Как найти глину для керамики

Заготовка глины

Был я на копанце, был я на топанце, был я на кружале, был я на пожаре, был я на обваре. Когда молод был, то людей кормил, а стар стал, пеленаться стал».

Эту загадку в старые годы мог отгадать каждый. Герой загадки — обычный печной горшок. На его примере можно проследить весь путь, который проходит глина, прежде чем стать керамическим изделием. «Копанцами» деревенские гончары называли яму или карьер, где добывали глину. С копанца глина попадала на «топанец» — ровное место во дворе или избе, где ее топтали ногами, тщательно разминая и выбирая попавшие в нее камушки. После такой обработки глина поступала на «кружало», то есть на гончарный круг, где она приобретала форму горшка или какой-либо другой посудины. Когда же горшок окончательно высыхал, его отправляли на «пожар», а точнее в печь, где после обжига он становился твердым как камень. Но чтобы горшок не впитывал влагу, он должен был побывать «на обваре». Для этого его в горячем виде опускали в квасную гущу или жидкую мучную болтушку.

Во второй части загадки образно и кратко показана дальнейшая судьба готовой глиняной посуды. Вряд ли стоит специально объяснять, как печной горшок «людей кормил», а вот почему он в старости «пеленаться стал», современному человеку вряд ли понятно. Дело в том, что в былые годы хозяйки не спешили выбрасывать старые треснувшие горшки. Их обвивали узкими распаренными лентами бересты, словно пеленали. Обвитые берестой горшки и другая глиняная посуда могли служить еще долгие годы. 

Живая глина

«Живой глиной» гончары называли глину, находящуюся в природе в естественном состоянии.

Глина, встречающаяся в природе, настолько разнообразна по составу, что в земных недрах фактически можно найти готовую глиняную смесь, пригодную для изготовления любого вида керамики — от сверкающей белизной фаянсовой посуды до красного печного кирпича. Разумеется, крупные залежи ценных видов глины встречаются редко, поэтому около таких природных кладовых возникают фабрики и заводы по производству керамики, как, например, в Гжели под Москвой, где в свое время была обнаружена белая глина. У каждого уважающего себя деревенского гончара тоже были хотя и небольшие, но свои заветные месторождения, а проще — ямы-копанцы, где он добывал глину, пригодную для работы. Порой за нужной глиной приходилось ездить за многие версты, извлекая ее из глубоких ям с невероятными трудностями. Мало того, одного месторождения было не всегда достаточно, поскольку для разных изделий требовался различный состав глины. Так, например, для чернолощеной керамики подходит лучше всего жирная железистая глина. Она отличается высокой пластичностью, прекрасно формуется на гончарном круге, а после подсыхания ее можно выгладить до зеркального блеска. Посуда из такой глины не пропускает влагу и отличается высокой прочностью. Одна беда: жирная глина при сушке и последующем обжиге легко трескается. У изделий из тощей глины, содержащей значительное количество песка, — шероховатая поверхность, к тому же они сильно впитывают влагу. Зато при сушке и обжиге тощая глина трескается очень редко. Для хорошей глины предпочтительна золотая середина, когда она имеет среднюю жирность.

Жирной считается глина, содержащая менее 5% песка, в то время как тощая включает в себя до 30% песка. В глину средней жирности входит 15% песка.

Где найти глину для лепки

Найти подходящую глину для лепки и гончарных работ можно практически всюду, было бы желание. К тому же небольшое количество глины всегда можно «исправить» отмучиванием и другими способами. Глина может залегать сразу же под слоем почвы на небольшой глубине. На садовых участках ее можно обнаружить при различных земельных работах. Пласты глины довольно часто выходят на поверхность по берегам рек и озер, в откосах и склонах оврагов. В Нечерноземье есть области, где глина буквально находится под ногами и в сырую погоду на проселочных дорогах превращается в сплошное месиво, вызывая негодование прохожих. Даже из такой собранной на дороге «грязи» можно лепить, а затем обжигать небольшие декоративные изделия. Но, разумеется, этого делать не следует. Даже там, где кругом глинистая почва, нужно вырыть хотя бы неглубокую канаву, чтобы добраться до более чистых и однородных слоев.

Глину, пригодную для лепки, можно с успехом заготовить даже в большом городе. Ведь всегда где-нибудь неподалеку строители роют котлованы для нового дома либо идет ремонт водопровода или газопровода. При этом глиняные пласты, залегавшие на большой глубине, оказываются на поверхности.

Определить пригодность глины для лепки можно довольно простым способом. Из небольшого комка увлажненной глины, взятой для пробы, скатайте между ладонями жгут толщиной примерно с указательный палец. Затем медленно согните его пополам. Если при этом в месте сгиба не образуются трещины или их совсем мало, то глина вполне пригодна для работы и, по всей вероятности, в ней содержится 10— 15% песка.

Цвет глины

Каждый вид глины на определенной стадии лепки, сушки и обжига меняет свой цвет. Высохшая глина отличается от сырой лишь более светлым тоном, но при обжиге большинство глин резко меняет свой цвет. Исключение составляет лишь белая глина, которая при увлажнении приобретает лишь легкий серый оттенок, а после обжига остается такой же белой. Окраска «живой глины», обычно находящейся во влажном состоянии, чаще всего обманчивая. После обжига она может неожиданно резко измениться: зеленая станет розовой, бурая — красной, а синяя и черная — белой. Как известно, свои игрушки мастерицы из села Филимоново Тульской области лепят из черно-синей глины. Лишь побывав после просушки в обжиговой печи, игрушки становятся белыми с чуть кремоватым оттенком. Чудесное превращение, которое произошло с глиной, объясняется очень просто: под влиянием высокой температуры выгорели органические частицы, которые придавали глине до обжига черную окраску. Кстати, подобные частицы находятся в черноземе, где они также определяют цвет этой почвы. На цвет глины, как в сыром, так и в обожженном состоянии, влияют также находящиеся в ней различные минеральные примеси и соли металлов.

Если, например, в состав глины входят оксиды железа, то после обжига она становится красной, оранжевой либо фиолетовой. По цвету, который приобретает глина после обжига, различают беложгущуюся глину (белый цвет), светложгущуюся (светло-серый, светло-желтый, светло-розовый цвет), темножгущуюся (красный, красно-коричневый, коричневый, коричнево-фиолетовый цвет). Чтобы определить, с какой глиной приходится иметь дело, из небольшого куска слепите пластинку или скатайте шарик, который после тщательной сушки обожгите в печи. Заготовленную глину положите в деревянный ящик и залейте водой так, чтобы отдельные ее комочки слегка выступали над поверхностью. Желательно сразу заготовить как можно больше глины. При изобилии глины расходуется лишь небольшая ее часть, а остальная будет постоянно вылеживаться.

Чем больше глина будет находиться во влажном состоянии, тем лучше. Раньше гончары выдерживали глину на открытом воздухе в так называемом глиннике — специальной яме, стены которой делали из бревен, плах или толстых досок. Глина должна была пролежать в глиннике не менее трех месяцев, но порой она находилась в открытом хранилище по нескольку лет. Весной и летом ее обжигали солнечные лучи, осенью обдували ветры и поливали дожди, зимой она замерзала на морозе и оттаивала при оттепели, тогда в нее проникала талая вода. Но все это шло глине только на пользу, поскольку она разрыхлялась от многочисленных микротрещин, при этом окислялись вредные органические примеси и вымывались растворимые соли.

Многовековая практика народных мастеров показала, что чем больше вылеживается глина, тем лучше ее качество.

Перейти к содержимому

Я сделала своими руками более 30 керамических предметов.

На день рождения в декабре 2018 года мне подарили сертификат в гончарную школу. Там я слепила чайную пару — кружку и блюдце — и влюбилась в глину, но мне не понравилось вытягивать предметы на гончарном круге. Поэтому я решила попробовать ручную лепку без него.

В этом виде лепки предметы формируют руками из глиняных жгутов, пластов или комов. Получаются не всегда аккуратные, но потому живые и интересные изделия. Каждый предмет по-своему уникален, его нельзя полностью повторить.

В Екатеринбурге, где я жила, есть много школ по лепке. Разовый мастер-класс больше подходит в качестве развлечения и стоит 2000 Р. Полноценный обучающий курс стоит дорого. Базовый курс «Основы керамики» в школе «Гончарка» обойдется в 14 500 Р: в него входит 10 занятий по три часа. В гончарной школе «Колокол» курс продвинутых гончаров стоит 34 000 Р и включает 24 занятия по три часа.

В статье расскажу, как я училась лепить, какие инструменты и материалы понадобятся на старте и сколько придется на них потратить.

Уроки по ручной лепке

Я подписалась в соцсетях на нескольких керамистов, а также нашла полезные каналы и блоги о керамике. Там я узнала все о материалах, процессе работы и техниках лепки для разных предметов.

Когда я решила заказать инструменты и глину для керамики, нашла два крупных интернет-магазина — «Керамистам-ру» и «Лаборатория керамики». На сайтах есть блоги с полезной информацией от выбора глины до программы обжига в печи.

В блоге «Керамистам-ру» я прочитала про техники декорирования, сушку изделий и разные керамические массы. Еще у них есть одноименное сообщество во «Вконтакте» и ютуб-канал — там больше материалов по узким запросам: например, что такое цек и пищевая глазурь.

Большинство статей в блоге «Лаборатории керамики» показались мне чересчур научными и слишком перегруженными цифрами и непонятными названиями. Но там я все же узнала, как из пластичной глины сделать шликер — это своеобразный клей для соединения деталей. Из этого же блога стало понятно, сколько глины нужно для изготовления изделий.

В телеграм-канале «Керамика на крыше» много полезной информации от керамистки Анастасии Чариной. Раз в неделю она записывает небольшое видео с ответами на вопросы читателей.

Для начала мне показалось достаточным узнать, где и какую глину можно купить, а ответы на возникающие вопросы я искала уже в процессе работы. Теоретической информации очень много, но без практики она была для меня бесполезной.

Как выбрать глину

Я хотела делать разные предметы декора: подсвечники, блюдца для украшений, вазы. А еще было бы здорово иметь дома посуду собственного производства, поэтому я решила лепить кружки, тарелки и подносы.

Глина для лепки должна быть специальная, еще она называется керамическая масса. Керамические массы в каждом магазине классифицируются по-разному.

Глину делят по разным признакам, например по форме выпуска:

• жидкая, это литейная масса или шликер. Используется для литья в гипсовые формы, а также для склеивания деталей при лепке;
• сухая, то есть порошок. Задействуется для создания литейной массы, смешивается с водой;
• пластичная, это масса для лепки, похожая на пластилин.

Для ручной лепки я покупаю пластичные массы, дальше в статье речь пойдет о них.

Пластичные массы для лепки можно разделить по составу.

Шамотная масса содержит в себе крошку уже обожженной глины — она называется шамот. Глины с такими частицами хорошо вытягиваются и держат форму, почти не трескаются при сушке и обжиге. Шамот может быть разной фракции, от крупных заметно ощутимых частиц до совсем мелкой крошки. Мелкая шамотная крошка в глине почти не ощущается при лепке руками, но снижает усадку изделия при сушке и обжиге.

Глину с крупной шамотной крошкой используют для больших изделий с толстыми стенками, например для ваз и кувшинов. Крошка «держит» предмет, не дает ему деформироваться и треснуть. Чем крупнее и толще изделие — тем больше должны быть шамотная крошка и ее количество в массе. Крошка может быть размером до 5 мм и составлять до 50% всей массы. Стоит она от 300 Р за 2 кг.

Фарфор не похож ни на одну другую керамическую массу. Из него получаются очень белые и тонкие изделия, пропускающие свет: чайные чашки, блюдца и другие предметы. В состав костяного фарфора входит известь из обожженной кости. Фарфор дороже других масс: 1 кг стоит 700—900 Р.

Также массы для лепки делятся по температуре обжига.

Высокотемпературные керамические массы обжигаются при температуре от 1100 °C. Подходят для посуды, более долговечные. Сюда же входят каменные массы: при высоких температурах они практически превращаются в камень, а после обжига могут оказаться настолько плотными, что даже без глазури не будут пропускать воду. Высокотемпературные массы стоят от 350 Р за 2 кг или от 1400 Р за 10 кг.

Для начала работы я решила сразу заказать 12 кг низкотемпературной белой глины PA. Она подходила мне по всем параметрам:

1. Я хотела сделать светлую посуду с яркими рисунками — белая глина для этого идеальна, так как на ней можно рисовать так же, как на бумаге.
2. 12 кг стоили 1580 Р, а заказ на сайте был от 2000 Р, поэтому я купила сразу много и сэкономила.
3. Низкотемпературная глина подходит для всех техник ручной лепки: жгут, пласт и ком. Так как я собиралась делать много разных предметов в различных техниках, материал точно не пропал бы.

Я сделала из этой глины посуду и мыла под водой, поэтому вскоре появился цек — мелкие трещинки по глазури. Из-за них снижается прочность. Так что лучше все же не использовать низкотемпературную глину для изготовления посуды.

Позже, чтобы понять, какая глина мне больше нравится, я покупала массы подороже и маленькой фасовкой по 2,5 кг. В основном ориентировалась на цену, доступность в магазинах и отзывы в керамических чатах и сообществах. Я пользовалась массами PA из Испании, GOERG & SCHNEIDER и Witgert из Германии, МКФ-1 и МКФ-2, которую производят «Керамические массы Донбасса». У каждого вида глины от разных производителей свой состав и характеристики, которые не меняются.

Я лепила из белых, черных и эффектарных масс с вкраплениями, пробовала глину с добавлением шамота. Также я обращала внимание на различия низкотемпературных и высокотемпературных масс — в процессе лепки они показались мне одинаковыми.

С белой глиной РА работать было приятно, но не очень удобно. Когда я пыталась делать крупные или высокие предметы, глина не держала форму и проваливалась внутрь. Если бы я лепила высокие предметы сразу из шамотной массы, таких провалов удалось бы избежать. В итоге из массы РА у меня получалось создавать только небольшие и несложные изделия.

Специальные инструменты и приспособления

Инструменты. Придавать глине форму можно руками, но, чтобы получалось удобнее и быстрее, я использую разные инструменты.

Я выделила такой минимальный набор для ручной лепки:

• струна, чтобы отрезать кусок глины от большого пласта;
• стеки, чтобы заглаживать стыки и удалять излишки глины;
• петли, чтобы снимать излишки глины с изделия, обтачивать его;
• цикли, чтобы заглаживать изделие;
• шило, чтобы делать отверстия;
• губка, чтобы увлажнять массу при пересыхании и замывать изделие;
• турнетка, крутящаяся подставка для лепки.

Мне больше нравятся деревянные инструменты: ими мягче работать, их приятнее держать в руке.

Я купила минимальный набор за 1000 Р — в нем уже есть самое необходимое. Так вышло дешевле и не пришлось выбирать каждый инструмент по отдельности.

Все материалы и инструменты я покупала в специализированных онлайн-магазинах: «Керамистам-ру», «БризКолор», «Керамика Гжели». Они доставляют по всей России.

В Екатеринбурге, где я делала еще первые шаги в ручной лепке керамики, есть магазин «Салон художник» — там можно купить товары от «Лаборатории керамики». Я брала ангобы, глазурь и глину их производства. На сайте «Лаборатории керамики» можно заказывать все напрямую, но тогда придется оплатить доставку.

Турнетка. Во время лепки изделие постоянно придется крутить. Если брать и переворачивать рукой, мокрая глина деформируется. Чтобы поворачивать изделие, не касаясь его, пригодится турнетка. Турнетка крутится от руки, бывает металлической и пластмассовой.

Турнетки стоят в среднем 2500 Р. Чтобы сэкономить, вместо турнетки я купила пластмассовую крутящуюся тортницу на «Озоне» за 500 Р. Она выдерживает вес небольших изделий вроде кружки.

Некоторые необходимые инструменты можно найти дома.

Фен нужен для того, чтобы подсушивать части изделия при лепке. Изделие из мокрой глины может совсем не стоять и деформироваться, поэтому его аккуратно подсушивают. Желательно иметь отдельный фен для занятий керамикой, потому что он всегда будет в глине.

Деревянная скалка пригодится для раскатывания пластов. Я пробовала использовать стеклянную бутылку, но к ней все прилипает.

Контейнеры понадобятся, чтобы складывать в них материалы: шликер, ангобы, глазурь, глину. Под плотной крышкой мокрые материалы будут медленнее пересыхать.

Ткань необходима как подложка на стол: к ней не липнет глина. В кусочки ткани также можно заворачивать затвердевшие кусочки, чтобы вернуть им пластичное состояние.

Полиэтиленовыми пакетами можно накрывать сложные изделия во время сушки, еще туда удобно складывать остатки глины.

Минимальный набор материалов и инструментов — 3900 Р

Как обустроить рабочее место

Мой процесс производства керамических предметов состоит из следующих шагов:

1. Лепка.
2. Сушка.
3. Замывка, обточка.
4. Декорирование.
5. Утильный обжиг.
6. Глазуровка.
7. Глазурный обжиг.

Все этапы от лепки до декорирования проходят дома. Это пыльный и грязный процесс. Пыль оседает на растениях, мебели, подушках. Всюду кусочки глины, краски могут разлиться. Для этого занятия в идеале лучше оборудовать отдельную комнату.

После каждого занятия я делала влажную уборку стола, пола и инструментов, чтобы не разносить грязь по дому.

Где сушить. Для сушки изделий тоже нужно отдельное место.

Для экономии пространства лучше купить вертикальный стеллаж с широкими ровными полками: он не займет много места, но туда влезет много изделий. Я купила такой на «Авито» за 700 Р.

Где хранить. Я покупаю сухие ангобы и глазури, смешиваю с водой и храню в контейнерах с крышками, чтобы они не пересыхали. Взяла несколько контейнеров в «Фикспрайсе» по 50 Р за штуку.

Ангобы и глазури выглядят одинаково, поэтому я всегда подписываю контейнеры, чтобы знать, какой материал находится внутри. Можно переклеить этикетку прямо с заводской упаковки.

Чтобы глина не высыхала и оставалась пластичной, ее заворачивают в пленку или в пакет и хранят в контейнере с крышкой. Для внушительных объемов глины я покупала большие прозрачные контейнеры с крышками в строительных магазинах, например в «Леруа Мерлен». Обычно контейнеры стоят 200—300 Р.

Для небольших кусочков удобно использовать пакеты с зиплоками. Если глина все-таки затвердела, ее нужно завернуть в мокрую тряпку и положить в пакет — через пару часов она снова станет пригодна для лепки.

На обустройство рабочего места я потратила 1500 Р

Лепка

Лепка изделия может занимать от нескольких часов до нескольких дней. Если я не успела доделать предмет за сутки, накрываю его полиэтиленовым пакетом, чтобы оно не высохло, и продолжаю назавтра.

Чтобы слепить что-то похожее на посуду, нужно знать приемы. Для ручной лепки есть три основные техники, с помощью которых можно создать практически любой предмет.

Лепка из пласта подойдет для плоских предметов, например тарелок, подносов, блюд, плиток, и для цилиндрических форм, как стаканы.

Чтобы раскатать пласт ровной толщины, я подкладываю две деревянные рейки по бокам и катаю скалку по ним. Во время раскатки в глине могут появляться пузыри: я протыкаю их с помощью шила и заглаживаю пальцем. Если не убрать пузыри на этапе лепки, во время обжига они могут разорвать изделие.

Лепка жгутами подойдет для вытянутых и необычных форм, как вазы. Сначала разрезаю глину на полоски, а потом скатываю жгуты с помощью ладоней. Если катать пальцами — жгуты получатся неровными. Можно скатать сразу много жгутов, а потом лепить из них форму. Если жгут подсох и начал трескаться при сгибании, его нужно смочить с помощью мокрой губки.

Жгуты я скрепляю шликером и накладываю друг на друга. Позже их можно загладить для ровной формы или оставить жгутовую текстуру.

Лепка из кома подойдет для глубоких изделий вроде кружки или миски. Я отрезаю небольшой кусок глины и разминаю: смачиваю губкой, если материал сухой, бросаю на стол и постукиваю ладонью, чтобы ком стал плотнее. Затем формирую шар и создаю устойчивое дно.

После этого большим пальцем я делаю углубление посередине, стараясь не проткнуть шар целиком. С помощью пальцев надавливаю на него изнутри и не спеша расширяю стенки, делаю их более тонкими. Главное, чтобы дно и стенки были примерно одинаковой толщины. Сначала может не получаться, но это придет с опытом.

При любой технике я следую нескольким правилам:

1. Разминаю глину перед лепкой, чтобы сделать ее пластичнее и плотнее, убрать пузырьки воздуха.
2. Изготавливаю изделия с плавными формами. В резких переходах и углах при сушке появятся трещины.
3. Делаю одинаковую толщину стенок на одном изделии. Если леплю из пласта, сразу смотрю, чтобы все вырезанные детали были одинаковой толщины. Если работаю с комом или жгутами, то проверяю дно на ощупь руками, а стенки — на глаз. Если дно будет толще стенок, оно отвалится при сушке или обжиге.
4. Подсушиваю феном либо подкладываю губку или кусочек глины под мелкие детали вроде ручки у кружки, чтобы они не отвалились во время лепки.
5. Скрепляю места соединения разных деталей шликером и жгутиками.

Сначала будет получаться много брака: изделия будут ломаться, трескаться при сушке или просто не нравиться. Испорченные необожженные изделия не обязательно выкидывать, можно использовать глину повторно. Вот как я это делаю:

1. Разламываю изделие, кладу в контейнер и заливаю водой.
2. Сливаю воду сверху, когда глина осядет на дно.
3. Выкладываю жидкую глину на ткань и жду, пока ткань заберет излишки влаги.

Сушка, замывка, обточка

Сушка. Предметы из глины сначала очень влажные, им требуется сушка. Во время сушки изделие усаживается, становится меньше. Важно сушить предметы на ровной поверхности, чтобы они не треснули и не деформировались. Длительность сушки зависит от их размера и сложности, она занимает от нескольких суток до нескольких недель. Например, обычная плоская тарелка может высохнуть всего за один день, а большая ваза — за семь.

Сложное изделие с множеством деталей можно сушить под полиэтиленовым пакетом. Внутри него влажно, изделие сохнет равномернее. Я снимаю пакет несколько раз в день, чтобы проветрить.

Если не просушить изделие полностью, оно может взорваться при обжиге: капельки влаги разорвут предмет изнутри. Если керамика еще не высохла, она будет холодной на ощупь. Высохшее изделие становится легче и светлее, если приложить к щеке — оно будет теплым.

Замывка, обточка. Чтобы изделие стало ровным и плавным, после ручной лепки его заглаживают с помощью влажной губки или цикли, обтачивают мелкие детали инструментами. Один предмет я обтачиваю не дольше 10 минут.

Нужно делать это аккуратно: изделие еще очень хрупкое, если надавить слишком сильно — может треснуть в руках. Несколько раз я так разбивала предметы, когда неаккуратно брала или резко ставила на стол. Их нет смысла исправлять, поэтому разбитое и треснутое я отправляю на переработку глины.

Декорирование

На глине не получится рисовать обычными красками: они выгорят при обжиге. Для этого есть специальные краски — ангобы.

Ангоб — это жидкая глина с пигментом. Благодаря глине в составе краски не выгорают при высоких температурах в печи. С помощью ангобов можно нанести ровные линии и четкий рисунок, потому что они не расплываются. А еще они яркие и плотные, при нанесении похожи на гуашь. Их можно смешивать между собой и разводить с водой. На всех своих работах я рисую именно ими.

С помощью ангобов можно делать рисунки и окрашивать изделие полностью. Краски должны быть того же интервала температуры обжига, что и глина, на которую их наносят.

Еще для керамики есть специальные мелки и карандаши, которые не выгорают при обжиге. Ими можно рисовать на глине так же, как обычными карандашами на бумаге. Чаще всего я наношу рисунок ангобами, потому что они просты в использовании и дают предсказуемый результат.

Ангобы советуют наносить до первого обжига на кожетвердое изделие: это значит, что оно подсохло и стало твердым, но в нем все еще есть влага. При этом ангоб лучше схватывается с поверхностью: меньше риск, что он отколется.

Я наношу ангобы на высохший предмет, потому что мне так удобнее, они не откалываются. Главное — наносить все плотно и равномерно. При толстом слое краска может отколоться, при слишком тонком — выгореть. У меня бледнели цвета, когда я наносила слишком жидкий ангоб, но я это не исправляла. Если ангоб откололся или полностью выгорел, можно попробовать нанести его снова, но уже потолще, и еще раз пережечь в печи.

Кисти для росписи. По моему опыту, кисти для керамики не отличаются от кистей для рисования. Они были нужны мне, чтобы наносить на изделия рисунок ангобами. Я выбирала кисти с тонким кончиком, чтобы выводить аккуратные контуры.

Большую часть купила в художественном магазине, еще несколько у меня осталось от занятий рисованием. Я редко наношу ангоб целиком на все изделие, поэтому толстые кисти мне не нужны.

Утильный обжиг

Это первый обжиг изделия. До этого этапа оно очень хрупкое. Во время первого обжига глина сплавляется, из нее полностью исчезает влага, она становится прочной. Ангобы, нанесенные до обжига, становятся ярче и насыщеннее, вплавляются в глину. Из-за этого после обжига рисунок не стирается.

Раньше я думала, что глину можно обжигать в духовке дома, но это оказалось не так. Для запекания в духовке подходит только самозатвердевающая паста для лепки.

Керамические массы обжигаются в специальных печах на высоких температурах от 1000 °C. Такие печи стоят несколько сотен тысяч рублей, а еще устанавливать их в квартире для обжига керамики вредно. Печь должна стоять в отдельной комнате с вытяжкой, рядом с включенной печью нельзя работать.

Обжиг — единственный этап, который я не смогу сделать дома. Поэтому я начала искать в соцсетях мастерские, куда для этого можно принести свои изделия. Многие крупные керамические школы в своих прайс-листах указывают цену на обжиг. Обычно считают по изделиям и их размерам: 200—300 Р за небольшую кружку или миску. Меня такой способ не устроил: я налепила пару десятков изделий, за их обжиг пришлось бы отдать несколько тысяч рублей.

Я не разбиралась в ступенях и температурах обжигов, только говорила хозяйке мастерской, какая у меня глина — низкотемпературная или высокотемпературная. От этого зависело, какой будет обжиг, низкий или высокий. Настраивала режим обжига она без меня.

Я складывала изделия на полку самостоятельно. На утильный обжиг их можно ставить друг на друга и экономить место в печи. Главное, чтобы они не давили на края друг друга: тогда нижнее изделие может треснуть.

Глазуровка

Глазурь — это стекловидное покрытие для керамики, оно нужно, чтобы сделать предмет гладким и прочным. Черепок до покрытия глазурью шершавый, пористый и впитывает воду.

Глазурь должна подходить керамической массе по температуре обжига. Нельзя использовать глазурь высокой температуры обжига на низкотемпературной глине.

Кроме интервала температуры обжига у каждой глазури и глины есть КТР — коэффициент термического расширения. КТР керамической глазури и глины должен быть одинаковым.

Проблема в том, что производители редко указывают КТР у глазурей. Я не разбираюсь в этом, а материалы выбираю по таблицам соответствия на сайтах магазинов: они есть почти у всех. К сожалению, таблицы есть только на те глазури и массы, которые они сами продают. Чтобы понять, подходит ли глазурь к глине из другого магазина, нужно делать пробники.

Чаще всего глазурь продают в виде порошка и потом смешивают с водой. Лучше брать примерно то количество, которое нужно при глазуровке. Глазурь, смешанная с водой, со временем оседает на дне и слипается: потом ее очень сложно размешать.

Для своих работ я использую прозрачную глазурь. Еще есть однотонные глазури разных цветов, а также эффектарные.

Эффектарные глазури — это глазури с добавками, которые вступают в реакцию с друг другом и создают необычные разноцветные переливы.

Чтобы покрывать посуду глазурью, она должна быть пищевой, то есть без свинца и кадмия в составе. Чтобы все оставалось безопасным, даже в бессвинцовых пищевых глазурях важно соблюдать указанный температурный режим.

Я развожу глазурь с водой на глаз достаточно жидко, чтобы можно было полить или окунуть изделие в нее. Так получается равномерный и тонкий слой. Можно покрывать кисточкой, но у меня не получается делать это равномерно.

Высохшая, но еще не обожженная глазурь очень хрупкая и может отвалиться. После первого обжига я покрываю изделия в мастерской и оставляю их там на второй обжиг — так мне не приходится носить все домой несколько раз. В мастерской, которую я посещала, мне разрешают делать это бесплатно. Я приходила, когда не было клиентов, и использовала свои материалы. В других мастерских, возможно, придется платить за каждый час работы, но зато часто предоставляют все необходимое.

Глазурный обжиг

Второй обжиг нужен, чтобы расплавить глазурь. После него появляется стеклянный блеск, изделие становится еще прочнее, а краски — ярче.

Во время глазурного обжига нельзя, чтобы изделия соприкасались. Глазурь расплавится, и они могут прилипнуть к друг другу. Также нельзя ставить на полку предметы с покрытым дном, иначе оно прилипнет к полке. Нужно либо влажной губкой протереть снизу, либо поместить изделие на специальную подставку — она называется косточка.

На этом этапе может возникнуть много проблем: образуется цек, глазурь мутнеет, собирается комочками или вовсе не расплавляется. На то может быть много причин, но основная — в том, что глазурь не подходит к глине.

Что в итоге

Процесс лепки очень затягивает. За все время я создала более 30 изделий. Чтобы не складировать керамику дома, я дарила ее своим родственникам и друзьям. Конечно, когда предметов стало очень много, я захотела их продавать: создала аккаунт в социальной сети, сфотографировала свои работы и написала цены.

Запомнить

1. Для начала сходите на мастер-класс в гончарную мастерскую, чтобы понять, нравится ли вам работать с глиной.
2. Если вы решили лепить дома, обустройте отдельное рабочее место, где будете заниматься только глиной. И приготовьтесь часто убираться.
3. Не покупайте сразу много непонятных инструментов, лучше выбирайте готовый набор. Все инструменты из набора пригодятся, а в процессе вы поймете, чего не хватает.
4. А с глиной наоборот: купите сразу несколько масс небольшой фасовки. Так будет интереснее работать и легче сравнивать их между собой.
5. Найдите мастерскую, где можно обжигать изделия.

Что такое глина, химический состав, информация о ее месторождениях в России и т.д, вы сможете прочитать в литературе.

Многие начинающие спрашивают: «А где взять глину, какая она должна быть?!».

Так как глина, это ваше основное сырье, то его вам всегда будет требоваться много. Поэтому лучше всегда иметь ее хороший и проверенный запас под руками!

Самое простое (но наверняка не всем доступное по карману!) купить готовую глину в специализированной фирме. Цена готовой вакуумированной глины около 20..24 руб. /кг. (красножгущаяся гончарная глина, октябрь 2005 год). Большой минус покупной глины – непостоянство свойств различных приобретаемых партий. Вам придется подстраиваться под нее, и проводить дополнительные пробные обжиги.

Если вы привыкли все делать своими руками, и знаете цену деньгам, то просто обязаны готовить глину самостоятельно!

Поиск и раскоп месторождения глины

Что вам потребуется? Штыковая лопата, пара х/б перчаток, кусок парниковой пленки и несколько полипропиленовых (или полиэтиленовых) мешков.

Находясь в сельской местности, достаточно пообщаться со старожилами этих мест и узнать откуда раньше бралась глина для производства черепицы и кирпича. Они наверняка покажут вам эти места! Не берите глину, которую используют для кладки печей – это обычно суглинки (смесь песка с глиной). Хорошая гончарная глина встречается в увлажнённых низменных местах, поросших белокопытником, мать-и-мачехой и подобными травами, на берегах небольших водоемов.

Найдя свое «месторождение» глины, снимите верхний слой дерна. Когда обнажится лоснящаяся, жирная поверхность глины – можете смело копать большими кусками! Прежде чем приступать к дальнейшим действиям, покажите образец глины с вашего «месторождения» опытному керамисту (гончару). Только он, на основе пробного обжига, сможет поставить точный диагноз: «подойдет» или «не подойдет» эта глина! Теперь вы понимаете, что запасы вашего «месторождения» должны быть как можно больше, чтобы вы «черпали» из него глину не один год! Постоянство состава глины позволит вам свести практически до нуля, брак при обжиге.

Итак… Откопанные и предварительно очищенные от крупных включений камней и растений, куски складывайте в подготовленные мешки. Когда закончите копать – прикройте свой раскоп парниковой пленкой, поверх нее уложите ранее снятый дерн (для защиты от размывания, загрязнения и пересушивания глины).

Если вы живете в городе где есть кирпичный завод, то можете приобрести глину прямо в карьере или на этом заводе. С кем и как договориться – разберетесь на месте! Старайтесь получить глину которую доставили с карьера и не проводили с ней ни каких действий! Однажды, по неопытности, я приобрел несколько кирпичей-сырцов, и сколько труда мне стоило получить из них гончарную глину!!! (В глину для производства кирпича обычно добавляют измельченный кирпичный бой и прочие прелести, поэтому измельчить глину напичканную твердыми частицами, а потом отфильтровать на сите…).

Измельчение глины

Если подготовка глины происходит зимой (наиболее удачный период для ее заготовки), то ее куски вынесите на мороз. Примерно через сутки, когда они хорошо промерзнут, занесите в теплое помещение. Глина, полностью оттаяв, будет рассыпаться в мелкую крошку прямо у вас в руках! Если до зимы далеко, то возможны два других варианта измельчения (попробуйте оба, и выберите наиболее удобный для вас).

Способ №1.

Разделите крупные куски глины (пока она пластичная) на множество мелких кусков (кубики с размером граней 30..40 мм.). Для резки глины используйте струну с ручками.

Хорошо высушите эти кубики в теплом месте – на солнце, около газовой или э/плиты. Как только все кубики высохнут и потрескаются, сложите их в мешочек из плотной ткани, и тщательно разбейте деревянным молотком (киянкой). Перед нанесением ударов положите мешочек на массивный кусок дерева или кусок толстой (от 50 мм.) доски. Получившиеся мелкие частицы глины высыпайте в любую пластиковую тару (тазик, ведро..).

Способ №2.

Возьмите старую шинковку, терку. Используя любую из них, строгайте имеющиеся у вас куски сырой глины на чешуйки. В крайнем случае, строгайте просто ножом, по всей длине глиняного куска (но это очень непроизводительно!). Ваша задача – получить тонкие глиняные пластинки.

Получение шликера

Шликер — это жидкая глина (суспензия глины в воде), консистенции магазинной сметаны.

Получившиеся по любому из вышеупомянутых способов мелкие частицы глины высыпайте в круглое пластмассовое ведро с горячей водой (температура максимальная, но чтобы руки не обжигало!). Круглая форма ведра или таза, гладкие стенки пластмассы — чтобы потом было легче отмыть эти емкости от остатков глины! Не заполняйте ведро до верха на 10 см. – иначе шликер будет расплескиваться при перемешивании!

Накройте ведро п/этиленовой пленкой и поставьте на 5..8 часов в теплое место. Глина за это время набухнет и возьмет воду. Возьмите насадку и электрическую дрель (насадки продается в любом хозяйственном магазине). С помощью дрели тщательно перемешайте смесь в ведре. Вам потребуется около 10-15 минут. Во время перемешивания периодически меняйте направление вращения дрели (если дрель оборудована реверсом) и перемещайте насадку «по кругу» внутри ведра и вверх/вниз. Ваша задача – получить максимально однородный, без комочков раствор (для проверки опустите руки в ведро и «протрите» шликер между ладошками – не должно ощущаться комочков).

Можно обойтись и без дрели с насадкой, растирая и размешивая глину руками. Но в этом случае вам потребуется гораздо больше сил и времени!

Завершив перемешивание, обязательно поместите в ведро магнит на ручке, и тщательно перемешайте им шликер! Это позволит собрать на магните все мелкие металлические включения. Извлеките магнит из ведра, и дайте стечь с него шликеру. Снимите резинку удерживающую пакеты, и выверните их наизнанку. Весь сор и налипшие частицы останутся внутри пакета, который необходимо выбросить.

Для удаления металлических включений из глиняного раствора можно воспользоваться еще одним способом (для большей эффективности используйте оба!). Перелейте шликер в оцинкованным ведро. Снаружи ведра (на стенках и дне) прикрепите множество постоянных магнитов. Примерно через сутки, под воздействием магнитных полей и притяжения земли, все мельчайшие металлические частицы осядут на дне и стенках ведра. Также произойдет и отстаивание раствора – более тяжелые крупицы минералов и песка осядут в нижней части ведра. Аккуратно, стараясь не взболтать содержимое, перелейте шликер в другую емкость (желательно с крышкой).

ВНИМАНИЕ! Переливайте не весь шликер, — оставьте примерно 1/3 его часть. Этот остаток содержит крупные не растворившиеся минеральные частицы и его лучше использовать как затравку при приготовлении следующей партии шликера.

Шликер не стоит долгое время хранить в открытой таре — появится очень неприятный запах сероводорода, так как в глине присутствует органическая масса и свойственные ей процессы гниения!

Фильтрование шликера

После отстаивания и извлечения металлических включений, шликер необходимо подвергнуть фильтрации. Возьмите сито (идеально – металлическое), круглый пластиковый таз, ковшик и емкость для профильтрованного шликера. Чем меньше ячейки сита, тем оно более пригодно для фильтрования. Ориентируйтесь примерно на 500…800 отверстий на 1 см. кв. сита (можете отчертить фломастером квадрат 10х10 мм. и сосчитав число отверстий в одной стороне, перемножить). Поместите сито над тазиком, и ковшиком заполните сито примерно на 1/3. Больше наливать не стоит – будет расплескиваться при фильтровании. Покачивая сито влево/вправо, добейтесь опустошения сита. По мере фильтрования на сите будет оседать все больше и больше не фильтруемых частиц, которые, забив отверстия, будут мешать фильтрованию. Достаточно перевернуть пустое сито и выбить оставшиеся частицы на предварительно подстеленную пленку. По мере накопления профильтрованного шликера, опустите наполненное сито в него (притопив дно сита) и то опускайте, то приподнимайте сито. Это будет работать как насос, и масса из сита будет скорее фильтроваться!

Можете попробовать фильтровать через три слоя женских колготок (вложенных друг в друга). Залейте в них шликер, а получившийся ком, вдумчиво отжимайте! Остаток — органические включения, крупный песок — выбрасывайте, колготки промывайте и используйте повторно.

Введение добавок в шликер

Профессиональные гончары в получившийся отфильтрованный шликер вводят различные добавки. Например, для увеличения пористости черепка (после утильного обжига), для наилучшего сцепления глазури с поверхностью изделия вводят доломитовую муку (пропорции – это индивидуальный секрет Мастера!). После обжига обычной глины получается пористый черепок, который впитывает и пропускает воду. Для снижения водопоглощения, в шликер добавляют жидкое стекло (пропорции – строго индивидуальные, подбираются путем многократных обжигов образцов!). Но Печерская глина (Псковская область) без всяких добавок, даже после утильного обжига позволяет получить водонепроницаемые изделия.

Обезвоживание шликера

Самое сложное и энергоемкое – удаление влаги из шликера! Ведь шликер это раствор, а вам необходимо получить глину консистенции пластилина! Как этого добиваются в промышленных масштабах – можете прочитать в соответствующей литературе.

Мы же поступим так:
Возьмите изготовленную вами ранее гипсовую форму или форму с подогревом и проложите ее внутреннюю часть х/б тканью (для защиты глины от частичек гипса). Залейте получившуюся полость профильтрованным ранее шликером, накройте крышкой. Внутренняя структура гипсовой формы подобна губке, и поэтому она интенсивно вытягивает воду из шликера. Для ускорения этого процесса достаточно увеличить температуру формы до 40..60°С (поэтому эффективнее форма с электроподогревом). Периодически (два-три раза в день) прокалывайте глину деревянной палочкой. Как только по всему объему глина приобретет консистенцию твердого пластилина, извлеките ее из формы (вынимайте удерживая за х/б ткань). Полученную пластичную массу влажностью 23-25% положите на пару недель на вылеживание в помещение с высокой влажностью. При вылеживании происходят окислительные и микробиологические процессы, гидролиз полевого шпата, образование кремниевой кислоты, что способствует разрыхлению массы, дальнейшему разрушению природной структуры материалов и повышению ее пластических свойств. После вылеживания разрежьте глину на небольшие куски (примерно 1-1,5 кг.), еще раз промните, сбейте в прямоугольные бруски и заверните в герметичные полиэтиленовые пакеты. Храните в прохладном, влажном месте (для предотвращения ее высыхания).

Степень готовности глины к формовке на гончарном круге проверяется просто: глина должна быть максимально мягкой, но при этом не липнуть к рукам! Если помять глину, то на руках должен остаться только темный след. Если глина липнет к рукам, а при отлипе на ладошках остаются островки глины — глина сыровата. Достаточно оставить ее на час-два провялиться, потом опять помять, проверить – и при необходимости еще подсушить.

Не пересушивайте глину! Если глина суховата, то ее очень трудно центровать, и соответственно — формовать. Начинающим гончарам лучше работать с чуть переувлажненной глиной.

Хранение гончарной глины

Глина очень непритязательна. Достаточно герметично завернуть подготовленный комок глины в п/этиленовый пакет (а лучше – в два), и она сохранит все свои свойства на долгие месяцы! После длительного хранения глина может только пересохнуть. Для восстановления пластичности, достаточно завернуть подсохший комок глины в тряпку, хорошо пропитанную горячей водой (тряпку слегка отжать!). Полученный сверток положите в двойной п/этиленовый пакет. Через пару дней проверьте и промните глину. Если она недостаточно размягчилась, повторите процедуру.

Хранить готовую глину лучше в прохладном месте, при положительной температуре (например, в подвале). За день-два перед использованием, перенесите глину в теплое помещение. Из п/этиленовых пакетов извлекайте глину непосредственно перед началом работы с ней.

Повторное использование бракованных гончарных изделий

Бракованное изделие срезайте с планшайбы с помощью струны с ручками и откладывайте на фанерку. Через 2..4 часа, когда глина немного подсохнет, на этой же фанере промните ее как тесто и отформуйте круглый комок. Крепко сбейте его сильными ударами правой ладошки (сам комок держите в левой руке). Если вы левша – то наоборот: держите в правой, бейте левой… Сбитый комок, если не будете использовать его сразу, положите на хранение в герметичный п/этиленовый пакет. Придав глине форму шара, легче получить и сохранить однородность всей массы.

Для утилизации глиняных растворов (после мойки рук и гончарного круга, инструментов), достаточно дать раствору отстояться. Выступившую воду необходимо осторожно (не взбалтывая!) слить в канализацию, а концентрированный глиняный раствор вылить в гипсовую форму. Не допускайте попадания в глиняную массу сухих частиц со стенок посуды — они образуют неоднородные включения, которые позже вылезут при формовке на гончарном круге.

Рекомендуемая литература, ссылки:
(первая глава из серии «Руководство по работе с глиной», автор Кудрявцев Андрей Витальевич).