Как найти кирпич в стене

Штукатурка для кирпичных стен пошаговая технология

Кирпичная кладка – поверхность не гладкая, часто далека от идеально ровной. А если кирпичная стена ещё и старая, то имеет сколы и выщербленные швы. Замонолитить и выровнять «рябую» поверхность поможет штукатурка кирпичных стен.

Владельцу кирпичного дома, строящегося или ремонтирующегося, требуются различные сведения об оштукатуривании. Они изложены в данной статье. Начнём с вопроса о том, чем лучше оштукатурить кирпичную стену. Поэтому рассмотрим виды штукатурных составов для кирпичной стены.

Какой штукатуркой лучше штукатурить кирпичные стены

Из великого множества штукатурных составов для выравнивания стен из кирпича прежде всего выбирают следующие:

• доступные по цене;
• подходящие условия для эксплуатации;
• прочность;
• соответствующие функциональному назначению покрытия.

По функциональности смеси делятся на:

• обычные (выравнивающие, заполняющие объём);
• декоративные (украшающие поверхность);
• специальные (санирующие, рентгенозащитные, влагозащитные, звукоизоляционные и пр.).

По области применения:

Прочность, паропроницаемость, легкоукладываемость, сроки службы и многие другие свойства растворов зависят от основы – связующего вещества. По финансовым затратам дешевле и доступнее смеси на минеральной основе. А поскольку для оштукатуривания кирпича объёмы штукатурных работ велики, рациональнее выбрать для кирпичных стен материалы этого класса.

Для бетонных и кирпичных оснований пригодны растворы: гипсовые, цементные, известковые, цементно-известковые (кроме гипсово-известковых).

Цементно-песчаная смесь цпс

Это тот случай, когда название говорит само за себя. Цемент – связующее вещество, которое затвердев, преобразуется в прочный искусственный камень. От вида и марки цемента зависит конечная прочность покрытия, причём, ЦПС по прочности – чемпионы среди отделок на минеральной основе.

• универсален (применим для внутрянки, для улицы, для черновых, декоративных отделок);
• влаго-, морозостоек;
• долговечен;
• ремонтопригоден;
• экологичен;
• легкодоступен (можно приготовить состав самостоятельно);
• бюджетен;
• огнестоек;
• долговечен.

Недостатки имеет следующие:

• длительный набор прочности (3-4 недели);
• большой вес;
• неустойчив к вибрациям, осадке здания;
• несовместим с деревянными или гладкими стенами.

Обычный состав ЦПС содержит цемент (чаще портландцемент) с песком в объёмной пропорции от 1:3 до 1:4. Для затворения используют чистую, холодную воду. Для улучшения качеств вводят функциональные добавки.

Известковая

Натуральный материал, известный с римских времён.

• экологична;
• легко укладывается;
• паропроницаема;
• бактерицидна;
• огнестойка;
• «прилипчива, цепка» к минеральным основаниям, а также к картону, дереву, глине;
• долговечна;
• ремонтопригодна;
• универсальна.

• малая водостойкость;
• трескается при вибронагрузках;
• прочность набирает медленно;
• при работе требуются средства защиты;
• по прочности уступает другим минеральным штукатуркам.

Связующее вещество удачно работает в паре с цементом, гипсом, глиной. Пригодна для санузлов, ванных комнат, подвалов. Совсем не подходит для фасадов.

Гипсовая штукатурка

Особая любимица штукатуров при выполнении работы в помещении. Но штукатурить фасад дома не позволяет нестойкость гипса к намоканию. Единственное место на улице, где гипсовый материал применим – застеклённые лоджии/балконы. Впрочем, разработаны составы с добавками, позволяющими применять гипс вне помещения, а также в санузлах. Однако такие материалы значительно выше по стоимости, потому для черновой отделки не используются.

• быстрый набор прочности;
• высокая пластичность;
• экологичность;
• паропроницаемость;
• надёжная адгезия;
• низкая теплопроводность;
• огнестойкость;
• малый вес;
• не трескается при твердении;
• легко шлифуется;
• без труда реставрируется;
• долговечность.

• «водобоязнь»;
• слишком маленький срок службы;
• не стоек к биопоражению;
• малая морозостойкость.

Перлитовая

Материал относится к специальным видам. Перлитовый наполнитель – песок выполняет тепло- и шумозащитные свойства. Связующее вещество чаще всего – цемент.

• малый вес покрытия;
• низкая теплопроводность;
• экологичность;
• пожаробезопасность;
• стойкость к микроорганизмам и плесени;
• паропроницаемость,
• долговечность.

• высокое пылеобразование;
• некоторые сложности затворения.

Все вышеперечисленные штукатурные материалы и компоненты легкодоступны, просты в составе, могут приготавливаться своими руками. Решать, чем лучше штукатурить кирпичную стену, следует, опираясь на описанные свойства, а также местоположение обрабатываемой поверхности.

Можно удешевить работы, изготовив составы с перлитом собственноручно или приобрести уже готовые сухие смеси.

Подготовка кирпичной стены к оштукатуриванию

Штукатурные работы на месте начинают с подготовки основания, так как требуется обеспечить прочное сцепление отделки со стеной. Кроме того, закрывая стену монолитным покрытием, вы скрываете от глаз конструкцию стен. Поэтому стену перед оштукатуриванием ремонтируют.

Осмотр и оценка ровности стены позволяют:

• правильно наметить вертикальную плоскость будущей стенной поверхности (часто стены, перегородки, потолки нуждаются в корректировке),
• рассчитать расход отделочных материалов.

Подготовка кирпичных поверхностей для новых и старых кирпичных стен отличается рядом нюансов.

Новая стена

Даже новая, сложенная согласно строительным нормам, стена из кирпича нуждается в подготовке под оштукатуривание.

Главные заботы штукатура – обеспечить прочное сцепление и «здоровые» условия для кирпичной кладки:

• расшить кладочные швы (углубить на сантиметр);
• нанести царапины на поверхность кирпичей проволочной щёткой;
• обработать средствами биозащиты;
• удалить следы жира, смазки с поверхности.

Старая стена

«Ветераны» обычно несут на теле множественные «ранения» и «болячки».

Кладочные растворы, особенно небрежно выполненные и эксплуатировавшиеся без защиты покрытия, часто:

• частично выкрашиваются;
• отдельные кирпичи расшатываются;
• на стене зияют отколы и трещины;
• стены внутри дома могут иметь – гвозди, шурупы, другой металлический крепёж;
• пестрят масляными, солевыми, ржавыми, грибковыми пятнами.

Кроме того, старые стены в помещении облачены штукатуркой и прочими видами отделок. Старые стены чаще новых бывают кривые-косые. Всё это – фронт подготовительных работ.

Поэтому старую кладку:

• очищают от негодного отделочного покрытия;
• из швов удаляют слабый раствор, кладочное крошево (там, где нужно, расшивают), большие зазоры заполняют ЦПС;
• расшатанные кирпичи либо заменяют, либо изымают, сажая назад после очистки кирпичика и гнезда на ЦПС;
• трещины и большие сколы, очистив от пыли, заделывают раствором с применением армирующей сетки;
• пятна промывают, обрабатывают специальными средствами;
• посторонние предметы вынимают, оставшиеся металлические детали окрашивают краской на масляной основе.

После этого оба типа стен очищают от пыли, грунтуют, просушивают. Подготовительные работы завершают измерением, установкой маяков, креплением армирующей сетки (при необходимости).

Инструмент

Для нанесения штукатурки на кирпичную стену приготовьте:

• мастерок;
• ковшик;
• стальные шпатели (широкие, узкие);
• полутёрок;
• правило;
• кельму (для декоративных работ);
• уровень, отвес или строительный лазер;
• рулетку;
• карандаш;
• миксер;
• ёмкости;
• ветошь;
• малярный скотч;
• приспособления или инструменты для удаления старого покрытия;
• средства индивидуальной защиты.

Как оштукатурить кирпичную стену своими руками

Далее будем говорить о том, как выполняется выравнивающая штукатурка кирпичной стены цементно-песчаным раствором. Об оштукатуривании потолка информацию можно найти отдельно.

Краткая пошаговая инструкция включает следующие этапы:

1. Готовим поверхность стен.
2. Производим измерения, рассчитываем расход, определяем расположение будущих поверхностей.
3. Выбираем и приобретаем материалы.
4. Устанавливаем маяки.
5. Армируем.
6. Приготавливаем раствор (для каждого слоя раствор замешиваем отдельно, перед нанесением).
7. Наносим последовательно обрызг, грунт, накрывку.
8. Затираем верхний слой.
9. Удаляем маяки, канавки замазываем, затираем.
10. Высушиваем покрытие.

Работы выполняют при влажности до 65%, плюсовом температурном диапазоне 5-35оС. Перед началом работ электропроводку обесточивают, углубления для розеток, выключателей заклеивают малярным скотчем. Защищают оконные и дверные наличники скотчем.

Как приготовить раствор для штукатурки кирпичной стены

Второй фактор, от которого зависит качество штукатурного покрытия – правильное приготовление раствора. Чтобы правильно приготовить раствор для штукатурки из сухой смеси, достаточно точно следовать указаниям производителя.

Если замешивать раствор, составленный самостоятельно, нужно делать так:

• в сухую ёмкость засыпают чистый, просеянный песок;
• равномерно рассыпают по верху требуемый объём цемента;
• перемешивают сухие компоненты;
• холодную воду, в которую добавлен пластификатор (жидкое мыло или ПВА), в ёмкость наливают не полностью, – некоторую часть воды оставляют для корректировки густоты теста;
• перемешивают компоненты, добавляя воду, если смесь нужно разжижить;
• дают настояться 10-15 минут, после снова перемешивают.

Второй пошаговый сценарий засыпки компонентов для приготовления штукатурного замеса растворомешалки. Во вращающуюся грушу наливают воду, добавляют пластификаторы, затем засыпают песок, последним добавляют цемент. Вязкость теста корректируют, постепенно доливая воду. Приготовленную массу используют до момента начала схватывания.

Грунтовка

Нужно ли грунтовать кирпичную кладку и зачем? Кирпич – материал пористый, поэтому при нанесении штукатурного раствора мгновенно начинает вытягивать из него воду. В результате цементное тесто обезвоживается, а оставшейся влаги становится недостаточно для обеспечения химических реакций кристаллизации связующего вещества. Раствор схватывается частично, а компоненты, не вступившие в реакцию, просто высыхают.

Грунтовку по кирпичу под штукатурку подбирают в зависимости от:

• вида кирпича (для силикатного берут грунтовки, обеспечивающие повышенную адгезию);
• состояния поверхности (для старых стен нужно укрепляющее средство глубокого действия);
• условий места основания (для фасадов, сырых помещений берут антисептические, влагозащитные грунтовки).

Лучший выбор – универсальные водорастворимые составы на акриловой или силиконовой основе, которые подходят для кирпичей любого типа.

Грунтуют поверхность стен дважды. Для работы используют кисть или краскопульт. Делают два прохода, просушивая каждый слой не менее суток.

Армирование

Для увеличения прочности штукатурного покрытия применяют армирование.

Для этого сетку выбирают соответственно месту армируемой конструкции и материалу основания:

• Сетки из стекловолокна крепят на основание из бетона или кирпича под цементную штукатурную смесь внутри помещения.
• Металлическая сетка применяется для фасадных работ по кирпичу под цементный раствор, а также для больших площадей оштукатуривания.

В новостройках, где происходит усадка здания, сеткой армируют всю площадь стены. А в уже «успокоившихся» зданиях – отдельные проблемные участки, например, места стыка конструкций из разных материалов, выступающие углы, откосы. Штукатурные покрытия с большой толщиной слоя, старые кирпичные стены, а также цоколь лучше армировать полностью.

Армирование выполняют по загрунтованной, высохшей стене. Сетка должна быть полностью покрыта раствором с двух сторон. Поэтому, прикрепляя полотно сетки к стене, между стеной и сеткой оставляют зазор для заполнения раствором. Полотнище сетки растягивают, затем прикрепляют к стене гвоздями или саморезами, фиксируемыми в швах кладки. Полотнища соединяют внахлёст. Сетку натягивают без излишнего усилия. Главное при этом – отсутствие сеточных пузырей или ее провисание.

Разметка и установка маяков

Если можно, то как выровнять кирпичные стены, выложенные строителями неправильно? Штукатурное выравнивание – одно из решений проблемы. Улучшенная штукатурка кирпичных стен – та, на которой согласно СНИП, погрешности составляют на квадратный метр не более 2 мм отхождения под прямым углом от плоскости стены. Причём, на площади 4 м2 должно быть не более 2 отклонений. Чтобы добиться такого качества сразу или улучшить старые стены, для оштукатуривания применяют маяки – планки, выполняющие функции направляющих. Материалом для маяков служат дерево, пластик, металл (профили продаются) и штукатурный раствор.

Сначала с помощью лазерного уровня или натягиваемых шнуров определяют максимально выступающую точку стены. Помечают крестиком. Это будет ориентир для последующего построения будущей вертикальной плоскости покрытия. Установку маяков производят с учётом того, что минимально допускаемая толщина штукатурки по кирпичу – 5 мм. Значит, без применения армирующей сетки, верх планки должен возвышаться над этой точкой минимум на полсантиметра. Верх планок маяков задаёт положение будущей штукатурной поверхности.

На стене чертят вертикальную линию, проходящую через отмеченный плюсик. Завинчивают по линии в верху стены саморез, на него крепят капроновый шнурок с отвесом. Регулируют положение шнура так, чтобы нить отступала над плюсом от стены на нужное расстояние (минимальная высота металлического маяка – 6 мм).

Внизу стены, ориентируясь на шнурок, вкручивают второй саморез (шляпка должна касаться шнурка). Далее, ориентируясь по этой вертикали, на стене устанавливают крайние маяки (на расстоянии 30 см от углов). Остальные маяки монтируют с шагом 100-150 см. Новичкам рациональнее выбирать шаг – 1 м. Маяки крепят к стене на раствор или на саморезы. Как устанавливать маячные планки, можно посмотреть видеоролики.

Раствор наносят на стену между маяками участками. Когда раствор начнёт выступать над планками, его разравнивают правилом. Планку правила прикладывают к маякам, слегка прижимают, таким образом проводя правило вдоль планок снизу вверх. Излишки раствора, собирающиеся на правиле, снимают шпателем и добавляют штукатурную массу туда, где ее мало, или сбрасывают в ёмкость. Проведя правилом 2-4 раза снизу вверх, делают один обратный проход. После этого раствор не будет оползать по стене вниз.

Нанесение раствора проводят участками. Для новичков достаточно 1-1.2 м длиной. Разровняв один участок, оштукатуривают участок рядом. После окончания оштукатуривания стены, когда раствор схватится, маяки удаляют. Углубления, оставшиеся после них, заделывают смесью.

Первый слой

Обрызг делается так, чтобы основной раствор, образующий покрытие, хорошо прилипал к стене. Это слой из почти жидкой смеси. Стену смачивают, затем набрасывают на основание мастерком или ковшом обрызговую смесь. Покрывают стену этим раствором, не оставляя просветов. Разравнивать слой не нужно.

Второй слой

Базовый слой – грунт выполняют из теста погуще. Наносят мастерком или шпателем, следя, чтобы раствор заполнял просвет под маяками. Разравнивают по маякам правилом. Толщина слоя – не более 1 см. Если требуется большая толщина покрытия, наносят несколько слоёв штукатурной смеси.

Третий слой

Для обычного оштукатуривания (не улучшенного) третий слой не обязателен. Накрывку делают для образования поверхности, пригодной под оклейку обоями либо под покраску. Смесь для накрывки по густоте подобна обрызгу, однако в качестве наполнителя используют песок мелкой (до 1.5 мм) фракции. Накрывку наносят шпателем на грунт, который ещё не засох (подсохший увлажняют). Толщина накрывки – 1.2-2 мм. После нанесения выравнивают правилом, удаляя излишки.

Финальная затирка

Завершающее выравнивание нужно для устранения незначительных погрешностей. Его выполняют с помощью тёрки, как только накрывка начинает подсыхать. Затирку ведут сначала «вкруговую», совершая тёркой, приложенной плашмя к стене с небольшим нажимом, круговые движения. На выпуклых местах нажим увеличивают, над впадинами – уменьшают. Излишки счищают с инструмента. Там, где нужно, добавляют немного раствора.

После завершения затирки «вкруговую» выполняют затирку «в разгонку» – разглаживающие прямолинейные вертикальные движения. На втором проходе движения горизонтальные. Если стены собираются красить, «в разгонку» затирают обязательно, чтобы не проглядывали круги от предыдущей затирки.

Различия между оштукатуриванием стен снаружи и изнутри

Частично мы уже ответили на вопрос, чем лучше оштукатурить стены из кирпича. Теперь нужно рассмотреть и свести воедино нюансы, касающиеся местоположения производства работ.

Чем лучше штукатурить кирпичные стены внутри дома

Выбор составов для внутренних стен и перегородок более широк, чем для фасадных поверхностей.

Здесь для обычного оштукатуривания применяют:

• цементные;
• известковые;
• глиняно-известковые;
• цементно-известковые;
• гипсовые растворы.

Для влажных помещений гипсовые составы почти не используют. Только специально разработанные для влажных помещений, например, такие выпускает Кнауф. Однако для выравнивания кирпичной кладки они дороговаты. Для декоративных работ производятся сухие и готовые смеси на различных основах.

Чем штукатурить фасад дома из кирпича

Наружная штукатурка стен с целью выравнивания кирпичной кладки чаще всего выполняется цементными составами. Однако можно также применять цементно-известковые смеси. Там, где началось выступание солей, применяют санирующие составы. Гипсовые растворы для оштукатуривания зданий снаружи не применяют.

Отличия в технологии

Оштукатуривание кирпичных стен дома снаружи согласно нормам, имеет следующие особенности:

• Обязательно армирование штукатурного слоя металлической сеткой по всей поверхности стены.
• На лузги (внутренние углы), усенки (наружные углы) и откосы обязательно устанавливают пластиковые перфорированные уголки с сеткой.
• Толщина штукатурного слоя не более 1.5 см. Общая толщина – до 3 см.
• Грунт (базовый слой) после высыхания подвергают грунтованию в 2 прохода перед накрывкой.
• При оштукатуривании цоколя штукатурное покрытие заглубляют ниже поверхности тротуара или земли на 5-6 см. После затирки поверхность заглаживают кельмой. Лузги цоколя закругляют или делают фаску.
• Принимают все меры, чтобы защитить кирпичную стену от попадания атмосферной или почвенной влаги.

Остальные отличия заключаются в создании условий твердения (указаны ниже).

Что делать, если слой должен быть очень толстый

Если общая толщина слоя штукатурки должна быть значительной, то её набирают многослойным оштукатуриванием и обязательно армируют. При этом наносить нужно последовательно слой (не более 5 мм для ЦПС) за слоем. Поверхность промежуточных слоёв можно особо не выравнивать.

Нюансы оштукатуривания кирпичных стен снаружи

На улице обрабатываемую поверхность защищают навесом от лучей солнца и осадков. Для оштукатуривания фасада выбирают безветренную погоду. В жаркое время оштукатуренную поверхность накрывают плёнкой, чтобы избежать сильного испарения влаги. Если нужно, стену регулярно увлажняют, особенно в первые дни.

Декоративная штукатурка на кирпичной стене

Для декоративного оформления сначала выбирают желаемый эффект, затем подбирают подходящую смесь. Например, фактурные смеси не годятся для выполнения короеда, а «короед» и «камешковые» – для венецианки.

Из популярных финишных отделок подойдут:

Ознакомиться с видами эффектов и технологией выполнения можно в разделе «Декоративная штукатурка».

Наиболее распространенные производители

Штукатурку для наружных работ по кирпичу производят практически все популярные производители строительных смесей. Самый широкий ассортимент у популярных компаний Кнауф и Церезит.

Кроме них составы для оштукатуривания кирпича есть в линейках компаний:

1. Седрус. Линейка Основит включает: Бигвэлл, Стартвэлл – для выравнивания; Слимвэлл – для финишного покрытия; Экстервэлл – декоративная смесь.
2. Saint-Gobain – группа компаний. Линейка Weber-Vetonit.

Популярны также штукатурные составы Боларс, Glims, Kiilto, Unis.

Теперь вы знаете, что штукатурка стен из кирпича – занятие не только для специалистов. Её можно выполнить своими руками. Основные сведения для ознакомления с тем, как правильно заштукатурить кирпичную стену, приведены в данной статье. Про отдельные тонкости, касающиеся штукатурных работ, читайте в других статьях нашего сайта.

Источник

With today’s easy-to-manage materials, such as laminates, engineered wood, and engineered stone, brick can seem like a positively archaic material. In fact, as fewer brick fireplaces and chimneys are being built, working with brick can feel like a lost art, and efforts to cut brick or drill into it might feel intimidating. But working with brick does not have to be difficult. With determination and only a few basic tools, you can cut into installed brick with flawless results.

Excising a single brick while leaving surrounding brick intact and in good shape is often required when a single brick is damaged or stained, a fireplace needs to be refurbished, or a portion of a brick wall or the brick itself needs to be removed to install mechanicals, such as a vent, an electrical outlet, or a plumbing pipe.

5 Methods of Cutting Bricks

The best tools to cut brick include circular saws, angle grinders, reciprocating saws, multi-tools, and manually by using a masonry chisel. Each has its pros and cons:

• A circular saw fitted with a masonry blade will cut both brick and mortar, producing clean lines, but with a great amount of debris.
• An angle grinder with a masonry wheel also will cut through both the brick and the mortar and allows for tighter angles. However, debris blow-back is significant.
• A reciprocating saw with a masonry cutting blade can cut relatively straight lines when the saw is held firmly. But while reciprocating saws allow for plunge cuts in materials like drywall, they don’t work so well for masonry walls.
• A high-quality multi-tool equipped with a masonry attachment does allow for plunge cuts and can be a good way to get the cut started.
• Cut brick by hand with a masonry chisel and a drill. This method takes patience, but it offers finer control of the process. Using a masonry chisel is also a great way to cut bricks in half, on an angle, or lengthwise by scoring a line down the brick before applying more pressure.

Manually Cutting Installed Brick

The secret to removing a complete brick from a brick wall or brick fireplace is in cutting the surrounding mortar. Dried and set mortar is softer than brick and it cuts away in a predictable fashion. Once the mortar is removed, the entire brick extracts quite easily. However, if your goal is to remove only a portion of the brick, you must remove the mortar as well as sever the brick in a clean line, all without causing the brick to crumble into little pieces.

Make sure to use a genuine masonry chisel. Neither a wood chisel nor a cold chisel (designed for metal) is appropriate for this job. Using either runs the risk of shattering the tool and potentially sending metal fragments flying. This tool is typically a heavier chisel with a more blunt cutting edge designed for breaking mortar, stone, and brick. A masonry chisel can be used to cut brick without any power tools by hammering the back of the chisel into the brick.

Safety Considerations

When manually cutting out a brick or into a brick, take safety precautions by wearing safety glasses, hearing protection, and thick gloves. Drilling or cutting into brick produces a lot of dust, so also wear a dust mask. Be patient and go slowly. 

Содержание

• Ручная разборка
• Механизированная разборка

Решая, разрушить несущую или ненесущую стену самому либо обратиться к профессионалам, многие нередко переоценивают свои возможности и умения. Начиная выполнять работы самостоятельно, предварительно не подготовившись, клиенты усложняют себе задачу и значительно рискуют. Разбирая стену, важно проделать работу в правильном, порядке, учитывать множество нюансов. В противном случае не избежать трудностей и проблем. Важно правильно подготовиться: требуются инструмент и средства защиты.

Инструменты и СИЗ

Чтобы сломать кирпичную кладку и при этом сохранить фрагменты, понадобятся разные приспособления. Какие именно понадобятся для демонтирования вам, зависит от особенностей конструкции, качества кладочных смесей (состава, марки цемента и т.д.). Осуществление демонтажных работ чаще всего проходит с помощью:

• Обычного молотка и зубила. Их задействуют, если нужно разобрать стену, не повреждая кирпичи, при этом кладка характеризуется непрочным, недостаточно крепким связующим веществом (2-х инструментов может оказаться вполне достаточно).
• Кирки, лома, клиньев, кувалды — ими пользуются, если кладка отличается прочностью и толщиной.
• Болгарки (алмазной пилы), перфоратора и других мощных ударных и неударных инструментов. Ими выполняют резку канавок, когда, например, необходимо убрать стену, не разрушая стяжку.
• Щипцы. Применяют, чтобы “отщипывать” от стены кусок за куском, получая аккуратные фрагменты, избегая деформаций стройматериала.

Пока вы отобьете и выбьете кирпичи, в помещении образуется концентрация мелкой пыли. Рекомендуется иметь в арсенале пульверизатор для борьбы с пылью.

Не обойтись и без защитных средств. Разбирая стену, работая в пыли, хорошенько защищайте важные органы. Работайте, используя респиратор, защитные очки, перчатки. В целях безопасности воспользуйтесь тяжелой, жесткой закрытой рабочей обувью, чтобы осколки и фрагменты камней при падении не травмировали ноги. Желательно защитить голову каской. Если работы проводятся в квартире, используют специальные пленки для укрывания мебели, укладываются защитные покрытия на пол.

Подготовка

Рассмотрим, какие подготовительные работы нужно осуществить, планируя приступить к сносу кирпичной конструкции.

При наличии сторонних предметов в стене или на ней, все подлежит удалению, неважно что демонтируют — внешнюю стену или межкомнатную перегородку внутри квартиры. С наружной стороны убирают ведущие к строению провода, закрепленные водосточные желоба, оконные отливы, декоративные балки, окна со стеклами. В помещениях убирают мебель, раздвижные и распашные двери, балки — перемычки, подоконники, снимают настенные и потолочные светильники и тому подобное.

Если есть необходимость убрать стены не полностью, а выполнить частичный демонтаж, максимально сохранив элементы (кирпичики) для последующего ремонта или строительства, специалисты проводят очистку рабочей зоны от облицовки и коммуникаций.Для этого:

• Сперва стоит отключить электричество. Снимаются розетки и выключатели, из стенок извлекаются провода, необходимо вынуть и трубы, удаляются любые крепления и декоры.
• Обязательно удаляют облицовку. Стеновые панели, имитирующие другие материалы, напольные плинтусы, плитку, обои нужно очистить. Также очищаются шпаклевка, штукатурка, краска и прочие покрытия. Очистка отделки выполняется полностью — должны получиться голые стены.
• При необходимости осуществляется усиление, укрепление отдельных соседних конструкций, чтобы минимизировать риск их повреждения. Это нужно, чтобы отделившиеся куски не потянули за собой другие участки. Устанавливается опалубка, опоры и т.д.

После очищения конструкции разборку стараются начинать с наиболее слабых участков верхнего ряда — их легче ослабить, прорубить и повредить. Как установить, где слабые места? Просто простучите стенку: места, что производят более звонкий звук, представляют собой пустоты — оттуда кирпичи вынимают первыми.

Выбираем способ разборки

В большинстве случаев разбивка стены проводится с применением собственной физической силы. Вопрос лишь в том, какого типа инструмент для этого используется.

Ручная разборка

Стены толщиной в один или в пол кирпича, которые было решено класть на слабый (цементно-известковый) раствор, разбиваются наиболее простым и примитивным методом – вручную.

Инструменты для ручной разборки стен:

• Ломик;
• Кирка;
• Металлические клинья;
• Кувалда.

Начиная сверху (от потолка), осторожно убирают одну горизонтальную линию гирпичей за другой, ряд за рядом, двигаясь к нижним слоям — так производится демонтаж всей стены. Начинаются работы от угла или с самого слабого места в ряду. В шов (места соединений, стыков кирпичей) вставляется клин, направлять его нужно перпендикулярно. По нему делаются удары кувалдой, придвигая вего внутрь до тех пор, пока не образуется глубокая щель. В образовавшееся пространство вставляется лом и используется как рычаг: рывками вверх-вниз выламывается один или несколько кирпичей. Клинья можно вставлять и в вертикальные швы. Все, что выбито, сваливается на противоположную сторону, чтобы не загромождать пространство у себя под ногами. 

Важно. В процессе работы большие обломки могут разбить деревянный настил, на котором стоят рабочие. Поэтому подмости должны быть особо прочными и устойчивыми.

Механизированная разборка

Намного проще разобрать стену, используя механические установки и электрические инструменты. Они производят более мощное воздействие, позволяют справиться с работой быстрее, даже если каждый шов заделан хорошо и отличается прочностью. Придется приложить меньше усилий. Применяются для разрушения прочной кирпичной кладки толщиной от полутора кирпичей.

Пневматические молотки

Отбойный молоток рекомендуют использовать в нежилых объектах, т.к. работы сопровождаются сильным запылением, шумом и вибрацией при выбивании блоков. Даже если смочить основание, пыли образуется много. Длинной стальной пикой он врезается в швы, делает трещины и отделяет кирпичи друг от друга. Достоинство в том, что использование такого типа инструмента способно помочь выполнить работы в кратчайшие сроки. Отбойные молотки ломают кирпич,для дальнейшего использования материал не сгодится. Способ хороший, но не подходит для разборки старых зданий, когда важно не нарушить целостность конструкции. В таких ситуациях применяется смешанный подход: там, где возможно, используется пневмомолоток, а где нужно проявить осторожность кирка с зубилом.

Гидравлические ножницы

Это новый и эффективный вид инструмента, внешне напоминающий большие кусачки. С его помощью ломаются стены без особого физического напряжения со стороны человека: все делает сжатый воздух. Край стены захватывается клиньями ножниц, и силой сжатия происходит их одновременное дробление. Проблема только в том, что новинка доступна не во всех местностях.

Сноска. Для разового использования инструмента, его лучше взять напрокат в стройцентре. Покупка дорогостоящего оборудования нечастого пользования не оправдана финансово.

Метод канатной тяги

С использованием лебедок проводится демонтаж стен большой суммарной протяженности. Вся работа проводится в 4 этапа, включая подготовку стен к валке.

Последовательность валки стен:

• Выделяются участки несущих стен таким образом, чтобы обрушение одной части не повлекло за собой обрушение другой;
• Проводится распил здания: по разметке в кирпиче прокладываются сквозные штробы;
• Непосредственно перед валкой определенного участка обрезается армирование, соединяющее его с остальной конструкцией;
• В центе стены пробивается отверстие, фиксируется трос лебедки, и силой натяжения производится обвал.

Валка ведется от крайних участков к средине. Поскольку обрушиваются сразу большие плоскости, их оттягивают на свободное место и разбивают доступными способами: кувалдами, отбойниками.

Электроинструмент

Электродрели и перфораторы применяются как вспомогательные инструменты, если нужно убрать на стене небольшой участок определенной конфигурации. Прочерчиваются контуры будущего проема, а затем по наметке делаются сквозные отверстия электроинструментом. Интервал между дырами около 5 см, но это зависит от крепости кирпича и раствора, которым велась кладка: чем крепче стена, тем чаще сверлятся отверстия.

Когда стена перфоривана, при помощи молотка и зубила выбиваются оставшиеся промежутки. Таким способом можно аккуратно пробить проем под входную дверь в капитальной стене, не подвергая разрушению остальные поверхности.

По завершении работ, если они велись в многоэтажном доме, обломки спускают вниз и вывозят, объект полностью очищают от строительного мусора.

Разрушить самостоятельно или вызвать мастеров?

Качественное демонтирование кирпичной стены — с технологической точки зрения сложный и тяжелый процесс, который требует соответствующих навыков, специально предназначенного для выполнения работ оборудования,значительных усилий и много времени. Появляется необходимость сначала получить разрешения на снос стены, пройти согласования в инстанциях, удовлетворить всем правилам и требованиям, выбрать подходящий вариант демонтажа. Это сложно и занимает целую вечность!

Нарушения технологии, неверный выбор нагрузки и тем более метода сноса — одна из причин образования нежелательных деформаций соседних стен. В некоторых случаях эксплуатация помещений после самостоятельных мероприятий по сносу перегородок и стен может быть невозможна. Из-за изменения планировки или проведении работ без согласований возникают порой серьезные проблемы.

Вам предстоит перепланировка или ремонт? Боитесь действовать, не повредив стены или уже начали рушить и застряли на сложном месте, вряд ли осилите задачу? Нет сил и времени вынести образовавшийся мусор? Пора прибегнуть к помощи профессионалов!

Обращаясь в компанию «СпецДемонтаж», можно рассчитывать на массу преимуществ:

• Наши специалисты разбирают все — стены, кирпичные печи из огнеупорной глины, бутовую кладку, сносят несущие и ненесущие конструкции любого строения, любой ширины, формы и сложности, уложенные обычно и ребром. Конструкции разбираются полностью или частично, при этом области, которые необходимо сохранить, не деформируются и никаким образом не будут повреждены.
• Выезжаем на домашние объекты, офисы, производства, сначала для оценки, при повторном визите — для демонтажа. Демонтируем обычные стены и конструкции с купольными, парусными сводами. Их демонтаж производят круговым методом или двигаясь от замочных участков к пяте. Многие клиенты с нашей помощью решают проблему объединения балкона и кухни, расширения дверных и подоконных проемов в несущей и ненесущей стене.
• Основательно подходим к выполнению задач, все работы тщательно планируются. Специалисты определяют наиболее эффективный и безопасный способ монтажа, не требующий больших временных затрат. Мы работаем на результат, бережно и с аккуратностью относимся к имуществу на всех этапах, не допускаем нежелательных деформаций и повреждений, обеспечиваем сохранность имущсетва. Работаем вручную и механизированным способом, с сохранением хороших каменных экземпляров или без возможности восстановления (полный демонтаж с вывозом мусора).
• Сначала потребуется снять старую отделку, удалить коммуникации. Очистив и подготовив поверхности, наши мастера снесут стены и расчистят объект для последующих манипуляций — возведения новых конструкций, проведения ремонта.
• Заключается договор. Это подразумевает, что мы работаем официально. К работе допускаются специалисты, имеющие квалификацию и разрешения на проведение работ, как того требуют правила.
• Все правила безопасности будут соблюдены. Перед тем как провести демонтаж, наш специалист осмотрит, как уложен кирпич, какие особенности объекта в целом. Работники применят безопасные методы и технологии, чтобы были отделены только ненужные участки, и избежать появления каких-либо проблем.
• Настоящие профессионалы оставят после себя чистоту и порядок. Когда работа будет закончена, остатки строительного мусора выносят из здания, грузят на самосвалы и вывозят на полигоны.
• В завершение заказчик принимает работу.

Расценки на работы варьируются в зависимости от разных факторов. Чем толще стены, тем больше по весу строительного мусора, и тем выше расходы.

Самостоятельные попытки демонтировать кирпичную стену сопряжены с риском и неприятными последствиями, результаты могут получиться некачественными, особенно если требуется сохранить кирпич. Важно подойти к решению задачи со знанием дела. Поэтому услуги специализированных компаний достаточно актуальны.

Обращайтесь в «СпецДемонтаж»! За 15 лет работы нами ломано — переломано огромное количество всех видов стен и строений. Гарантируем отличные результаты работы, низкую стоимость и положительные впечатления от сотрудничества. Обратитесь повторно — сделаем скидку. Звоните: наши менеджеры сориентируют, сколько примерно будут стоить работы, и примут вашу заявку.