубки гидроуровня, выжидаем примерно 1 мин. чтобы вода в трубках устаканилась и считываем разницу показаний в миллиметрах по угольникам. Попарившись некоторое время вы найдёте требуемые точки. Не относитесь к этой процедуре спустя рукава! — это очень важный момент. При допущенной ошибке, в последствии, потребуются значительные переделки, а может и вовсе всё придётся делать заново! Найденную высокую точку можно отметить карандашом или краской.

Теперь поставим диагноз. Если перепад составляет более 40мм то наш метод это то, что доктор прописал. При перепаде до 25 мм рекомендуем классический метод выравнивания заливкой сплошным слоем. При промежуточном значении — решайте сами… Но…, я думаю что разность высот будет, скорее всего, достаточно значительной. И, конечно, наш метод, в этом случае, поможет Вам сэкономить Ваши деньги.

Берём перфоратор и засверливаем по углам комнаты 4 отверстия, примерно на расстоянии 20 см от стен и вставляем в них дюбеля. Это будут 4 главные точки! Устанавливаем один угольник в высокой точке, второй угольник рядом с дюбелем в углу. Под угольник в высокой точке надо подложить пластинку 3-4 мм для небольшого запаса высоты, подробнее объяснять не буду, just do it!. Теперь закручиваем саморез так, чтобы плоскость шляпки была ровно на уровне высокой точки (вообще то нет, не совсем — на уровне высокой точки + 3-4 мм высоты пластинки).

Саморез должен прочно держаться, если он коротковат и качается, нужно взять более длинный (Это обязательное условие. Если он вывалится или раскачается и собьётся высота, то всё пропало… ). На высоту воды в трубке всегда надо смотреть одинаково, т.е. делать с одинакового расстояния и под одним углом, желательно что бы глаз располагался на одном уровне с жидкостью. Обязательно следите за этим, иначе будет большая погрешность! Уровень жидкости в трубке тоже не плоский, а вогнутый (мениск), поэтому надо определиться и всегда смотреть либо по верху, либо по низу мениска. Проделаем ту же операцию с другими тремя точками.

Когда всё это сделали повторим операцию (Не ленитесь! Тут нужно добиться высокой точности, а ошибки допустить совсем нельзя). Только добавим небольшое отличие — угольник в углах будем ставить прямо на шляпку самореза, второй угольник по прежнему должен быть закреплён в высокой точке (+ пластинка). По необходимости саморезы подкручиваем для обеспечения необходимой точности. Постарайтесь добиться точности в +/- 0,5мм. Учтите, что у Вас должны быть разные саморезы по высоте но с одним диаметром, запаситесь ими заранее.

Ура. Основной этап разметки сделан! Прикинем где будут располагаться лаги! Их кладут в длину комнаты с расстоянием между центрами лаг примерно 30-40см. Две крайние у стен будут проходить через угловые маячки (Наши саморезы). Измерим расстояние между двумя саморезами и разделим на равные промежутки, так, чтобы уложиться в 35-40см. (Ну например, если расстояние ровно 3,5м, то получится 11 лаг с расстоянием между центрами 35см или 10 лаг с расстоянием 38,9см) Натягиваем нитку между двумя саморезами по короткой стороне комнаты. Натяните с натягом, главное, что бы не лопнула, но и кривить саморез тоже нельзя, так что аккуратно. Нитку закинем на шляпку самореза для точности.

Если плоскость шляпки очень гладкая и нитка соскальзывает, её можно закрепить на шляпке маленьким кусочком монтажного скотча. Теперь разметим карандашом участок между саморезами на равные высчитанные промежутки. Точку надо ставить чётко под ниткой. Далее насверлим перфоратором отверстия под дюбеля. Вставляем дюбеля в отверстия и закручиваем в них саморезы соответствующей длины немного ниже нитки. Шляпка каждого самореза должна располагаться под ниткой, если с каким то саморезом промазали, то лучше пересверлить отверстие рядом под ниткой.

Снова проверяем натяжение нитки и её расположение на шляпках саморезов и начинаем докручивать саморезы так, чтобы шляпка только-только касалась нитки. Для этого лучше лечь на пол и смотреть одним глазом на уровне нитки. Будет хорошо видно — если есть зазор между шляпкой и ниткой, то надо саморез немного выкрутить; если шляпка начинает приподнимать нитку, то саморез надо закрутить.

1 — Правильное положение нитки. 2 — Неправильное положение нитки: шляпку нужно опустить немного ниже

Когда все саморезы выверены по высоте, снимаем нитку и на шляпки кладём линейку-уровень, желательно длиной 2м и ещё раз проверяем не выбивается ли какой саморез по высоте! Сделаем тоже самое с противоположенной стороной! Сделали? Теперь мы имеем два ряда саморезов, каждый из которых располагается в начале или конце будущей лаги. Если длина комнаты не очень большая, будет достаточно ещё одного самореза в центре, если более 4 метров, то потребуется 2 самореза. Собственно это расстояние определяется длиной имеющегося у вас правила (с ударением на и), которым Вы будете разравнивать укладываемый раствор.

Если нет длинного правила, я всё равно настоятельно рекомендую приобрести правило длиной 2м, соответственно расстояние между саморезами должно быть менее 2м. С установкой центральных саморезов поступаем так же, по описанной выше методике, натянув нитку между саморезов, расположенных в начале и конце будущей лаги. Если есть опасение случайно сломать (сдвинуть, погнуть) саморез (например наступить на него), то можно каждый саморез для гарантии обложить вокруг раствором и дать застыть. Всё, разметка и установка маячков выполнены!

Заливка бетона под будущие лаги

Нам понадобятся: ведро для приготовления раствора, дрель с установленной мешалкой, ровные длинные доски (сойдут и не очень ровные) которые остались от старого пола, если не остались придётся покупать, запас ЦПС (цементно-песчаной смеси) берите марку 150 или 300, правило длиной 2м, шпатель для укладывания и выравнивания. Перед началом заливки уже нужно знать ширину будущих лаг. Ширину заливаемой полосы сделаем на 10-15мм шире лаги.

Берём подготовленные доски и укладываем на требуемую ширину(120-150мм), так чтобы саморезы-маячки оставались ровно посередине. Край доски должен быть всегда выше шляпки саморезов, так что если доски тонкие и одной доски мало, можно положить две или даже три одна на другую. Разумеется, длина комнаты не будет соответствовать длине досок, поэтому нужно будет отпиливать требуемые куски досок и выкладывать во всю длину комнаты. Т.к. плиты неровные, то под досками обязательно останутся пробелы между плитой и доской — ничего страшного, если пробелы составляют 5-7мм, можно так и оставить, высота бетона небольшая и он никуда не вытечет, ну останется небольшой наплыв снизу, вот и всё.

Если щели больше и достаточно протяжённые, их можно заложить кусками более тонких досок, кусками фанеры, толстым картоном, ну короче, что есть под руками. Тут не надо делать особо ровно, главное потом сделать ровную поверхность бетона, на которую будет укладываться лага. Если есть опасения, что доски сдвинутся, когда будем заливать бетон, их можно прижать несколькими кирпичами. Теперь берём подготовленный шпатель, который подобран по ширине лаги и проверяем, чтобы он свободно проходил в промежутке между досками — на всей длине не должно быть места уже, чем ширина шпателя!

Далее приготавливаем бетон в ведре с помощью мешалки и дрели (я подразумеваю что Вы уже умеете приготавливать раствор, раз делаете такие серьезные работы). Раствор требуется достаточно густой, как густая сметана, можно гуще, главное чтобы не растекался, но и укладку комками допускать нельзя. Полученный раствор берём шпателем и укладываем между досок. Раствора скорее всего получится гораздо меньше, чем требуется для одной полоски под лагу, поэтому будем класть слоями по 20-30мм. Самое сложное начинается, когда уровень бетона доходит до верха саморезов. Чем ближе этот момент, тем ровнее и тщательнее начинаем укладывать и разравнивать раствор.

Когда раствор уложен вровень со шляпками и разровнен шпателем (вровень на глаз), берём правило и острой гранью очень аккуратно укладываем его на две шляпки, немного повозим, но так, чтобы оно не соскочило со шляпок, потом резко убираем. Там, где есть бороздка в бетоне — раствор немного соскребаем; там, где нет касания — раствор добавляем, всё просто! Потом разравниваем шпателем и повторяем операцию. Необходимо добиться, чтобы по всей длине правило чуть-чуть оставляло след на бетоне! Когда этого добьётесь, в очередной раз тщательно разравниваете бетон шпателем и оставляете застывать.

Эта операция проделывается соответственно дважды — если у Вас по длине лаги находятся 3 самореза-маячка и три раза — если 4 самореза-маячка. На одну полосу у меня уходило 3-4 часа. Если есть ещё доски и желание, делайте дальше следующую полоску, только главное не задеть доски у застывающей полосы. Часов через 8-10 можно снимать доски и использовать на следующую полосу. На саму полосу можно смело наступать ногой дня через два. Но время застывания зависит от марки Вашего бетона, так что аккуратно!

Вот как выглядит застывшая и высохшая полоса. Ширина полосы:

Маленький шпатель — правильный, по ширине, а большой не годится для укладывания:

Вот таким образом заливаем все необходимые полосы. Когда всё сделано это будет выглядеть примерно так:

Укладываем уровень поперёк полос и проверяем, нет ли нигде зазоров или выпирающих полос. Проделаем это по всей площади будущего пола.

Только тут есть один нюанс — Вы должны быть уверены в своём уровне, что он абсолютно прямой и пузырёк показывает правильно! Часто дешёвые уровни прилично врут! Гидроуровень всегда точнее. Но тут главное не на пузырёк смотреть, а найти полосы ниже и выше остальных. Если такие найдутся, нужно либо скалывать лишнее зубилом, либо немного домазать тонким слоем свежего раствора. Но такого не должно быть, если всё сделано правильно и тщательно. У нас, например, уровень во всех местах ровно ложился, нигде не было зазоров и выпирающих мест. Помните — исправлять намного тяжелее, чем сразу сделать правильно! Ну вот и всё! Монтаж бетонного основания закончен!

Продолжение статьи: Настил пола из фанеры

Одним из важнейших этапов в проведении ремонта является работа по выравниванию пола. Для этого, следует определить уровень пола, наличие неровностей на его поверхности и выбрать метод для устранения данных дефектов. Об особенностях определения уровня пола поговорим далее.

Оглавление:

Как проверить уровень пола: инструменты и материалы

Существуют различные инструмент, с помощью которых определяется уровень пола в помещении. Среди них выделяют различные шнурки, отвесы, разного рода уровни и их заменители. Но лучше всего, использовать специализированное оборудование, которое обладает высокой точностью при проведении расчетов.

Довольно распространенными устройствами являются механизмы таких компаний как BOSH, Skil и другие. Если вы решили покупать такое устройство, то следует ознакомиться с определенными характеристиками, которые помогут дальнейшую его эксплуатацию:

1. Устройство должно иметь простую конструкцию. Это облегчает предварительную его настройку и регулировку, кроме того, более простые устройства легче починить, в случае их поломки. Оптимальный вариант — лазерный линееобразный уровень.

2. Стоимость прибора напрямую определяется степенью его использования и функциональным назначением. Если инструмент вам потребуется только для проведения ремонта в доме, то лучше отдать предпочтение недорогим моделям. В противном случае, лучше выбрать более качественные варианты оборудования, которые прослужат вам долгое время.

3. Наличие функции самонивелирования позволяет самостоятельно настраивать и регулировать необходимые позиции как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

4. Возможность монтажа на стене необходима в том случае, если измерение будет проводиться не только на полу, но и на стенах или на потолке.

5. Тип энергопитания также довольно важен и отражается на общей стоимости устройства. Существуют уровни, которые работают на батарейках или непосредственно от электричества. Второй вариант менее удобен, так как во время работы на улице или в доме без электричества, потребуется использовать дополнительный аккумулятор.

При небольшой площади помещения, можно обойтись без покупных инструментов и использовать подручные средства. Наличие небольших погрешностей на полу допускается в том случае, если на полу будет устанавливаться ковролин или линолеумное покрытие. Если же финишное покрытие представлено в виде паркета или плитки, но основание должно быть идеально ровным. В таком случае, лучше воспользоваться современными нивелирами лазерного типа, чем подручными нитями.

Как измерить уровень пола с помощью реечного пузырькового уровня

Для определения неровностей на полу можно использовать обычный уровень, который довольно часто позволяет проверить различные участки здания на ровность. Стоимость данного устройства вполне доступная, это объясняет его высокую популярность. Стандартная длина пузырькового уровня составляет один метр, но бывают устройства и побольше в два или три метра. Некоторые инструменты характеризуются также наличием цифрового дисплея, точность которого намного выше, нежели у более простых моделей.

Для измерения ровности полу, линейка с уровнем прикладывается к нему вплотную по всему периметру комнаты. Существует возможность отбивания высоты пола под стяжку. В таком случае, уровень следует прикладывать к стене и с помощью карандаша нужно чертить по периметру высоту будущего пола.

Для того, чтобы определить ровность пола, во время прикладывания уровня, следует посмотреть на пузырек, он должен располагаться строго по центру. Среди преимуществ использования данного инструмента в работе, отметим:

• доступная стоимость инструмента;
• простота его использования;
• удобство в работе;
• автономность и независимость от электроснабжения.

Однако, у данного инструмента имеются такие недостатки:

• с его помощью нельзя измерить большие площади помещения;
• показатели отличаются средним уровнем точности;
• времени для выполнения работ потребуется довольно много.

При наличии на полу уклона, рекомендуется выставить уровень на бруски и определить его место нахождения.

Как определить уровень пола с помощью гидроуровня и лазерных инструментов

Пузырьковый уровень способен определить уровень пола только в небольшом помещении, для более масштабных комнат потребуется наличие гидроуровня. Данный механизм состоит из собирающихся сосудов, трубчатообразной формы. Внутри уровня находится вода подкрашенного цвета. Именно с ее помощью и осуществляется определение уровня пола.

После установки уровня на пол жидкость на одной и другой стороне должна располагаться симметрично. В противном случае, на полу присутствуют неровности.

Если водяного уровня у вас нет, то изготовить его самостоятельно не составит труда. Стеклянная колба имеет определенные метки, по которым и определяется отклонение от нормы.

Высоким уровнем точности отличается использование лазерного уровня. С помощью данного инструмента удается измерить расстояние между полом и необходимым ориентиром. При получении одинаковых данных, пол отличается абсолютной ровностью. Среди преимуществ использования лазерного оборудования отметим:

• компактные размеры;
• легкость использования;
• высокий уровень точности в показаниях.

Однако, лазерные механизмы отличаются низким рабочим диапазоном. Однако, современные устройства обеспечивают высокую работоспособность данного оборудования. Достаточно просто установить механизм в нужном положении, согласно инструкции от производителя. Дальнейшие действия прибор выполнит самостоятельно.

Принцип работы данного инструмента основывается на диодах, с помощью которых происходит образование мощного светового потока. Именно в соотношении с его отображением на стенах появляются высокоточные замеры. Некоторые лазерные механизмы отличаются наличием встроенных демпферов, в таком случае, в процессе случайного задевания прибора он самовыравнивается и продолжает работать.

Любой лазерный уровень способен осуществлять вращение вокруг своей оси, без перестановки штатива. На измерительных приборах такого уровня имеются специальные резиновые накладки, защищающие их от попадания грязи и пыли.

Для отбивания линии пола следует достаточно отметить новый уровень пола с помощью точек, а затем соединить их между собой. Работы проходят довольно быстро и просто.

Как выставить уровень пола ротационным уровнем

С помощью ротационного устройства удается не только измерять кривизну пола, но и выставлять и проектировать полученные результаты. Данное оборудование чаще всего используется профессионалами, из-за его дороговизны. В процессе вращения, происходит его превращение в линию, горизонтального или вертикального характера. Дальнейшие работы проводятся с помощью рейки.

У ротационных нивелиров присутствует довольно сложный механизм работы, в котором находятся светодиодные лампочки. В таком случае, удается одновременно осуществлять несколько проекций в одной плоскости. Различают несколько разновидностей ротационных инструментов для измерения уровня пола:

• ручной инструмент;
• маятниковые детали;
• электронное оборудование.

С помощью последнего варианта удается одновременно измерять более пяти плоскостей. Электронные механизмы очень чувствительны даже к самым маленьким погрешностям, так как у них имеется несколько датчиков. Кроме того, некоторые устройства являются комбинированными, например, маятниковый и электронный механизм.

Ротационный нивелир отличается небольшим спектром действий, однако он обладает самой высокой точностью, из всех вышеперечисленных устройств.

Как измерить уровень пола с помощью оптического оборудования

Оптические нивелирные устройства более распространены для измерений территориальных участков снаружи помещения. Однако, их использование в процессе определения кривизны пола вполне реально.

Принцип работы данного оборудования вполне схож с ротационным устройством. Однако, используя его в помещении с большой площадью, точность полученных результатов у него будет выше, нежели у ротационного.

Недостатком использования данного прибора вступает тот факт, что для его работы потребуется минимум два человека. Стоимость данного оборудования также очень высокая, более дешевые модели обойдутся минимум в двести долларов, а профессиональные установки будут стоить более тысячи долларов.

Инструкция о том как отбить уровень пола реечным пузырьковым уровнем

1. Подготовьте помещение к работе. Для этого, из него следует вынести всю мебель и предметы, находящиеся на полу. Предпочтительнее если пол будет абсолютно пустым. Только в таком случае, удастся получить высокоточные результаты.

2. По всему периметру помещения следует провести базовую черту, на которой будет располагаться стяжка пола. Данная линия должна быть идентичной и параллельной по отношению к полу.

3. Для того, чтобы начертить такую линию, используйте лазерный уровень, при его наличии.

4. Далее, на каждом из участков стены следует измерить расстояние от пола до линии. Оно должно быть везде одинаковым. Если расстояние разное, то следует определить самую высокую точку между полом и линией.

5. От данного участка проводится черта, на один метр выше ее. От данной точки следует отнять значение величины стяжки и начертить новую линию. Таким образом, с помощью пузырькового уровня отбивается уровень пола.

При наличии другого прибора, с его помощью также измеряется кривизна пола и определяется самая высокая точка. Отталкиваясь от нее уже проводятся работы по расчету и определению высоты стяжки.

Как поднять уровень пола с помощью лазерного оборудования

Для обеспечения точности в измерении с пола и со стен убираются все лишние предметы. Комната должна быть абсолютно пустой. Установите лазерный уровень на полу. Предпочтение отдавайте самой высокой точке, если вы ее обнаружили.

Направьте луч на стену. После установки лазерного уровня отметьте с помощью карандаша точки поднятия пола. Далее следует начертить линию.

После обнаружения самого высокого участка на полу, следует натянуть на него небольшую часть малярного шнура. Вторая часть шнура натягивается на противоположную стену. При отсутствии бугров в процессе натягивания шнура, данная точка убирается. В противном случае, для того, чтобы убрать неровность используйте молоток или какой-то инструмент, который поможет произвести его скалывание.

После определения самого высокого участка на полу, следует от данной точки подняться еще на 5 см и начертить линию по периметру всего помещения. Данная разметка и послужит местом для сооружения стяжки и выравнивания пола.

Совет: Учтите, что во время работы с лазерным оборудованием следует пользоваться очками, так как в противном случае, существует риск пагубного вреда от лазеров на зрение.

Как установить уровень пола и выровнять пол, при наличии на нем перепадов

Существует множество способов выравнивания пола, среди которых отметим:

• самонивелирующиеся смеси, которые способны заполнить перепады по высоте в два или три миллиметра;
• использование стяжки, которая актуальна при наличии больших перепадов;
• регулируемый пол на лагах, в таком случае, монтаж каждой из лаг осуществляется в соотношении с перепадом на полу;
• сухая сборная стяжка, которая способна также выровнять уровень пола;
• укладка фанеры на полу.

Выбор того или иного варианта зависит от индивидуальных особенностей помещения, материального состояния его хозяев, дальнейшей отделки пола и степени его кривизны.

При наличии практически ровной поверхности на полу, для дополнительного его выравнивания следует использовать экструдированный пенополистирол или сухую стяжку. Работы проводятся довольно быстро, во время их выполнения в помещении отсутствует грязь, пыль и влага.

Однако, выравнивание должно проводиться с особой тщательностью. Для этих целей целесообразно использовать специальные п-образные элементы. Далее следует процесс их засыпки с помощью сухой смеси. Выравнивание осуществляется в соотношении с ранее установленными маяками. В таком случае, пол располагается на одном уровне и отличается ровностью.

Если на полу имеются небольшие перепады по высоте, то для его выравнивания достаточно сделать стяжку в 0,5 см. В основе стяжки используется бетонный раствор или специальные самовыравнивающиеся смеси. Они помогают оборудовать идеально ровное покрытие под укладку плитки или ламината.

Цементно-песчаная стяжка помогает избавиться от очень больших перепадов по высоте пола. Процесс ее укладки достаточно длительный и кропотливый. Кроме того, потребуется дополнительное время для высыхания стяжки и придания ей прочности.

Использование лаг поможет избавиться от больших растворов на покупку и приготовление бетонного раствора для стяжки. С их помощью удается куда быстрее выровнять основание.

Выравнивание пола – одна из самых трудоемких работ во время ремонта. Причем не столько сложны сами работы с выравнивающими смесями или устройством лаг, сколько с определением нулевого уровня пола и просчетом необходимого материала для его выравнивания. Никогда не пробовали разобраться во всем этом? На самом деле все просто. Кривизна пола определяется при помощи нескольких точек его уровня, которые сравниваются с контрольными по отношению к самому полу. После того, как вы определили кривизну пола, необходимо отбить на стенах уровень нового. И только после этого приступать к его устройству. А выравнивают полы от самой низкой точки к самой высокой. И как именно все происходит – сейчас разложим по полочкам.

Какой уровень выбрать?

В строительном мире уже накоплен огромный опыт измерения кривизны горизонтальных поверхностей при помощи шнурков, отвесов и самодельных водяных уровней. И, как показывает жизнь, все полученные данные таким способом далеки от абсолютной точности. Это можно заметить и по тому, как разрушаются старые здания – в основном, у них явные проблемы с геометрией. А потому, в эпоху явной нехватки свободной земли в городах и экологически чистых регионах, строить кривой дом – крайне не рационально. Что и на руку современным производителям строительной техники – они разработали такие инструменты, которые замеряют отклонение от строгой горизонтали до сотой миллиметра.

Больше всего продукции такого типа выпускают сегодня фирмы-производители Bosch, Dewalt, Ada и Skil. Есть также и другие марки – и важно разбираться в том, чем один такой прибор будет лучше, чем другие. Ведь это от этого зависит то, насколько легко и точно вы сможете измерить кривизну пола:

• Простота конструкции. Если вы сомневаетесь, что сможете самостоятельно настроить сложный механизм, тогда отдайте предпочтение простому лазерному уровню в виде линейки.
• Цена. Для целых бригад, которые занимаются профессиональным ремонтом, качественный многофункциональный прибор для измерения кривизны пола жизненно необходим – и это действительно оправданные затраты. А вот для человека, который просто решил затеять ремонт в своем доме, и ему важно просто сделать хороший ровный пол, нет никакого смысла удваивать свою смету втрое из-за покупки дорогой «игрушки». Достаточно использовать бюджетные аналоги, либо пригласить специалиста с нужной техникой для этой конкретной задачи.
• Функция самонивелирования. Такой инструмент создает оптический крест и сам находит нужные позиции по горизонтали и вертикали, уже без дополнительного реечного уровня.
• Монтаж на стену. Если вы собираетесь измерять только кривизну пола, то эта функция вряд ли будет использоваться вообще. Напротив, если нивелир и вовсе работает только в положении на стене, диапазон его действий с полом крайне ограничен.
• Источник. Некоторые лазерные нивелиры питаются от аккумулятора или батарей, а некоторые приходится подсоединять к сети, что не всегда удобно – дом ведь только строится, и электричества, к примеру, в нем еще нет.

В принципе, пользоваться «дедовскими» методами замера кривизны пола можно – если только площадь помещения не большая, и вы собираетесь выравнивать пол под ковролин или линолеум. Тогда невидимые глазу погрешности не будут заметны ни при ходьбе, ни для мебели. А вот для укладки дорого финишного покрытия или при строительстве основания, которое должно быть идеально ровным, такие приемы не подходят. Кроме того, современные лазерные и оптические нивелиры использовать куда проще и быстрее, чем те же натянутые нити. Но давайте рассмотрим все, что сегодня использует строительная братия.

Реечные пузырьковые уровни

Легко определить новый уровень пола и при помощи обычного пузырькового уровня. Пузырьковый уровень – это самый простой ручной инструмент, который наиболее популярен в строительстве. Обычно он длиной в 1 метр, но используется и трехметровый. У современных линейных уровней есть даже цифровой дисплей, который точно определяет степень наклона горизонтальной поверхности пола.

Просто приложите линейку с пузырьком в любом месте любой стены на ту высоту, на которую планируете делать новый пол. Затем подвиньте ее влево и продлите линию – и так до тех пор, пока ваш контур не замкнется. К слову, совпадение последней линии с первоначальной точкой и будет свидетельством того, что уровень вы отбили правильно.

Принцип работы такого уровня вот в чем: на горизонтальной поверхности пузырек оказывается посередине капсулы, а на неровной уходит в ту часть, где уровень выше. Такой прибор вполне хорош для измерения кривизны пола в небольших помещениях.

Итак, плюсы линейного уровня:

• Дешевизна
• Удобство
• Простота использования
• Применение в любых условиях

• Невозможность измерения больших площадей
• Невысокая точность показателей
• Громоздкость
• Физический труд, на который тоже уходят силы.

Если пол имеет уклон, тогда полученная линия горизонта будет расходиться с поверхностью пола. Просто используйте бруски и выставьте уровень ровно:

Если же вы подозреваете, что основание пола в разных местах комнаты выше, чем у стен, проверьте: натяните две нити от углов комнаты. По близости к ним пола вы и определите самые высокие зоны, от которых и следует отталкиваться.

Гидроуровень

А вот на больших площадях одной линейки с пузырьком будет недостаточно – здесь нужно применить хотя бы гидроуровень. По сути, этот прибор представляет собой сообщающиеся сосуды Паскаля в виде гибкой трубки с градуированными прозрачными колбами. Внутрь заливается подкрашенная вода, по которой и определяют ровность пола. Просто смотрите: если жидкость на обоих концах расположена на одном уровне, то этот прибор лежит на ровном горизонте, а вот если жидкость по рискам уже не совпадает, значит, есть кривизна. К слову, сделать такой прибор вы можете и своими руками.

На самой стеклянной колбе есть несколько меток, которые позволяют точно определить, насколько смещен горизонт. И чем профессиональнее водяной уровень, тем этих рисок там больше.

Лазерные уровни

Лазерный линейный нивелир – прибор, который благодаря наличию горизонтальной линии и рейки позволяет измерять расстояния между нужной линией и самой поверхностью пола. Т.е., если данные окажутся одинаковыми, значит пол достаточно ровный.

• Компактность
• Легкость
• Высокая точность измерения

Главный недостаток – низкий рабочий диапазон. Зато с современным лазерным уровнем может работать любой человек, причем самостоятельно. Все, что нужно – это поставить прибор ровно, на глаз, внутренний датчик уклона – инклинометр – сам построит плоскость так точно, как указывает в инструкции производитель. Если сигналит или не работает – значит, вы его расположили вне зоны выравнивания.

Работа лазерных уровней основана на действии диодов, которые образуют мощное световое излучение. По его отображению на стенах и делают замеры самой высокой точности, которой только можно добиться. В некоторых лазерных уровнях также встроен магнитный демпфер: если вы случайно заденете прибор, он быстро заглушит собственные колебания и можно будет почти сразу продолжать работу.

Даже самые дешевые простые лазерные построители плоскостей можно вращать на 360 градусов и не переставлять при этом штатив. О строительной пыли и грязи вы можете не беспокоиться: измерительные приборы для пола обычно сделаны из плотного пластика и имеют резиновые вставки, которые и защищают внутреннее пространство.

Если вы отмечали по всему периметру уровень нового пола точками, тогда просто соедините их в одну линию, которая будет проходить по всем стенам параллельно земле.

Вот как можно измерить кривизну пола и выровнять его:

Ротационные уровни

Ротационный лазерный нивелир – прибор, который проецирует на стену лазерную точку. При вращении она превращается в линию – в горизонтальную или вертикальную, а дальше вы уже работаете рейкой.

Ротационные нивелиры обладают достаточно сложным внутренним механизмом, с высокой скоростью вращения маленьких светодиодов. Это позволяет в один момент проецировать сразу несколько параллельных лучей – причем на любой высоте.

Такие модели бывают ручными, маятниковыми и электронными. Маятниковые позволяют производить одновременно до 5 измерений в разных плоскостях, а электронные способны заметить малейшую погрешность на больших расстояниях – такие приборы оснащены сразу несколькими датчиками. Бывают и смешанные типы – и маятниковые, и электронные.

Диапазон действия у ротационного нивелира большой, и точность при этом высокая. Единственный недостаток – это точечные результаты измерения, которых бывает недостаточно. А действует уровень вот так:

Оптические нивелиры

Оптический нивелир чаще используется на улице, хотя и подходит для измерения кривизны пола. Его действие и принцип работы похож на тот, что у ротационного лазера, вот только точность результатов на больших площадях уже выше. В чем и преимущества этого прибора, а недостаток – тот факт, что для измерения необходимы руки двоих рабочих.

Стоимость приборов для домашнего использования сегодня колеблется от 200 до 300 долларов, а вот профессиональные модели обойдутся вам в несколько раз дороже. Самым точным на сегодняшний день считается построитель плоскостей фирмы Bosch.

Определяем перепад высот: шаг за шагом

Для начала давайте научимся определять кривизну пола при помощи обычного реечного уровня-линейки. Этот навык – бесценен, ведь вы не знаете, где и в каких условиях вам придется что-то измерять.

Итак, теперь шаг за шагом:

• Шаг 1. Наводим порядок в том помещении, где будем работать. Никакого строительного мусора или посторонних предметов там быть не должно – все это немало мешает поиску точной высоты будущей стяжки.
• Шаг 2. Проводим по стенам линию базового уровня – по всему периметру. Она должна быть строго параллельна полу, для чего мы рекомендуем вам использовать современный лазерный уровень или просто создать через две точки параллельный полу отрезок и продолжать его по стенам, пока не соедините его с началом.
• Шаг 3. Теперь проверяем от базового уровня высоту пола в разных частях помещения. Так мы найдем самую высокую точку покрытия, от которой и будем отталкиваться.
• Шаг 4. Теперь поднимаем линию (или чертим новую) так, чтобы она оказалась выше самой высокой точки ровно на метр.
• Шаг 5. Далее рисуем третью линию – линию чистового пола. Она будет ниже предыдущей по значению такой формулы: «100-х(толщина будущей стяжки)=?». Например, если стяжка у вас планируется 3 см высотой, тогда опускать уровень нужно на 97 см, а если 5 см – тогда на 95 см.

Если же у вас хороший прибор в наличии есть, тогда измеряем кривизну пола им. Важно правильно сделать и настройку уровня – это обеспечит нужную точность в замере кривизны. Так, если есть возможность выбрать определенный угол сканирования, то его стоит выбрать, а не довольствоваться тем, что и вертикальный луч для потолка вроде бы показывает ровную линию для чистового пола. Удобнее всего в этом плане работать с теми приборами, у которых есть функция самонастройки.

Итак, вот как выглядит работа с лазерным нивелиром:

• Шаг 1. Убираем с пола всю грязь и мусор, чтобы обеспечить точность результатов измерения.
• Шаг 2. Устанавливаем на пол прибор – желательно в самой высокой точке пола.
• Шаг 3. Направляем луч вдоль стены.
• Шаг 4. Как только лазерный уровень установлен окончательно, начинайте отмечать линии на всех стенах так, как это будет удобно вам. Насколько высоко или низко получается лазерные точки-линии – это не важно, их не сложно перенести на нужную высоту при помощи рулетки.
• Шаг 5. Когда обнаружите самый высокий участок пола, закрепите на нем малярный шнур, и натяните его вторым концом до отметок уровня на противоположных и соседних стенах. Если шнур свободно натянут в любом направлении – бугров нигде нет, и именно эту точку можно брать за точку отсчета. Если шнур наткнулся еще на что-то – внимательно осмотрите это место, возможно, выступающая площадь невелика и есть смысл просто сколоть этот выступ молотком с зубилом. Если нет – тогда переместите отметку самой высокой точки пола сюда.
• Шаг 6. Как только мы определились с самым высоким участком пола, поднимаем точку на 5 см – это и есть отметка будущей стяжки. Или еще проще: поднимаем на 100 см, т.е. на высоту всего правила, отмечаем на стенах и опускаем линии ровно на 95 см.

Совет: для глаз смотреть на лазер от нивелиров небезопасно – обязательно надевайте специальные очки. Обычно они идут в комплекте с нивелиром.

А теперь по отбитому уровню ставим маяки, по которым мы и будем выравнивать пол:

Устранение перепадов в зависимости от степени кривизны

Выровнять полы с явной кривизной можно несколькими способами:

• Самонивелирующими смесями, которые сами заполняют собой небольшие перепады около 2-3 см.
• Выравнивающей стяжкой, которая просто незаменима при большой кривизне пола.
• Регулируемыми полами, где каждую лагу можно поднять на ту высоту, которая нужна.
• Сухой сборной стяжкой, которая способна засыпать собой все.
• И менее масштабными, в виде настила фанеры, например.

Нельзя сказать, что какой-то из перечисленных методов хуже или лучше – все зависит от того, в каком состояние основание и насколько выражена кривизна пола.

Технология №1. Доводим основание до совершенства

Если поверхность пола почти ровная, дополнительную горизонталь ей можно придать листами экструдированного пенополистирола, или полноценной сухой стяжкой. Многие ценят такую стяжку за то, что процесс таких работ максимально чист: ни пыли, ни грязи, ни сырости.

Но сухой слой выравнивать относительно горизонта нужно тщательно – и просто на глаз это не получится. Для этого ставят специальные маяки в виде П-образных профилей и засыпают доверху смесью. Ровняют по этим профилям, как по скользким рельсам – только так можно гарантировать, что весь пол имеет один уровень. Достаточно ответственный процесс, заметим.

Технология №2. Выравниваем незначительную кривизну

Максимальные неровности, которые могут быть на «мокрой» стяжке пола – 2-3 мм. Если же запланированная финишная отделка требует более точной горизонтали, пол придется выровнять дополнительно самовыравнивающими смесями или листами по типу фанеры.

Технология №3. Заливаем щели, выбоины и отколы

Самовыравнивающие смеси рассчитаны на тонкослойные и толстослойные полы. Так, порой выравнивать приходится до 8 см перепада пола, а иногда на бетонной стяжке необходимо создать что-то вроде пленки:

Технология №4. Справляемся с заметной неровностью

Для решения проблем с достаточно большими выбоинами в полу лучше использовать цементо-песчаную стяжку – укладывать ее довольно легко, и обойдется она недорого.

Технология №5. Очень старый пол – решение есть!

А вот если ваш старый пол по своей горизонтали напоминает американские горки, для его выравнивания самым практичным решением будет бетонная стяжка с керамзитом или регулируемые лаги.

А как правильно выравнивать полы по перечисленным технологиям, вы можете узнать и других статей нашего сайта.

Обновлено: 27.05.2023

Разметка уровня стяжки: три способа разметить уровень пола

В этой статье вы сможете прочитать, как делается разметка уровня стяжки для пола. Техника разметки универсальна и подходит для всех видов стяжек:

цементно-песчаными смесями; ;
• Устройства наливного пола;
• Заливка ровнителя.

Рассмотрим, как сделать разметку уровня стяжки подробно.

Разметка уровня стяжки связана с ее толщиной

Каждый тип стяжки, имеет свою технологическую толщину. Наиболее толстые стяжки на цементной основе. Меньшую толщину имеют стяжки с добавлением синтетических связующих материалов.

Толщина ЦПС

• Цементно-песчаная стяжка (ЦПС), связанная с бетонным перекрытием, не может быть толщиной менее 30 мм.
• Цементно-песчаная изолированная стяжка, сделанная на звукоизоляционном или теплоизоляционном слое («плавающий пол») должна быть толщиной не менее 40 мм с армирующей сеткой и не тоньше 50 мм без армирующей сетки. Плюс толщина подстилающего слоя 60 мм из песка и 80 мм из гравия, шлака и мелкофактурной щебенки. Итого: общая толщина «плавающего» пола 100-140 мм.

Толщина наливного пола

Наливной пол делится на основной и финишный. Для первого, основного слоя наливного пола, минимальная толщина зависит от производителя смеси «Наливной пол», однако по СНиП 2.03.13 «Полы», таблица:2, минимальная толщина «грубого» наливного пола должна быть 20 мм. Если стяжка будет закрывать трубопроводы (электропроводку в трубах, нагревательные электрические кабели теплого пола и греющий трубопровод водяного теплого пола) стяжка должна быть выше трубопроводов на 10-15 мм. (СНиП 2.03.13 «Полы», пункт 5.2). Это значит, что наливной пол используемый для стяжки пола, не может быть тоньше 20 мм.

После определения общей толщины конструкции пола, считая от плиты перекрытия, можно приступать к разметке уровня стяжки.

Где нужно наносить разметку уровня стяжки

Если вы планируете делать стяжку во всей квартире, то промерять уровень пола нужно сразу во всей квартире. Сама стяжка должна быть сделана в один уровень по всей комнатам квартиры, за исключением балкона, ванны и туалета. Они могут не входить в общий уровень из-за своих порогов.

Плиты перекрытий в квартире могут лежать не горизонтально, а с уклоном. Также могут быть перепады уровня пола в разных комнатах. Чтобы это выявить нужно, сделать предварительный промер всей квартиры. Промер уровня пола, делается, с целью определить наивысший уровень существующего пола.

Примечание: Если вы делаете стяжку в отдельной комнате, то в комнате также нужно выявить наивысшую точку пола.

Начинаем разметку уровня стяжки с промера уровня полов.

Промер уровня полов

Для того чтобы промерить уровень существующего пола и нанести уровень стяжки на стены, нужно по всему периметру квартиры (или отдельной комнаты) нанести горизонтальную линию. Линия горизонта наносится на высоте 90-100 см от перекрытия. При этом нужно достигнуть такого результата, при котором линия горизонта, проведенная по всему периметру помещения, должна замкнуться. Причем, замкнуться она должна, со смещением не более 1-2 мм.

Нанести линию горизонта по периметру помещения можно несколькими способами:

• Используя лазерный уровень, с горизонтальным лучом;
• Используя водный уровень (гидроуровень);
• Для отдельной комнаты, можно обойтись длинным строительным уровнем (ватерпасом).

Разметка горизонтального уровня при помощи лазера

Использование лазерного уровня для вынесения на стену горизонтальной линии достаточно просто. Лазерный уровень на треноге, устанавливается посередине комнаты на прочное основание. Луч лазера проецируется на одну стену и по углам отмечается карандашом. Затем лазер поворачивается на другие стены, и отмечаются линии горизонта по всему периметру.

При разметке горизонта на стене с дверным проемом, луч лазера проецируется на стену коридора или другой комнаты. Ее тоже нужно отметить. От этой отметки делается разметка горизонтального уровня по всей квартире, комната за комнатой.

Разметка горизонтального уровня при помощи водяного уровня (гидроуровня)

Что такое водяной уровень (гидроуровень)

Гидроуровень представляет собой две стеклянные колбы (2) соединенные длинным шлангом (1). На колбы наносятся измерительная шкала, В шланг гидроуровня наливается вода, до уровня посередине колб. Воздушных пузырей в системе гидроуровня быть не должно.

Примечание: Чтобы в системе гидроуровня не было пузырьков ее нужно пролить водой. В одну колбу воду нужно заливать, из другой колбы вода будет вытекать, при этом пузырьки будут выходить. Воду нужно заливать до полного выхода всех пузырьков.

Как работать с гидроуровнем

Для разметки горизонтального уровня при помощи водяного уровня нужно два человека. В одном углу комнаты ставится отметка на высоте 90-100 см от основания. К этой отметке приставляется одна шкала ватерпаса. Второй конец гидроуровня, помощник приставляет к другому углу комнаты. Двигая вверх- вниз одну колбу гидроуровня нужно добиться, чтобы вода была на одном уровне в обеих колбах водяного уровня. После отметки этого уровня на стене помощник переходит на другой угол и так далее по всей квартире.

Примечание: При перемещении ватерпаса по квартире нужно закрывать отверстия колб гидроуровня пальцем или крышкой (3), чтобы вода из него не вытекала.

После сделанных отметок по всем углам квартиры (комнаты) при помощи отбивочного строительного шнура, наносится линия горизонта по всей квартире (комнаты).

Определение верхнего уровня основного пола

От отмеченного горизонтального уровня нужно сделать промеры расстояния от линии до пола и выявить минимальное расстояние из них. Это и будет нулевой уровень новой стяжки пола.

Дальше просто. От верхнего уровня пола отмечаем общую толщину стяжки. Делаем отметку. Измеряем расстояние от линии горизонта до сделанной отметки и переносим этот размер по всей квартире. Линии уровня стяжки отбиваем строительным красящим шнуром. Это и будет линия уровня чистового пола в квартире или комнате.

Примечание: если конструкция стяжки планируется многослойной: с подсыпкой, слоем звукоизоляции и теплоизоляции, можно отметить все линии слоев конструкции пола.

Как определить уровень нового потолка или пола.

Определение уровня нового потолка или пола — первый и главный этап ремонта пола или потолка. И хотя человеческий глаз достаточно удобный и совершенный инструмент, но все таки полагаться на глаз не стоит, а то результат работы будет приблизительно такой же как и до выравнивания потолка или пола.

Для разметки уровня потолка и пола могут быть использованы следующие инструменты или приборы:

1. Профессиональный лазерный уровень или нивелир

(построитель лазерных плоскостей).

Фотография №1.

1 — лазерный ротационный нивелир с широким диапазоном самовыравнивания.

2 — лазерный ротационный нивелир, требуется предварительное ручное выставление в горизонтальной плоскости.

3 — лазерный мультипризменный нивелир с широким диапазоном самовыравнивания.

Достоинства:

• Простота и быстрота настройки . Самонивелирующиеся лазерные ротационные нивелиры (1) имеют встроенные гироскопы с сервоприводом, поэтому тратить время на выставление инструмента в горизонтальное положение не нужно, достаточно поставить нивелир на треногу или любую устойчивую приблизительно горизонтальную поверхность приблизительно посредине помещения. Лазерные нивелиры (2) необходимо выставлять вручную в горизонтальной плоскости. В лазерных мультипризменных нивелирах генератор лазера подвешен на маятнике, поэтому также выравнивается сам.
• Простота и быстрота разметки . Нивелир генерирует рассеянный лазерный луч (или несколько лучей) который, попадая на любую поверхность, становится достаточно хорошо видным. В ротационных нивелирах рассеивание луча достигается за счет вращения лазерной головки, в мультипризменных нивелирах луч рассеивается, проходя через призмы. Всего-то и нужно — сделать по лучу отметки на стенах. Дополнительное удобство лазерного нивелира еще и в том, что разметку можно выполнять одному, без помощников.
• Относительно высокая точность . Производителями лазерных уровней допускается погрешность 0.2-0.3 мм/м для лазерных нивелиров (1) и (3) и до 5 мм/м для лазерных нивелиров (2), это значит, что при разметке в помещении размерами 10х10 м лазерный луч может иметь отклонение от горизонтали до 3-5 миллиметров на 10 метров — это достаточно высокая точность.

Недостатки:

• Относительно высокая цена . Самовыравнивающиеся лазерные нивелиры (1) и (3) стоят от 400 до 4000$. Более простые лазерные нивелиры (2) можно купить за 80-150$. Но все равно покупать такой прибор только для того, чтобы сделать ремонт в небольшой квартире, не всегда выгодно. Да и взять лазерный нивелир напрокат тоже достаточно проблематично.
• Потенциальная опасность для здоровья . Хотя в строительных приборах используются генераторы лазерных лучей мощностью 0.5-1 миллиВатт (для примера лазерные указки имеют мощность до 200 мВт), но все равно попадания прямого лазерного луча на сетчатку глаз нужно избегать. В комплект некоторых лазерных нивелиров входят специальные защитные очки. Защитные очки для работы с лазерами можно купить и отдельно, но найти защитные очки стоимостью меньше 100$ вряд ли получится.

2. Простой лазерный уровень .

Фотография №2. Простой лазерный уровень.

Достоинства:

• Относительно невысокая цена . Простые лазерные уровни стоят 10-20$. По сути это обычные строительные уровни с простейшим генератором лазерного луча.

Недостатки:

3. Оптический нивелир.

Фотография №3. Оптический нивелир

Достоинства:

• Относительно высокая точность . При точной настройке оптический нивелир позволяет определить отметки на очень больших расстояниях.

Недостатки:

• Сложность настойки. Оптических нивелиров с функцией самонивелирования я пока не встречал. Обычно прибор нужно долго и скрупулезно выставлять, а затем желательно выполнить контрольные промеры, чтобы проверить точность выставления прибора.
• Сложность разметки . При работе с оптическим нивелиром нужен помощник, который будет держать рейку и адекватно выполнять команды. Ну а для того, чтобы пользоваться оптическим нивелиром, нужно пройти хотя бы начальную геодезическую подготовку.
• Относительно высокая цена . Стоят оптические нивелиры ненамного дешевле лазерных, но можно купить подержанный оптический нивелир за 50-100$.

4. Обычный строительный уровень .

Фотография №4. Обычный строительный уровень (спиртовой уровень, ватерпас) длиной 60 см.

Достоинства:

• Относительно невысокая цена . Обычные строительные уровни стоят от 3 до 30$ в зависимости от длины, конструкции и производителя.
• Простота разметки . Можно производить разметку одному, без помощников.

Недостатки:

5. Водный уровень

Фотография №5. Водный уровень (гидростатический уровень).

Достоинства:

• Относительно невысокая цена . Водные уровни стоят от 3 до 20$ в зависимости от длины, конструкции и производителя.
• Достаточно высокая точность . Водный уровень — это два сообщающиеся сосуда, соединенные резиновым шлангом или прозрачной пластиковой трубкой, поэтому какое бы ни было расстояние между сосудами, вода в сосудах теоретически всегда должна быть на одном уровне.

Недостатки:

• Достаточно долгая подготовка к работе. Перед работой в уровень нужно залить воду, чтобы сосудам было чем сообщаться. При этом нужно следить, чтобы в трубке не было воздушных пузырей. Если воздух сразу не выгнать, то потом придется доливать воду в процессе разметки. Раньше при работе с водным уровнем приходилось затыкать пальцем сосуд, сейчас большинство водных уровней имеют герметичные крышки или заглушки.
• Относительно сложный процесс разметки. В принципе все просто, два сосуда выставляются на приблизительно одной высоте в начале и в конце стены или в диаметрально противоположных углах помещения, затем откручиваются крышки и вода в сосудах выравнивается, по уровню воды делаются отметки на стенах. Но вода обладает инерцией, поэтому на выравнивание воды времени уходит тем больше, чем длиннее соединительный шланг и чем меньше диаметр шланга. Если выставить оба сосуда на разной высоте, то часть воды может вылиться и воду придется добавлять, если крышки сосудов недостаточно герметичны, то во время разметки вода тоже может частично выливаться, а еще при работе с водным уровнем нужно следить, чтобы шланг не передавливался. Чтобы точно перенести отметку уровня воды на стену нужно держать глаза на уровне верха воды.

Как видите, идеальных инструментов для определения горизонтальных отметок не существует.

Саму разметку нового уровня потолка или пола по отметкам, полученным любым из вышеприведенных способов, проще и быстрее всего производить малярным шнуром.

По сути малярный шнур — это суровая нить в емкости с сухой синькой (или пудрой любого другого цвета). Если натянуть и прижать шнур в двух точках по краям, а посредине шнур немного оттянуть посредине и затем отпустить, то выстрел из этого лука даст практически идеальную прямую линию. Но если разметка производится в одиночку, то для проведения прямых линий через полученные отметки используется строительный уровень или любой ровный строительный профиль.

На этом пока все.

Доступ к полной версии этой статьи и всех остальных статей на данном сайте стоит всего 30 рублей. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью, адресом электронной почты и продолжением статьи. Если вы хотите задать вопрос по расчету конструкций, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Зараннее большое спасибо.)). Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье «Записаться на прием к доктору»

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Номер карты Ymoney 4048 4150 0452 9638 SERGEI GUTOV

Для Украины — номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 4128 9630

Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье «Записаться на прием к доктору» (ссылка в шапке сайта).

Как найти уровень высоты пола самую верхнюю точку

Инструмент для расчета верхней точки уровня пола.
Инструмент для расчета верхней точки уровня пола.

• угольник для переноса разметки на другие помещения в квартире;
• карандаш;
• пузырьковый уровень длиной 1 метр;
• лазерный уровень или как его ещё называют осепостроитель. Рекомендую приобрести такую вещь, она пригодится в дальнейшем.

Для чего нужна высота пола

При строительных и ремонтных работах определить окончательную высоту пола со стяжкой является очень важным моментом.

Окончательная высота пола нужна для следующих работ:

• стяжка или выравнивание пола;
• определится с количеством закупаемого пескобетона и т.п.;
• возведения в стенах дверных проёмов;
• высота штроб под выключатели и розетки.

Самый первый этап в ремонте квартиры это нахождение самой верхней и соответственно нижней точки пола, т.к. её определение позволит дальше ориентироваться на высоту от пола до потолка.

Как определить уровень пола в квартире

Смотрите видео по определению уровня высоты пола.

Установить лазерный уровень на высоте 50, 60 сантиметров, например на табуретку так, чтобы горизонтальный луч освещал все стены в помещении. Советую подкладывать между табуреткой и лазерным уровнем пластины или фанеру и т.п., потому что в следующей комнате пол может быть выше, а уровень соответственно надо будет опускать ниже табуретки (не отпиливать же у неё ножки :)).

Обычным пузырьковым уровнем (длиной в 100 см.) замерять расстояние между полом и горизонтальным лучом: по углам, около стен, в середине помещения. Запоминать самый маленький размер, т.е. это и будет сама высокая точка в этой комнате.

Обратите внимание, чем меньше расстояние между полом и лазерным лучом, тем в этом месте выше пол.

Результат получившегося размера обычно записывают около дверного проема, при этом чертят по лучу линию для переноса с помощью угольника в другое помещение (комнату).

В другой комнате лазерный уровень выставляют точно по перенесённой линии и снова пузырьковым уровнем делают замеры. Так делается по всей квартире. После чего определяется уровень пола , т.е. самой верхней точки квартиры.

Вот таким способом определяется толщина стяжки с учетом гофр с проводами, теплых полов и др. после этого можно высчитать высоту от пола до потолка для остальных расчетов.

Ставьте нравиться! Важное в ремонте это идея, а здесь их много — подписывайтесь и узнавайте!

Как отбить горизонталь не имея ни лазерного, ни водяного, ни пузырькового уровней? Хитрость плотника (мои фото)

Скорее, многие сталкивались с проблемой, когда нужно было повесить какой-либо предмет на стену, а под рукой не оказывалось пузырькового уровня или другого измерительного инструмента, которым бы можно было измерить или угол наклона относительно горизонта, или строго отбить горизонталь.

Сегодня, хотел бы вам дать очень полезный совет, как это сделать не имея под рукой ни одного такого приспособления.

Как вы уже скорее всего догадались, уровень мы сделаем своими руками и на это понадобится не более 7-10 минут Вашего времени. Для этого нужны следующие предметы:

• скотч или изолента;
• нитка;
• три карандаша (ручки);
• металлический небольшой предмет (гайка, винтик, болтик и т.п.)

Из трех карандашей (ручек) и изоленты делаем треугольник так, чтобы два карандаша были направлены пишущей стороной вниз.

Делать идеальный треугольник необязательно, достаточно выполнить всё на глаз.

Теперь, переходим к следующей части. Берем болт (винт) и привязываем его к нитке:

Далее, аккуратно фиксируем нить скотчем или изолентой в вершине треугольника и устанавливаем наш «маятник» на горизонтальную поверхность.

После того, как качение нити остановится — наносим риску на пересечении нитки и горизонтально прикрепленного элемента (карандаша, ручки).

Установка маяков для стяжки пола: простой способ

Стяжка – один из самых надежных способов выравнивания пола под жесткие основания. Самым ответственным этапом работ является установка маяков. Рассмотрим один из наиболее простых способов.

Предварительные работы

Перед установкой маяков нужно выполнить ряд других операций.

Уборка. Нужно устранить весь мелкий мусор и пыль. Для сбора пыли следует использовать строительный пылесос, бытовой прибор тут не подойдет, так как он быстро забьется и не сможет убрать крупную взвесь.

• Грунтовка. Поверхность нужно покрыть составом, снижающим его водопоглощение. Важно дождаться высыханию грунтующего слоя, это может занять до суток, точное время можно узнать в инструкции на упаковке.
• Гидро- и звукоизоляция. Если эти слои предусмотрены проектом, то их следует закладывать перед маяками. В качестве гидроизоляции можно использовать полиэтиленовую пленку, которую заводят на стены. Звукоизоляцию может обеспечить слой плотной минваты или пенополистирола.
• Приклейка демпферной ленты по периметру помещения. Эта процедура необходима, чтобы сохранить деформационный зазор между стяжкой и стеной. Также лента препятствует распространению ударного шума, что благоприятно сказывается на звукоизоляции помещения.

Если стяжку надо армировать, то сетку закладывают тоже до выставления маяков. Чтобы стальные элементы оказались в толще растворного слоя и не контактировали с основанием, под них наносят тонкий слой раствора. При этом армирование делают до разметки, так как сетка будет мешать при выставлении осепостроителя.

Ищем самую высокую точку

Разметку начинаем с поиска «нулевой точки», в ней стяжка будет самой тонкой (для цементно-песчаных смесей минимальная толщина слоя – 3 см). Это означает, что в самой низкой точке толщина стяжки составит от 4 до 20 см. В среднем общий перепад в квартирах составляет 7 – 10 см.

Выравнивание пола: как правильно замерить кривизну и самостоятельно устранить ее

Выравнивание пола – одна из самых трудоемких работ во время ремонта. Причем не столько сложны сами работы с выравнивающими смесями или устройством лаг, сколько с определением нулевого уровня пола и просчетом необходимого материала для его выравнивания. Никогда не пробовали разобраться во всем этом? На самом деле все просто. Кривизна пола определяется при помощи нескольких точек его уровня, которые сравниваются с контрольными по отношению к самому полу. После того, как вы определили кривизну пола, необходимо отбить на стенах уровень нового. И только после этого приступать к его устройству. А выравнивают полы от самой низкой точки к самой высокой. И как именно все происходит – сейчас разложим по полочкам.

Какой уровень выбрать?

В строительном мире уже накоплен огромный опыт измерения кривизны горизонтальных поверхностей при помощи шнурков, отвесов и самодельных водяных уровней. И, как показывает жизнь, все полученные данные таким способом далеки от абсолютной точности. Это можно заметить и по тому, как разрушаются старые здания – в основном, у них явные проблемы с геометрией. А потому, в эпоху явной нехватки свободной земли в городах и экологически чистых регионах, строить кривой дом – крайне не рационально. Что и на руку современным производителям строительной техники – они разработали такие инструменты, которые замеряют отклонение от строгой горизонтали до сотой миллиметра.

Больше всего продукции такого типа выпускают сегодня фирмы-производители Bosch, Dewalt, Ada и Skil. Есть также и другие марки – и важно разбираться в том, чем один такой прибор будет лучше, чем другие. Ведь это от этого зависит то, насколько легко и точно вы сможете измерить кривизну пола:

• Простота конструкции. Если вы сомневаетесь, что сможете самостоятельно настроить сложный механизм, тогда отдайте предпочтение простому лазерному уровню в виде линейки.
• Цена. Для целых бригад, которые занимаются профессиональным ремонтом, качественный многофункциональный прибор для измерения кривизны пола жизненно необходим – и это действительно оправданные затраты. А вот для человека, который просто решил затеять ремонт в своем доме, и ему важно просто сделать хороший ровный пол, нет никакого смысла удваивать свою смету втрое из-за покупки дорогой «игрушки». Достаточно использовать бюджетные аналоги, либо пригласить специалиста с нужной техникой для этой конкретной задачи.
• Функция самонивелирования. Такой инструмент создает оптический крест и сам находит нужные позиции по горизонтали и вертикали, уже без дополнительного реечного уровня.
• Монтаж на стену. Если вы собираетесь измерять только кривизну пола, то эта функция вряд ли будет использоваться вообще. Напротив, если нивелир и вовсе работает только в положении на стене, диапазон его действий с полом крайне ограничен.
• Источник. Некоторые лазерные нивелиры питаются от аккумулятора или батарей, а некоторые приходится подсоединять к сети, что не всегда удобно – дом ведь только строится, и электричества, к примеру, в нем еще нет.

В принципе, пользоваться «дедовскими» методами замера кривизны пола можно – если только площадь помещения не большая, и вы собираетесь выравнивать пол под ковролин или линолеум. Тогда невидимые глазу погрешности не будут заметны ни при ходьбе, ни для мебели. А вот для укладки дорого финишного покрытия или при строительстве основания, которое должно быть идеально ровным, такие приемы не подходят. Кроме того, современные лазерные и оптические нивелиры использовать куда проще и быстрее, чем те же натянутые нити. Но давайте рассмотрим все, что сегодня использует строительная братия.

Реечные пузырьковые уровни

Легко определить новый уровень пола и при помощи обычного пузырькового уровня. Пузырьковый уровень – это самый простой ручной инструмент, который наиболее популярен в строительстве. Обычно он длиной в 1 метр, но используется и трехметровый. У современных линейных уровней есть даже цифровой дисплей, который точно определяет степень наклона горизонтальной поверхности пола.

Просто приложите линейку с пузырьком в любом месте любой стены на ту высоту, на которую планируете делать новый пол. Затем подвиньте ее влево и продлите линию – и так до тех пор, пока ваш контур не замкнется. К слову, совпадение последней линии с первоначальной точкой и будет свидетельством того, что уровень вы отбили правильно.

Принцип работы такого уровня вот в чем: на горизонтальной поверхности пузырек оказывается посередине капсулы, а на неровной уходит в ту часть, где уровень выше. Такой прибор вполне хорош для измерения кривизны пола в небольших помещениях.

Итак, плюсы линейного уровня:

• Дешевизна
• Удобство
• Простота использования
• Применение в любых условиях

• Невозможность измерения больших площадей
• Невысокая точность показателей
• Громоздкость
• Физический труд, на который тоже уходят силы.

Если пол имеет уклон, тогда полученная линия горизонта будет расходиться с поверхностью пола. Просто используйте бруски и выставьте уровень ровно:

Если же вы подозреваете, что основание пола в разных местах комнаты выше, чем у стен, проверьте: натяните две нити от углов комнаты. По близости к ним пола вы и определите самые высокие зоны, от которых и следует отталкиваться.

Гидроуровень

А вот на больших площадях одной линейки с пузырьком будет недостаточно – здесь нужно применить хотя бы гидроуровень. По сути, этот прибор представляет собой сообщающиеся сосуды Паскаля в виде гибкой трубки с градуированными прозрачными колбами. Внутрь заливается подкрашенная вода, по которой и определяют ровность пола. Просто смотрите: если жидкость на обоих концах расположена на одном уровне, то этот прибор лежит на ровном горизонте, а вот если жидкость по рискам уже не совпадает, значит, есть кривизна. К слову, сделать такой прибор вы можете и своими руками.

На самой стеклянной колбе есть несколько меток, которые позволяют точно определить, насколько смещен горизонт. И чем профессиональнее водяной уровень, тем этих рисок там больше.

Лазерные уровни

Лазерный линейный нивелир – прибор, который благодаря наличию горизонтальной линии и рейки позволяет измерять расстояния между нужной линией и самой поверхностью пола. Т.е., если данные окажутся одинаковыми, значит пол достаточно ровный.

• Компактность
• Легкость
• Высокая точность измерения

Главный недостаток – низкий рабочий диапазон. Зато с современным лазерным уровнем может работать любой человек, причем самостоятельно. Все, что нужно – это поставить прибор ровно, на глаз, внутренний датчик уклона – инклинометр – сам построит плоскость так точно, как указывает в инструкции производитель. Если сигналит или не работает – значит, вы его расположили вне зоны выравнивания.

Работа лазерных уровней основана на действии диодов, которые образуют мощное световое излучение. По его отображению на стенах и делают замеры самой высокой точности, которой только можно добиться. В некоторых лазерных уровнях также встроен магнитный демпфер: если вы случайно заденете прибор, он быстро заглушит собственные колебания и можно будет почти сразу продолжать работу.

Даже самые дешевые простые лазерные построители плоскостей можно вращать на 360 градусов и не переставлять при этом штатив. О строительной пыли и грязи вы можете не беспокоиться: измерительные приборы для пола обычно сделаны из плотного пластика и имеют резиновые вставки, которые и защищают внутреннее пространство.

Если вы отмечали по всему периметру уровень нового пола точками, тогда просто соедините их в одну линию, которая будет проходить по всем стенам параллельно земле.

Вот как можно измерить кривизну пола и выровнять его:

Ротационные уровни

Ротационный лазерный нивелир – прибор, который проецирует на стену лазерную точку. При вращении она превращается в линию – в горизонтальную или вертикальную, а дальше вы уже работаете рейкой.

Ротационные нивелиры обладают достаточно сложным внутренним механизмом, с высокой скоростью вращения маленьких светодиодов. Это позволяет в один момент проецировать сразу несколько параллельных лучей – причем на любой высоте.

Такие модели бывают ручными, маятниковыми и электронными. Маятниковые позволяют производить одновременно до 5 измерений в разных плоскостях, а электронные способны заметить малейшую погрешность на больших расстояниях – такие приборы оснащены сразу несколькими датчиками. Бывают и смешанные типы – и маятниковые, и электронные.

Диапазон действия у ротационного нивелира большой, и точность при этом высокая. Единственный недостаток – это точечные результаты измерения, которых бывает недостаточно. А действует уровень вот так:

Оптические нивелиры

Оптический нивелир чаще используется на улице, хотя и подходит для измерения кривизны пола. Его действие и принцип работы похож на тот, что у ротационного лазера, вот только точность результатов на больших площадях уже выше. В чем и преимущества этого прибора, а недостаток – тот факт, что для измерения необходимы руки двоих рабочих.

Стоимость приборов для домашнего использования сегодня колеблется от 200 до 300 долларов, а вот профессиональные модели обойдутся вам в несколько раз дороже. Самым точным на сегодняшний день считается построитель плоскостей фирмы Bosch.

Определяем перепад высот: шаг за шагом

Для начала давайте научимся определять кривизну пола при помощи обычного реечного уровня-линейки. Этот навык – бесценен, ведь вы не знаете, где и в каких условиях вам придется что-то измерять.

Итак, теперь шаг за шагом:

• Шаг 1. Наводим порядок в том помещении, где будем работать. Никакого строительного мусора или посторонних предметов там быть не должно – все это немало мешает поиску точной высоты будущей стяжки.
• Шаг 2. Проводим по стенам линию базового уровня – по всему периметру. Она должна быть строго параллельна полу, для чего мы рекомендуем вам использовать современный лазерный уровень или просто создать через две точки параллельный полу отрезок и продолжать его по стенам, пока не соедините его с началом.
• Шаг 3. Теперь проверяем от базового уровня высоту пола в разных частях помещения. Так мы найдем самую высокую точку покрытия, от которой и будем отталкиваться.
• Шаг 4. Теперь поднимаем линию (или чертим новую) так, чтобы она оказалась выше самой высокой точки ровно на метр.
• Шаг 5. Далее рисуем третью линию – линию чистового пола. Она будет ниже предыдущей по значению такой формулы: «100-х(толщина будущей стяжки)=?». Например, если стяжка у вас планируется 3 см высотой, тогда опускать уровень нужно на 97 см, а если 5 см – тогда на 95 см.

Если же у вас хороший прибор в наличии есть, тогда измеряем кривизну пола им. Важно правильно сделать и настройку уровня – это обеспечит нужную точность в замере кривизны. Так, если есть возможность выбрать определенный угол сканирования, то его стоит выбрать, а не довольствоваться тем, что и вертикальный луч для потолка вроде бы показывает ровную линию для чистового пола. Удобнее всего в этом плане работать с теми приборами, у которых есть функция самонастройки.

Итак, вот как выглядит работа с лазерным нивелиром:

• Шаг 1. Убираем с пола всю грязь и мусор, чтобы обеспечить точность результатов измерения.
• Шаг 2. Устанавливаем на пол прибор – желательно в самой высокой точке пола.
• Шаг 3. Направляем луч вдоль стены.
• Шаг 4. Как только лазерный уровень установлен окончательно, начинайте отмечать линии на всех стенах так, как это будет удобно вам. Насколько высоко или низко получается лазерные точки-линии – это не важно, их не сложно перенести на нужную высоту при помощи рулетки.
• Шаг 5. Когда обнаружите самый высокий участок пола, закрепите на нем малярный шнур, и натяните его вторым концом до отметок уровня на противоположных и соседних стенах. Если шнур свободно натянут в любом направлении – бугров нигде нет, и именно эту точку можно брать за точку отсчета. Если шнур наткнулся еще на что-то – внимательно осмотрите это место, возможно, выступающая площадь невелика и есть смысл просто сколоть этот выступ молотком с зубилом. Если нет – тогда переместите отметку самой высокой точки пола сюда.
• Шаг 6. Как только мы определились с самым высоким участком пола, поднимаем точку на 5 см – это и есть отметка будущей стяжки. Или еще проще: поднимаем на 100 см, т.е. на высоту всего правила, отмечаем на стенах и опускаем линии ровно на 95 см.

Совет: для глаз смотреть на лазер от нивелиров небезопасно – обязательно надевайте специальные очки. Обычно они идут в комплекте с нивелиром.

А теперь по отбитому уровню ставим маяки, по которым мы и будем выравнивать пол:

Устранение перепадов в зависимости от степени кривизны

Выровнять полы с явной кривизной можно несколькими способами:

• Самонивелирующими смесями, которые сами заполняют собой небольшие перепады около 2-3 см.
• Выравнивающей стяжкой, которая просто незаменима при большой кривизне пола. , где каждую лагу можно поднять на ту высоту, которая нужна.
• Сухой сборной стяжкой, которая способна засыпать собой все.
• И менее масштабными, в виде настила фанеры, например.

Нельзя сказать, что какой-то из перечисленных методов хуже или лучше – все зависит от того, в каком состояние основание и насколько выражена кривизна пола.

Технология №1. Доводим основание до совершенства

Если поверхность пола почти ровная, дополнительную горизонталь ей можно придать листами экструдированного пенополистирола, или полноценной сухой стяжкой. Многие ценят такую стяжку за то, что процесс таких работ максимально чист: ни пыли, ни грязи, ни сырости.

Но сухой слой выравнивать относительно горизонта нужно тщательно – и просто на глаз это не получится. Для этого ставят специальные маяки в виде П-образных профилей и засыпают доверху смесью. Ровняют по этим профилям, как по скользким рельсам – только так можно гарантировать, что весь пол имеет один уровень. Достаточно ответственный процесс, заметим.

Технология №2. Выравниваем незначительную кривизну

Максимальные неровности, которые могут быть на «мокрой» стяжке пола – 2-3 мм. Если же запланированная финишная отделка требует более точной горизонтали, пол придется выровнять дополнительно самовыравнивающими смесями или листами по типу фанеры.

Технология №3. Заливаем щели, выбоины и отколы

Самовыравнивающие смеси рассчитаны на тонкослойные и толстослойные полы. Так, порой выравнивать приходится до 8 см перепада пола, а иногда на бетонной стяжке необходимо создать что-то вроде пленки:

Технология №4. Справляемся с заметной неровностью

Для решения проблем с достаточно большими выбоинами в полу лучше использовать цементо-песчаную стяжку – укладывать ее довольно легко, и обойдется она недорого.

Технология №5. Очень старый пол – решение есть!

А вот если ваш старый пол по своей горизонтали напоминает американские горки, для его выравнивания самым практичным решением будет бетонная стяжка с керамзитом или регулируемые лаги.

А как правильно выравнивать полы по перечисленным технологиям, вы можете узнать и других статей нашего сайта.

Как отбить уровень пола: принцип использования водяного и лазерного уровней

Прежде, чем приступить к выравниванию поверхности пола, необходимо отбить горизонтальный уровень помещения. Иными словами, начертить на стенах идеальные горизонтальные линии, на которые можно будет ориентироваться при выравнивании. Сегодня мы разберем, как это можно сделать проще всего, используя традиционные и современные приборы.

Какие инструменты существуют для отбивки уровня?

Для того, чтобы отбить уровень пола, можно воспользоваться:

• гидроуровнем;
• лазерным уровнем;
• нивелиром.

Последний вариант, то есть нивелир, сложен в работе и требует знаний, поэтому применяется для этих целей редко.

Использование водяного уровня для разметки

Гидроуровень состоит из шланга и двух прозрачных колб, которые при использовании должны быть плотно закрыты крышками

Принцип работы гидроуровня основан на свойствах сообщающихся сосудов, в которых любая однородная жидкость (например, вода) всегда устанавливается четко на одном уровне. Если гидроуровень заполнить водой, а затем приподнять оба его конца вертикально вверх, то у нас получатся именно такие сообщающиеся сосуды. И поверхности водяных столбов в обеих частях шланга обязательно совпадут.

Принцип работы гидроуровня: вода в сообщающихся сосудах устанавливается на одном уровне

Как отбить горизонтальный уровень с помощью гидроуровня?

Работа с гидроуровнем предусматривает участие двоих человек, поэтому, если вы проводите ремонт самостоятельно, то на процессе отбивки уровня вам придется пригласить помощника.

Этапы работы по отбивке уровня такие:

1. Наполнение гидроуровня водой, поднятие концов шланга вверх и сведение их вместе. При правильной работе инструмента вода в обеих частях должна совместиться. Если этого не произошло, то, скорее всего, в воде находятся пузырьки воздуха. Их нужно выгнать путем встряхивания шланга, поколачивания по его стенкам. Это позволит жидкости стать однородной, тогда и гидроуровень будет работать правильно. По причине нежелания возиться с пузырьками, некоторые строители предпочитают наливать в трубку кипяченую воду. Но не на всех объектах это возможно и удобно.

Другой причиной, из-за которой гидроуровень может отказаться работать, является пережим и заломы шланга. Нужно следить, чтобы центральная часть шланга, которая остается лежать на полу при измерениях, не была зажата ни в одной точке. Именно поэтому на гидроуровень нельзя наступать ни во время измерений, ни после (могут появиться заломы).

2. На краю стены (обычно возле самого угла) первый человек из бригады прикладывает один конец гидроуровня.

3. На другом краю стены второй человек на любом расстоянии от пола наносит метку (обычно на уровне взгляда) и прикладывает к ней второй конец гидроуровня. Основная задача на этом этапе такая: совместить уровень воды в своей трубке с нанесенной на стене меткой. Это можно сделать, двигая трубку вверх и вниз, естественно, без резких движений, осторожно. После того, как уровень воды совпал с меткой на стене, такой же уровень должен установиться и в первом конце шланга, который, как мы помним, находится неподвижно в руках у первого человека из бригады.

4. Примерно через 20 секунд первый человек чертит на стене метку на уровне воды в своей трубке.

Совмещение поверхности воды в трубке с меткой на стене

5. Перенос этой же метки точно таким же образом осуществляется на все стены помещения.

6. Отбивка (нанесение) горизонтальных линий по обозначенным меткам при помощи отбивочного шнура (продается в строительных магазинах, напоминает рулетку).

Посредством таких несложных действий вы сможете сделать отбивку уровня во всей квартире.

Лазерный уровень – инструмент нового поколения

С лазерным уровнем (лазерным нивелиром) работать еще проще, можно сказать – одно удовольствие. Однако и стоит такое удовольствие немало, поэтому приобретают этот инструмент в основном профессиональные строители.

Лазерный уровень рисует на поверхностях стен вертикальные и горизонтальные линии

Лазерный уровень – небольшой аппарат (к нему в комплект обычно входит телескопический штатив или подставка), способный излучать лазерный луч. Этот луч рисует на стене идеальную горизонталь (в большинстве современных моделей – еще и вертикаль).

Лазерный уровень излучает лазерный луч в нескольких проекциях

Этапы отбивки горизонтального уровня лазерным нивелиром

1. Установка лазерного уровня на полу или на штативе.

2. Выравнивание прибора. В дорогих моделях часто предусмотрена функция автоматического выравнивания, которая позволяет не заботиться о ровности установки. В противном случае придется произвести выравнивание пузырька в прозрачной колбе (находится на поверхности прибора).

3. Включение прибора и получение на плоскости идеально горизонтальной линии.

Ориентируясь на горизонтальную линию лазерного построителя (уровня) можно выравнивать полы и потолки, строить подиумы, прибивать полки и выполнять множество других ремонтных работ

4. Прочерчивание этой линии отбивочным шнуром.

5. Для получения горизонтальной линии на другой стене лазерный уровень необходимо развернуть в ее сторону и выполнить те же действия. Такой принцип работы характерен для позиционных лазерных уровней, которые относятся к бюджетной линии. Более дорогие модели – ротационные. Их поворачивать не нужно. При включении они сразу же дают проекцию по всему периметру помещения.

Дополнительные советы по работе с лазерным уровнем вы сможете услышать (и увидеть этот прибор в действии!), если заглянете в ниже размещенное видео:

Нужно выровнять пол под ламинат наливным полом, нет лазерного уровня, как найти высшую точку? Помещение 6 на 6 кв,

таких длинных палок у меня нет. И ещё-обязательно ли надо клеить кромочную ленту по периметру?

Лучший ответ

Остальные ответы

Д сГуру (3442) 7 лет назад

да там же лазерным уровнем он делает. прочтите мой вопрос.

Сергей Дмитриев Оракул (86294) Уровень можно взять в аренду на сутки. Цена вопроса 200 — 300 руб. Но если не хотите — то лейте стяжку пола — по принципу — пока не перекроет самую высокую точку. А также можно сделать стяжку — но там высота стяжки должна быть не менее 5 см. Вы что хотите? стяжку или наливной пол? Стяжка делается простым 2-х метровым уровнем. Смотрите на ютубе. Или называйте вещи своими именами.

Есть водяной уровень .

Каждый конец гидроуровня приматываете к рейкам скотчем или чем-то подобным . Один конец закрепляете посередине комнате, например к спинке стула — главное жестко закрепить. Другой берете и ходите с ним по комнате ставя рейку вертикально в пол и замечая уровень в трубке. Где уровень ниже, там и высшая точка

лить на пол воду до тех пор, пока почти весь пол не закроется. Самая высокая точка закроется последней.

Д сГуру (3442) 6 лет назад

смешно) а потом тряпочкой воду промакать..

Sinka Оракул (66243) мне было б смешно смотреть, как вы это делает.. . Лично я б начала с четырех углов и середины, по совсем небольшой лужице. Смотреть в какую сторону вода течет и идти в противоположную — немного смекалки то должно быть, если уж глазами не видете.

ну почему «выровнять»? а не выровнить? 2-е: гидроуровни разве из продажи изЪяли?

Д сГуру (3442) 6 лет назад

А почему вы отвечаете вопросом на вопрос? 2-е: а почему вы дважды отвечаете вопросом на вопрос?

Читайте также:

  

• Дети на паркете индустриальный

  

• Пленочный теплый пол характеристики

  

• Чем затереть стяжку пола в гараже

  

• Сумка узором паркет по кругу

  

• Материалы для скетчап ламинат