Богатая смесь на скутере 4т как исправить

Богатая смесь — как бороться?

Модераторы: MikeLoDeon, -JODA-, Lion

Вернуться в Ремонт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей

Для правильной работы любого двигателя, основанного на принципе внутреннего сгорания, важно оптимальное дозирование топливовоздушной смеси (ТВС). Если нарушается баланс соотношения, техника начинает давать сбои.

Даже самые точные механизмы нуждаются в периодической настройке. Регулировка карбюратора на китайском скутере – процедура не частая, но необходимая для правильного функционирования техники.

Значение карбюратор

На сегодняшний день существует несколько способов подачи топлива в двигатель. Они отличаются по принципу действия, но все устройства объединяет общий параметр – подготовка точного количества рабочей смеси.

Карбюратор является простым, но эффективным приспособлением для оптимального дозирования ТВС в цилиндры. Идея его работы простая – смешать в нужном количестве топливо и воздух, а после подать готовую пропорцию в двигатель.

Преимущества использования карбюратора выделяют его среди других способов подготовки смеси. Мотор сам контролирует сколько топлива ему необходимо получить.

Признаки необходимой регулировки

Единственный параметр, который контролирует водитель в движении, это положение дроссельной заслонки. Оно влияет на объем подаваемой смеси в скутер.

Существует ряд признаков, по которым можно определить состояние карбюратора. К ним относят:

• падение мощности двигателя;
• провалы при наборе скорости скутера;
• тяжелый запуск;
• повышенный расход топлива;
• ненормальная реакция на ручку акселератора;
• внезапная остановка мотора.

Признаки не имеют заметной периодичности, они могут возникнуть в любое время.

Процедура техобслуживания

Моторы скутеров изготавливаются в разных объемах. Наиболее распространенные – 50 и 150 кубов. Система газораспределения имеет как 2т варианты, так и 4т. Отличия моделей минимальны, поэтому техобслуживания 2 и 4 тактного мопеда 50сс проводится по единому принципу.

Методика включает:

1. Настройка карбюратора на холостом ходу. Скутер заводится, анализируется его работа без нагрузки. Оценка осуществляется по ровности тактов, стабильности оборотов мотора.
2. Выполняется регулировка положения винтов количества и качества смеси.

Ввиду относительной легкости конструкции настройка производится двумя контрольными болтами. Если добиться стабильной работы не получилось, необходимо снять узел и произвести глубокую чистку и настройку.

Важно: перед обслуживанием карбюратора на скутере 4т и 2т, следует убедиться в нормальном состоянии поршневой группы и системы зажигания. В противном случае регулировка не даст никакого эффекта.

Снятие

Из-за принципа своей работы карбюратор крепится непосредственно к впускному коллектору. К нему подходит топливная магистраль и воздухопровод. Все съемные шланги демонтируются от корпуса и деталь оголяется.

Отключается пусковой обогатитель. Накидным ключом отвинчиваются болты крепления, и весь узел достается наружу.

Установка производится в обратном порядке.

Чистка карбюратора

Отличным способом чистки является продувка внутренних каналов сжатым воздухом из компрессора. Для этого применяется специальный пистолет с заостренным наконечником.

В процессе работы на поверхностях карбюратора образовывается налет. Связано это с качеством бензина. Большая часть грязи останавливается в фильтре топливной очистки, но часть попадает во впускной тракт.

Для удаления налета можно использовать как растворитель, так и специальную жидкость для очистки карбюраторов. Она подходит и для скутеров. Преимуществом ее использования является то, что чистящий агент находится под давлением и способен проникать в самые труднодоступные каналы.

В карбюраторе скутера имеются резиновые прокладки. Чтобы не подвергать их воздействию чистящих смесей, рекомендуется заранее изолировать эти части.

При чистке впускного механизма скутера не рекомендуется использовать ворсистые тряпки. Их нити могут застрять в узлах карбюратора, что приведет к дополнительным трудностям.

Регулировка холостого хода

Показателем исправной работы карбюратора на скутере является стабильный холостой ход. Отсутствие «плавающих» оборотов, уверенная работа говорят о подготовленной смеси внутри камеры сгорания.

Независимо от 2 или 4-х тактных вариантов двигателя, начать настройку следует с регулировки холостых оборотов. Количество кубов также не играет роли.

Для этой цели на устройстве присутствует винт, отвечающий за дозировку топлива во время работы скутера без нагрузки.

Некоторые карбюраторы не имеют регулировочных болтов. В таком случае, настраивать холостой режим нужно иглой и поплавками в топливной камере.

Скутер запускают и дают поработать несколько минут. Это необходимо для лучшего испарения бензина внутри впускного коллектора и его перемешивания с воздухом.

После прогрева поворачивают винт холостого до появления стабильности двигателя. Критериями правильной регулировки являются:

• скутер держит стабильные показатели оборотов;
• отсутствует дрожь двигателя, провалы в работе;
• карбюратор уверенно переходит в режим набора мощности (при перегазовке) и обратно.

Иногда скутер отказывается реагировать на регулировку холостого хода. Такое поведение свидетельствует о дополнительных проблемах впускной системы.

Качество смеси

Две главных составляющие в работе любого ДВС – это воздух и топливо. Сила при их горении толкает поршни и заставляет транспорт передвигаться.

Но просто смешать эти вещества недостаточно. Добиться максимального выхода энергии можно только соблюдаю правильную пропорцию компонентов. В карбюраторе эта процедура называется регулировкой качества смеси и от нее зависит вся работа скутера 50сс.

Существует три вида топливовоздушной массы:

• бедная;
• богатая;
• оптимальная.

Соблюдение точного соотношения смеси в карбюраторе жизненно важно для уверенной работы двигателя.

Схема регулировки смеси

Для начала скутер необходимо завести и прогреть. После набора температуры следует действовать по такому алгоритму:

1. Винт качества смеси закручивается до упора.
2. Отпустить регулировочный болт на полтора оборота против часовой стрелки.
3. Завести скутер, поджать на треть винт.
4. Если обороты подросли, закрутить на четверть.
5. Регулируем до того момента, пока обороты не перестанут падать.

Данная схема позволяет настроить все типы мототехники.

Настройка на средних и больших оборотах

Винт качества подготавливает пропорцию смеси на холостом ходу. Сбои в работе на высоких режимах устраняются другими способами.

После открытия дроссельной заслонки, в работу вступает топливный жиклер. Его задача заключается в подаче бензина в диффузор во время набора скорости скутером.

Неправильно подобранный жиклер ведет к отклонениям в составе топливной смеси. Во время набора мощности скутер может «душится», вплоть до полной остановки двигателя.

Правильный алгоритм настройки карбюратора при больших оборотах:

• очистка внутренних каналов от мусора;
• проверка уровня топлива в поплавковой камере;
• настройка хода запорного клапана (иглы);
• проверка соответствия номинала жиклера.

Признаком правильной работы 2т и 4т двигателя является резкое увеличение оборотов при открытии газа. Любые отклонения от стабильности разгона двигателя говорят о нарушении настроек.

Признаки отклонения приготовления смеси

Важным показателем качества горения топлива в цилиндрах является цвет свечи. Опытному механику достаточно взглянуть на ее состояние, чтобы понять какие настройки необходимо провести.

Различают два характерных цвета:

1. Белая (сивая) свеча – бедная смесь, мопед перегревается и не выдает оптимальной мощности.
2. Черная с нагаром – избыток горючего, его чрезмерный расход.

Поведение скутера с неправильной смесью топлива специфичное:

• ненормальная реакция на ручку газа;
• хлопки в глушителе;
• задымленность выхлопных газов;
• заметное снижение мощностных характеристик;
• внезапная остановка двигателя.

Нормальная свеча мопеда имеет коричневатый цвет. На ней не должно быть нагара, ее электроды чистые, без следов оплавления.

Регулировка уровня топлива

Завершающим этапом настройки является проверка уровня бензина в камере. Процедура несложная, но от ее правильности зависит последующая работа двигателя.

Топливо собирается в поплавковой камере. Его объем проверяется по прозрачной трубке. Нужный параметр можно узнать в документации к скутеру.

Снимается верхняя часть карбюратора. Уровень бензина должен быть чуть ниже отлива крышки. Если показания отличаются, необходимо отрегулировать ход запорной иглы путем подгибания усиков. Выставив нужный диапазон, узел собирают, скутер заводят и дают поработать несколько минут. После этого заново проверяют уровень.

Если значение сохранилось, регулировку можно считать оконченной. Правильность настройки проверяют ходовыми испытаниями.

Заключение

Настройка карбюратора на китайском скутере – это важная процедура в обслуживании техники. Правильно отрегулированный узел дает возможность двигателю эффективно рчаботать на любых режимах и позволяет скутеру выдавать максимальную мощность.

Ознакомившись с правильной технологией ремонта, каждый владелец китайца может самостоятельно произвести грамотную диагностику и настроить впускной тракт.

Как понять богатит или беднит карбюратор мотоцикла

Очень краткий курс по настройке карбюратора (для самых маленьких)

1. Снимаем карбюратор и фильтр
2. Разбираем карбюратор до винтика, промываем все в бензине, все отверстия продуваем компрессором.
3. Собираем карбюратор в обратном порядке в хирургической чистоте. Винт качества отворачиваем на два оборота, винт холостого хода закручиваем почти до упора. Игла в среднем положении.
4. Моем фильтр либо специальным средством, либо Фэйри, либо, если это просто паролонка (из фильтрбокса), мокаем в бензин.
5. Просушиваем фильтр и как следует пропитываем специальным маслом, даем пропитаться, остатки отжимаем без энтузиазма.
6. Собираем все обратно на питбайк.
7. Ставим новую чистую свечку.
8. Далее смотрим на бензошлаг и бензофильтр (если установлен). Не допустимы перегибы и пережимания шланга. Фильтр должен свободно продуваться, не создавая сопротивления.
9. Проверяем наличие бензина в баке.
10. После всех манипуляций ищем безлюдную ровную прямую дорогу. Заводим питбайк. Прогреваем. Винтом ХХ опускаем холостые до устойчивых. Дальше едем на всю ручку по прямой и катаемся в активном темпе около 5-10 минут. На полной ручке газа глушим двигатель.
11. Выкручиваем свечу — смотрим на изолятор

Если он пепельно белый — смесь слишком бедная.
Если он бледный с коричневатым оттенком — смесь бедновата.
Если он цвета кофе с молоком, или кирпичного отлива — смесь то что нужно!
Если он темнее (кофе с малым кол-вом молока 😉 ) — смесь чуть богатит.
Если он темно коричневый или черный — смесь слишком богатая.
В том случае если по свече ничего не понятно, катаемся в полную ручку еще 5-10 минут.

(продолжение ниже, в комментариях)

Далее исходя из цвета свечи меняем жиклер.
Если богатит — жиклер уменьшаем на два порядка.
Если беднит — жиклер увеличиваем на два порядка.
Если мы близко у цели меняем жиклер в диапазоне ± 1.
После каждой замены катаемся взад вперед на полную ручку, потом смотрим свечу. Глушим без сброса газа. Процесс довольно долгий и муторный. Получив нужный цвет (кофе с молоком) переходим к настройке качества смеси на холостых оборотах.

Еще правильно подобранный жиклер можно определить по следующим симптомам.
Если при резкой подгазовке и отпускании ручки газа, обороты как-будто зависают в верхней точке на несколько секунд, а потом нехотя спускаются — это говорит о бедной смеси.
Если при резкой подгазовке и отпускании ручки газа, обороты падают и проседают почти до того момента как двигатель заглохнет, а потом поднимаются и выравниваются до холостого хода — это говорит о богатой смеси.
При нормально настроенной смеси после отпускания ручки газа, обороты двигателя должны в течении секунды упасть на уровень холостых и стабильно на нем работать.

Винтом качества мы дозируем топливо.
Закручивая — обедняем смесь.
Откручивая — обогащаем.
Помним что сейчс у нас винт откручен на два оборота. Начинаем его медленно закручивать, слушая работу двигателя.
Здесь очень важно не задрать винтом ХХ количество оборотов на холостых, иначе из регулировки мы ничего не поймем. ХХ должен быть такой чтобы мотор устойчиво работал, но если его уменьшить он заглохнет.
Итак мы закручиваем винт качества, слушаем мотор и считаем количество оборотов. Как только обороты начали падать останавливаемся. Запоминаем положение и закручиваем до упора считая обороты.
Итак мы знаем одно пограничное значение (к примеру на 1,5 оборотах винта качества от упора обороты двигателя начали падать).
Теперь начинаем крутить в другую сторону (откручивать) слушаем двигатель и считаем обороты отвертки. Обороты двигателя должны сперва начать расти, потому как мы обогащаем смесь, а потом начать падать, потому как смесь стала уже слишком богатой. Записываем количество оборотов винта количества, когда обороты двигателя стали падать.
Теперь мы знаем второе пограничное значение (к примеру на 4 оборотах винта качества от упора обороты двигателя начали падать).
Нам нужно установить серединное значение между двух пограничных точек.
Если вы планируете кататься по городу, по жаре, с частыми остановками, имеет смысл сместить регулировку в более богатую сторону.

Если лень крутить и считать.
Закручиваем винт количества до того момента когда мотор еще стабильно работает, но вот-вот заглохнет. И постепенно начинаем откручивать винт. Обороты постепенно начнут расти. Как только отворачивание винта перестанет сказываться на оборотах двигателя, прекращаем вращать.
Все. Количество смеси на холостом ходу мы настроили.

Переходим к настройке положения иглы. Садимся на питбайк и начинаем кататься, следя за его поведением. Потом поднимаем иглу на два деления (защелку ставим в нижний паз), обогащаем смесь. Катаемся, смотрим на поведение питбайка. Потом опускаем иглу в самый низ (защелку ставим в верхний паз), обедняем смесь. Катаемся. Положение иглы подбираем индивидуально по ощущениям. При разгоне не должно ощущаться провалов.
Если после настройки игла оказалась в крайних положениях — значит главный жиклер мы подобрали не правильно.

Источник

Настройка карбюратора питбайка

Определив качество нашей смеси начинаем крутить карбюратор. На деле это выглядит примерно так: сперва пробуем добиться нужной смеси путем поднятия или опускания иглы на одно-два деления, пробуем прокатиться, если разница чувствуется сразу, колдуем дальше до достижения нужного результата. Не забываем про подсос. Настраивать карбюратор надо на прогретом моторе и закрытом подсосе. Если разница не видна сразу, катаемся по дольше, далее оцениваем результаты настройки по цвету свечи. Если иглой настроить не получается, то возвращаем стопорное кольцо на игле в среднее положение (по умолчанию) и подбираем жиклеры. К карбюратору должен прилагаться комплект жиклеров разных размеров. У жиклера есть два размера: первый это диаметр резьбы (м5, м6 и т.д.), второй это пропускная способность жиклера в см3/мин (цифры выбиты на самом жиклере). Поменять жиклер или посмотреть его размер можно сняв карбюратор с питбайка, слив из него весь бензин и открыв поплавковую камеру, открутив два болта. Жиклер выглядит как болт под плоскую отвертку со сквозным отверстием посередине.

Соответственно, если смесь бедная (свеча белая, труба красная, мотор перегревается) – иглу поднимаем, если не помогает, жиклер увеличиваем (цифры больше). Если смесь богатая (свеча черная, при резком открытии газа провалы) – иглу опускаем, если не помогает, жиклер уменьшаем (цифры меньше).
После того как настроили смесь на карбере будет еще болтик с пружинкой который отвечает за холостые обороты. Если питбайк глохнет при отпущенном газе, обороты двигателя слишком маленькие – винтик крутим по часовой стрелке (закручиваем). Если наоборот пит ревет стоя на подставке – винтик выкручиваем против часовой стрелке. В идеале все делать на прогретом и заведенном моторе, чтобы сразу определить достаточно мы накрутили или надо еще.

Бывает, что никакая настройка не помогает, как вариант это может быть вследствие того, что в карбюратор попала грязь и песок. Тут поможет промывка и продувка всех канальцев в карбюраторе.

В общем как то так все и настраивается, здесь главное запастись временем и терпением, в этом деле конечно требуется некоторый профессионализм, который позволит быстрее определить проблему плохой смеси и настроить карбюратор на питбайке, но и не имея опыта с этой задачей можно справиться. Хотя в особо запущенных случаях лучше позвать профи.

Переборка карбюратора Mikuni для питбайков

SUPER ESSENTIAL UPDATE

Ультра емкий курс по настройке карбера на питбайке.

Жиклер

Винт качества

Если лень крутить и считать.
Закручиваем винт количества до того момента когда мотор еще стабильно работает, но вот-вот заглохнет. И постепенно начинаем откручивать винт. Обороты постепенно начнут расти. Как только отворачивание винта перестанет сказываться на оборотах двигателя, прекращаем вращать.
Все. Количество смеси на холостом ходу мы настроили.

Переходим к настройке положения иглы. Садимся на питбайк и начинаем кататься, следя за его поведением. Потом поднимаем иглу на два деления (защелку ставим в нижний паз), обогащаем смесь. Катаемся, смотрим на поведение питбайка. Потом опускаем иглу в самый низ (защелку ставим в верхний паз), обедняем смесь. Катаемся. Положение иглы подбираем индивидуально по ощущениям. При разгоне не должно ощущаться провалов.
Если после настройки игла оказалась в крайних положениях — значит главный жиклер мы подобрали не правильно.

Источник

Скутеры Обслуживание и ремонт

Бедная смесь на скутере – особенности, причины и последствия

При бедной смеси в камеру сгорания подается меньше бензина и больше воздуха. При богатой смеси, больше бензина и меньше воздуха, соответственно. Почему бедная смесь хуже богатой, рассмотрим далее.

Особенности бедной смеси

Как известно, двигатель скутера, как и любой ДВС, работает на топливно-воздушной смеси. В двухтактных двигателях топливно-воздушная смесь состоит из бензина, масла и воздуха. В четырехтактных двигателях – из бензина и воздуха. Масло, как известно, четырехтактники черпают из картера.

Почему бедная смесь более пагубно воздействует на двухтактники? Все просто – вместе с топливным голоданием, двигатель испытывает также и масляное голодание одновременно. Поэтому больший акцент будем делать именно на двухтактники.

Для идеальной работы двигателя скутера топливно-воздушная смесь должна подаваться в цилиндр в строгой пропорции бензина, воздуха и масла. Если по каким либо причинам воздуха подается больше, либо бензина подается меньше, мы получаем бедную смесь.

Как определить бедную смесь на скутере

Причины бедной смеси на скутере

Последствия эксплуатации скутера на бедной смеси

Эксплуатация скутера на бедной смеси всегда приводит к перегреву двигателя. Как уже писалось выше, при бедной смеси двигатель скутера испытывает также и недостаток масла.

Особенно пагубно бедная смесь действует на элементы двигателя при эксплуатации на повышенных оборотах, да еще и при дальней дороге. В таких случаях есть вероятность теплового прихвата или даже клина двигателя.

При бедной смеси, масляное голодание, кроме поршня и цилиндра, испытывают также коренные подшипники, игольчатый подшипник шатуна. Это в разы ускоряет процесс износа всего двигателя.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

8 комментариев на “Бедная смесь на скутере – особенности, причины и последствия”

Все верно. У меня еще и электрод свечи поплавился из-за бедной смеси.

2т скутер априлия ср50 водянка карб.поставил поршневую 70сс малоси и глушитель техногас завелся обкатал ездил 80 потом что-то произошло едет 40-50 при полном открытии газа ничего не происходит или глохнет в чем может быть причина.

Здравствуйте, у меня 2т скутер, поршневая 70 кубов(47mm), маслонасос не работает, скажите, сколько масла нужно добовлять в бак?

Александр ответил:
22 июня 2020 в 22:01

Если масло хорошее 30 г масла на 1 литр бензина. Если масло не очень,то 40.

lovelead ответил:
3 октября 2020 в 21:44

Для моего Lead 90 подобрано на практике. Для масел высшего качества (синтетики премиум от Motul. LM и тд) — 1/33 ( 5 из 5 баллов). Для высококачественных (универ.полусинтетика от Liqui Moli Motoroil 2-takt) — 1/27 (4 из 5). Для просто качественных (минералки от известных брендов) — 1/23-1/25 (3 из 5) На этих ездить плохо даже с передозировкой — мотор шумит, вибрирует и не разгоняет нормально.

Цитата: «При бедной смеси, масляное голодание, кроме поршня и цилиндра, испытывают также коренные подшипники, игольчатый подшипник шатуна. Это в разы ускоряет процесс износа всего двигателя». Автор путает «БЕДНУЮ» смесь с ПЕРЕобеднённой (слишком бедной), а «БОГАТУЮ» — с ПЕРЕобогащённой. Белый налёт на свече и перерасход бензина (с именно его следствиями — перегревом и масляным голоданием) действительно даёт переобеднённая смесь. А бедной (то есть допустимо бедной) смеси соответствуют минимальный расход бензина (и поэтому максимальное соотношение масла к бензину в смеси, то есть лучшая смазка) и меньший нагрев. Поэтому бедная смесь хороша в жару. Хотя тяга, конечно, тогда тоже меньше. Кстати, бедная смесь точно настраивается именно по минимуму расхода. А вот богатая смесь даёт максимальную мощность и самый резкий отзыв на газ, и хороша для спорта, где расход, нагрев и ресурс не важны. Именно богатая смесь с её высоким расходом бензина способствует масляному голоданию больше, чем бедная. Лучшее обогащение — СРЕДНЕЕ, при нём тяга выше средней, а расход — ниже среднего, проще говоря, отдача мотора максимальна. К слову, для моего Lead 90 положение дозирующей иглы в карбюраторе для бедной смеси ниже положения для богатой примерно на 0,08 мм. Понятно, что по незнанию промахнуться при настройке мимо оптимальной смеси можно запросто, ведь заводские положения иглы отличаются на целый 1 мм. Далее. Чтобы избежать масляного голодания, нужно вернуть мотору паспортный расход топлива, ведь производительность маслосистемы рассчитана именно на него. И переобеднённая смесь — лишь одна из причин завышения расхода и масляного голодания.

Оставить комментарий

Остались вопросы? Регистрируйся на форуме. Все про ремонт, обслуживание, тюнинг скутеров, мопедов и легких мотоциклов. Добро пожаловать в наш клуб.

Перейти на форум сайта

Источник

МОЙ МОТОЦИКЛ

Ни для кого не секрет, что нормальная работа двигателя мотоцикла зависит в первую очередь от двух систем: питания и зажигания. Главным прибором в системе питания является карбюратор. Понятно, что работа двигателя во многом зависит от него. А это возможно только при исправном карбюраторе.

Но бывает все и потому в этой статье предложу вам пару советов в случае если не заводиться мотор из-за карба. Советы как бы общие. потому не будем выделять конкретный карбюратор.
Итак, начнем по порядку. Предположим, что зажигание выставлено правильно, искра «лошадь убьет», но мотор заводиться не хочет: ни от кик-стартера, ни с ходу, ни от электростартера (если он есть).
Для начала надо проверить, поступает ли топливо в карбюратор: ведь мог засориться бензокран. Если он в порядке, проверьте топливный клапан — он мог перекоситься, «заесть», зимой — примерзнуть. У старых карбюраторов с боковой поплавковой камерой мог засориться колодец запорной иглы, ввиду чего поплавок перестал опускаться.
Могут засориться жиклеры и топливные каналы — их тоже надо прочистить и продуть. Но ни в коем случае не применяйте для чистки стальную проволоку. Можете необратимо испортить жиклеры!Предположим, и здесь все в порядке. Тогда проверьте, не подсасывает ли на стыке карбюратора с впускным трактом. Пропускать воздух может прохудившаяся прокладка, искривленный фланец карбюратора, попавший на стык посторонний предмет.
Ну, наконец-то мотор завелся. Однако, какая досада,— через пару минут заглох. Снова завели. Опять заглох. Что такое? Возможно, в бензин попала вода? Из этого положения можно выйти, если влить в бак денатурированный спирт из расчета 0,3 литра на 10 литров горючего. Спирт «свяжет» воду и смешается с бензином. В крайнем случае сойдет и стеклоочиститель «Нитхи-нол» или «ИПС».
Очень коварный дефект — выпадение иглы дросселя. Мотор при этом заводится, работает на холостом ходу, но при попытке «дать газ» тут же глохнет.
Если на малых оборотах мотор работает с перебоями — ищите неисправность в системе холостого хода. Здесь обычно бывают виноваты засоренные жиклеры, неплотно завернутая дозирующая трубка, разрегулированная система. Все это надо исправить, так как из-за нарушения регулировки холостого хода мотор может дать перебои и на больших оборотах.
Если начались хлопки в карбюраторе, знайте — смесь бедная. Чрезмерное насыщение смеси воздухом происходит не только при постороннем подсосе, но и при засоренных жиклерах и топливных каналах главной дозирующей системы. Может случиться и так, что из-за засорения бензопровода или топливного канала поплавковой камеры в последней снизится уровень топлива. Естественно, нормальную смесь при этом получить невозможно. А из-за долгой езды на бедной смеси может прогореть поршень.
Полная противоположность — богатая смесь.

Ее признаки: увеличенный расход топлива, повышенное дымление, затрудненный запуск горячего двигателя. Иногда его вообще удается пустить только с хода, при полностью открытом дросселе. Часто при этом начинается стрельба в глушителях (кстати, это происходит и при позднем зажигании).
Причинами богатой смеси бывают засоренные воздушные каналы, повышенный уровень топлива в поплавковой камере («заело» в нижнем положении утопитель, прохудился поплавок). Бывает, что отворачивается и падает главный топливный жиклер или распылитель.
Если из дренажного отверстия карбюратора подтекает горючее, проверьте запорную иглу поплавка или топливного клапана. Бывает, что эластичную шайбу последнего теряют при разборке. А без нее можно забыть об экономичности. Так что будьте внимательны при разборке и сборке!

В принципе, основные «методы борьбы» выработанные опытом не одного мотоциклиста мы рассказали. Нюансов конечно бывает больше и не все могли учесть так что извините. Удачи на дорогах….

Источник

Карбюратор мотоцикла — его устройство и неисправности

Карбюратор мотоцикла одна из важнейших деталей двигателя и главная деталь системы питания, и от него зависит нормальная работа мотора. И вместе с правильно настроенной системой зажигания, только исправный и правильно настроенный карбюратор, обеспечит нормальную работу двигателя. Правильная настройка карбюратора очень важна, так как при неправильном соотношении количества воздуха к количеству топлива, двигатель нормально работать не будет, и возможен даже прогар поршней (при сильно обеднённой смеси). В этой статье мы рассмотрим устройство, принцип работы, основные неисправности мотоциклетного карбюратора и его настройку, что позволит новичкам самостоятельно добиться нормальной работы двигателя.

Вообще как я уже говорил выше, на работу двигателя влияет не только исправная и настроенная система питания, но и система зажигания, которая на большинстве отечественных мотоциклов несовершенна. И прежде всего, чем браться за настройку карбюратора, следует настроить, или улучшить штатную систему зажигания.

Не смотря на то, что система впрыска появляется на большинстве свежих серийных мотоциклов, карбюраторы всё ещё устанавливают на многие мотоциклы, предназначенные для стран, в которых не такие жёсткие требования по экологии (в основном страны третьего мира). Так же по свету передвигается огромное количество более старых моделей мотоциклов, оснащённых карбюраторами, которые более надёжны чем система впрыска, и более ремонтопригодны.

Ведь на большинстве современных моторов, если полетит какая то радио-деталь в электронной системе впрыска топлива, то можно вызывать эвакуатор или механика электронщика, а в карбюраторе в принципе и ломаться то нечему, ну если только снять и почистить (удалить) попавшую соринку.

Вакуумный карбюратор для четырёхтактного двигателя мотоцикла.
1 — полость диффузора, 2 — резиновая мембрана, 3 — пружина дроссельного золотника, 4 — дроссельный золотник, 5 — игла, 6 — поворотная дроссельная заслонка, 7 трубка распылителя, 8 — главный жиклер, 9 — поплавок, 10 — игольчатый клапан.

К тому же современные вакуумные карбюраторы (см рисунок слева) нисколько не проигрывают в мощности мотора современным инжекторам, а только лишь по экологии и расходу топлива.

А рассмотрим устройство и работу самого простого карбюратора, ведь чтобы новичкам понять основные действия при настройке любого карбюратора, нужно знать устройство и принцип работы самого простейшего прибора. Так как принцип работы у всех одинаков, ну только лишь отличается некоторыми улучшенными со временем деталями.

Но прежде чем рассматривать устройство карбюратора, я опишу к чему нужно стремиться при его настройке, чтобы получить в итоге НОРМАЛЬНУЮ рабочую смесь бензина с воздухом, и в итоге нормальное сгорание бензина на всех режимах, ну и соответственно нормальную работу двигателя.

Горючая смесь.

Процесс распыления бензина и смешивание его в определённой пропорции с воздухом, называется карбюрацией, ну а прибор, в котором происходит процесс смешивания, называется карбюратором. А горючая смесь, приготовленная в карбюраторе, попадая в цилиндр (или цилиндры) двигателя, смешивается с остаточными отработанными газами и образует рабочую смесь. И в зависимости от соотношения количества бензина и воздуха, рабочие смеси бывают:

Но следует иметь в виду, что для работы мотора на разных режимах, нужно иметь различный состав горючей смеси, потому что:

При пуске холодного мотора горючая смесь которую готовит карбюратор в этот момент, должна быть богатой. Ведь к моменту воспламенения какая то часть паров бензина конденсируется на холодных стенках впускного канала, камеры сгорания и цилиндров, и состав богатой рабочей смеси оказывается наилучшим для воспламенения от искры свечи зажигания.

На холостом ходу для нормальной устойчивой работы двигателя на малых оборотах, горючая смесь должна быть обогащённой. Такая смесь нужна потому, что во первых, дроссельная заслонка карбюратора прикрыта на холостом ходу, и в цилиндры мотора поступает мало горючей смеси, ну а во вторых, то что в цилиндрах при такой работе мотора имеется большое количество остаточных отработанных газов. И образующаяся в таких условиях рабочая смесь, горит медленнее, а для ускорения сгорания её нужно обогатить.

Следует учесть ещё вот что: при эксплуатации мотоцикла (или автомобиля), в зависимости от разных дорожных условий (ну и атмосферных тоже), любой двигатель работает на разных часто меняющихся режимах и при этом с разной нагрузкой. Причём нагрузка у любого карбюраторного мотора характеризуется степенью открытия дроссельных заслонок (или заслонки), то есть чем больше открыты заслонки, тем при одной и той же частоте вращения коленвала двигателя больше нагрузка.

Причём при одном и том же положении дроссельной заслонки (или заслонок) частота вращения коленвала может как увеличиваться (движение с горы под уклон), так и уменьшаться (например преодоление крутого подъёма).

Устройство карбюратора.

Устройство простейших карбюраторов показано на рисунке 3 (для двухтактного мотора) и на рисунке 2 (для четырёхтактного мотора), а устройство вакуумного карбюратора показано выше, на рисунке 1. Естественно устройство всех карбюраторов невозможно описать в одной статье, да это и не нужно, так как принцип работы почти у всех приборов одинаковый.

Простейший карбюратор (см. рисунок 2) состоит из корпуса, поплавковой камеры 13 и смесительной камеры 11. В поплавковой камере располагается (обычно подвешен шарнирно на оси) поплавок 1 (или два поплавка объединённые тягой). Поплавок на более старых карбюраторах изготавливали из листовой латуни, а на более современных карбюраторах из бензостойкого пластика или вспененного полимера. Над поплавком расположен игольчатый клапан 2.

В смесительной камере располагается диффузор 7 — (см рисунок 2) с распылителем 5, дроссельная заслонка 8 и жиклер 12. На рисунке 3 диффузор указан цифрой 2, распылитель цифрой 4, дроссельная заслонка цифрой 1, а главный жиклер цифрой 6.

Жиклер (хорошо виден на рисунке 1) представляет собой пробку с наружной резьбой, внутри которого просверлено с большой точностью калиброванное отверстие, диаметр которого рассчитан на протекание определённого количества бензина зв еденицу времени.

При работе любого двигателя (см. рисунок 2), в тот момент, когда поршень движется от верхней мёртвой точки к нижней мёртвой точке и при этом впускной клапан 9 открыт (такт впуска), то в цилиндре двигателя, впускном канале 10 и в смесительной камере карбюратора создаётся разряжение. От действия разности давлений в поплавковой и смесительной камер карбюратора, из распылителя 5 начинает поступать бензин.

В этот момент через смесительную камеру карбюратора проходит поток воздуха, скорость которого с суженной части диффузора (у отверстия распылителя) получается наибольшая и может достигать от 50 до 150 метров в секунду! И капельки бензина, выходящие из распылителя и попадая в движущуюся с такой скоростью струю воздуха, размельчаются в виде дисперсного тумана (как в распылителе для покраски), испаряются и смешиваясь с воздухом образуют горючую смесь.

Такой способ смешивания бензина с воздухом и образования горючей смеси называется пульверизационным, так как действует по принципу пульверизатора, или как его ещё называют распылителя.

По мере расходования бензина из поплавковой камеры и падения его уровня, поплавок опускается, при этом опуская иглу 2 игольчатого клапана, которая открывает конусное отверстие и бензин из шланга (от бака) вновь начинает поступать и заполнять поплавковую камеру, то тех пор, пока поплавок из-за поднявшегося уровня бензина вновь не надавит на иглу 2, которая поднявшись выше перекроет отверстие до нового понижения уровня бензина.

Таким образом на автомате поддерживается постоянный нужный уровень бензина не только в поплавковой камере, но и в распылителе, в котором уровень бензина при неработающем моторе должен быть на 1 — 1,5 мм ниже верхней кромки распылителя.

По мере открытия дроссельной заслонки, за счёт большего наполнения цилиндра горючей смесью, возрастает скорость сгорания рабочей смеси и давление газов, и от этого растёт частота вращения коленвала двигателя. При этом разряжение в смесительной камере увеличивается ещё больше и скорость воздушного потока, проходящего через диффузор.

От этого соответственно растёт скорость истечения бензина из распылителя и его количество, так как ещё и игла в распылителе подымается выше, увеличивая проходное кольцевое отверстие в распылителе, и ещё увеличивается количество воздуха, проходящего через диффузор.

Но всё же количество бензина выходящего из распылителя нарастает быстрее количества воздуха, и от этого соотношение количества воздуха и бензина в горючей смеси изменяется в сторону её обогащения. То есть получается, что простейший карбюратор с одним жиклером, обеспечивает необходимый состав горючей смеси только при определённой частоте вращения коленвала и определённой нагрузке на двигатель.

Но ведь при движении мотоцикла (или автомобиля) нагрузка на его мотор и частота вращения коленвала постоянно меняются, в зависимости от дорожных и иных условий, то необходимо соответственно изменять и состав горючей смеси, которую готовит карбюратор мотоцикла или автомобиля. Это достигается внедрением в простейший карбюратор дополнительных систем и устройств, которые представляют: главная дозирующая система, система холостого хода, ускорительный насос, экономайзер мощностных режимов, эконостат, переходная система, система пуска, экономайзер принудительного холостого хода.

На большинстве мотоциклетных карбюраторов (особенно отечественных) нет некоторых полезных систем, которые перечислены выше и которые усложняют конструкцию, они есть на современных автомобильных карбюраторах. Поэтому мы затронем ниже только те системы, которые имеются на обычных карбюраторах большинства мотоциклов, не вакуумных, так как я уже говорил, что о вакуумниках и их настройке я уже писал и ссылки выше в тексте.

Главная дозирующая система карбюратора мотоцикла.

На большинстве карбюраторов, когда золотник (заслонка) поднимается выше 6-ти мм, начинает работать главная дозирующая система. Как я говорил выше, движение воздуха создаёт над распылителем разряжение и происходит подсос и распыление топлива. При подсосе топлива из поплавковой камеры бензин проходит через отверстие главного жиклера и попадает в кольцевой канал между распылителем и конусной иглой.

Туда же через специальное отверстие поступает небольшое количество воздуха, которое вместе с бензином образует эмульсию. И только после этого эмульсия выбрасывается в диффузор, где и смешивается с основным потоком воздуха. Такой как бы двухступенчатый процесс обеспечивает отличное распыление топлива.

На состав рабочей смеси при полном и среднем поднятии заслонки можно повлиять двумя способами — изменяя положение иглы или проходное сечение главного жиклера. Причём размер проходного отверстия главного жиклера оказывает большее воздействие на состав рабочей смеси, при полном поднятии заслонки (при полном открытии диффузора). А изменение положения иглы влияет в основном при среднем открытии заслонки.

К тому же при неполном поднятии заслонки максимальная мощность от двигателя не требуется, но важна экономичность, то нужно чтобы рабочая смесь была обеднённой. Но чрезмерное обеднение вызовет провалы в работе мотора на режимах частичного открытия заслонки. Поэтому нужно выбрать такое положение иглы, чтобы рабочая смесь была немного обеднённой, но работа мотора оставалась при этом устойчивой на всех режимах без провалов в работе.

Опускание иглы (то есть перестановка защёлки иглы по делениям вверх) вызовет обеднение, ну а поднятие иглы будет способствовать обогащению рабочей смеси. Но всё же будет лучше, если переставляя иглу, обратить внимание на работу мотора вашего мотоцикла до и после перестановки иглы, то есть попробовав разные положения иглы и проверку тестдрайвом. Это делать желательно, так как перестановка иглы влияет не только на работу и мощность мотора, но и на его экономичность.

При полном открытии заслонки нужна максимальная мощность, поэтому смесь должна быть обогащённой. И мотоциклисты требовательные к увеличению мощности (но снижению экономичности) могут попробовать поменять главный жиклер на жиклер с отверстием с большим диаметром (проходным сечением).

Обычно на жиклере есть маркировка, и если вы к примеру купите вместо жиклера с маркировкой 90 жиклер с числом 92, то диаметр проходного отверстия будет больше на 5 %. Если проблематично найти такой, то можно рассверлить отверстие в штатном жиклере на пару соток, если найдёте такое тонкое сверло, которое нужно перемерить с помощью микрометра.

Эконостат.

На большинстве советских мотоциклов его нет, но на некоторых импортных есть. На состав рабочей смеси при большом открытии заслонки и влияет эта система, называемая эконостатом. Он служит для дополнительного обогащения смеси при большом поднятии (или открытии) заслонки, обычно более 14 мм. Устроен простейший эконостат очень просто. Бензин забирается из поплавковой камеры латунной трубкой, и далее бензин проходит через отверстие жиклера эконостата.

Далее по каналам в корпусе карбюратора, бензин поступает впереди диффузора и впрыскивается перед золотником. Причём распылитель (отверстие) эконостата в отличии от других распылителей, расположен в верхней части диффузора. Поэтому движение воздуха, при малом открытии заслонки, мимо распылителя эконостата очень незначительное. И только лишь при поднятии заслонки более половины (обычно выше 14 мм) поток воздуха у распылителя и вверху диффузора делается достаточно сильным и начинается распыление топлива через распылитель (отверстие) эконостата.

Система пуска.

На более старых карбюраторах имеется утопитель поплавка, при нажатии которого поплавок притапливается и уровень в поплавковой камере повышается, обогащая смесь для пуска двигателя. На более свежих моделях карбюраторов для пуска двигателя создано специальное пусковое устройство, которое представляет из себя обогатитель в виде миниатюрного карбюратора, встроенного в основной (на некоторых моделях есть обе системы — и утопитель поплавка и дополнительное пусковое устройство о котором ниже).

Для его включения служит специальный рычажок, или штырь с наплавленной пластиковой чёрной бобышкой, которая хорошо видна на самом верхнем фото (типа чока на машинах.). Перед пуском мотора рычажок или штырёк подымается вверх, и открывает проход дополнительного бензина через канал жиклера пускового устройства. Жиклер запрессован в поплавковой камере, и через него бензин попадает в специальный колодец, из которого забирается через латунную трубку в смесительный патрубок.

Далее рабочая смесь бензина и воздуха (эмульсия) впрыскивается в полость диффузора за дроссельной заслонкой. Поэтому чем ниже расположена дроссельная заслонка при пуске двигателя, тем сильнее разряжение за ним и тем больше бензина будет поступать в пусковое устройство.

Именно поэтому следует учитывать, что пусковое устройство работает только при опущенной вниз дроссельной заслонке. Но некоторые владельцы мотоциклов пытаются запускать холодный мотор подняв заслонку (дав газу) и в таком случае пусковое устройство не срабатывает или срабатывает плохо (зависит от величины поднятия заслонки) и пуск двигателя затрудняется.

Пуск мотора может затрудниться еще и от того, если на горячем моторе пусковое устройство будет включено (или забыли выключить) и из-за переобогащения рабочей смеси горячий мотор будет переливать, и он не заведётся.

И ещё следует учесть, что жиклер пускового устройства запрессован у дна поплавковой камеры и имеет очень маленькое проходное отверстие, и от этого не исключено его засорение, особенно если у вас под баком не установлен фильтр тонкой очистки топлива. Это тоже приведёт к затруднениям при пуске двигателя. В таком случае нужно снять поплавковую камеру (на многих мотоциклах для этого даже не надо снимать карбюратор с двигателя) и промыть её от грязи, а жиклер пускового устройства продуть сжатым воздухом от компрессора или насоса.

Ну и на самых свежих моделях карбюраторов установлено автоматическое пусковое устройство, работающее от бортовой сети мотоцикла. Принцип такого устройства почти аналогичен вышеописанному ручному пусковому устройству, но здесь в пусковом карбюраторе установлена термотаблетка ( термоэлемент). Эта таблетка при повороте ключа зажигания (и поступлении на неё напряжения 12 в) начинает выдвигать конусную иглу, которая у холодного мотора находится в открытом положении (открыт канал пускового жиклера) но по мере прогрева двигателя постепенно выдвигает конусную иглу, которая постепенно перекрывает канал пускового устройства.

Примерно через 3 — 5 минут, когда мотор прогревается, термоэлемент полностью перекрывает с помощью иглы пусковое устройство, а при выключении ключа зажигания и по мере остывания двигателя, конусная игла постепенно опять открывает канал (под действием пружины) и пусковое устройство готово к следующему запуску. Такая система распространена на многих японских или китайских скутерах, квадриках, или мотоциклах, точнее на их вакуумных карбюраторах (для четырёхтактников) или на обычных карбюраторах (для двухтактников). На наших отечественных мотоциклах её нет.

Система холостого хода карбюратора мотоцикла.

После пуска двигателя вступает в работу система холостого хода. Эта система как и пусковой карбюратор описанный выше, работает только лишь при малом открытии дроссельной заслонки (примерно пол миллиметра). Система холостого хода состоит из жиклера холостого хода, который по диаметру проходного отверстия более чем в половину меньше отверстия главного жиклера. Так же эта система состоит из эмульсионных трубок, винта (с конусом на конце) регулировки качества смеси, и каналов для прохода воздуха и эмульсии.

Винт регулировки качества смеси с помощью конуса на конце, регулирует проходное сечение воздушного канала (дозировать воздух гораздо легче чем бензин). И при закручивании этого винта, количество воздуха уменьшается и от этого рабочая смесь обогащается. Ну а при выкручивании винта качества, подача воздуха по каналу увеличивается и от этого рабочая смесь обедняется. Обычно оптимальное соотношение воздуха выставляется ещё на заводе соответствующим количеством оборотов этого винта (обычно 1,5) которые нужно считать при регулировке ( но желательно уточнить в мануале своего мотоцикла количество оборотов винта).

Регулировка холостого хода карбюратора.

На большинстве карбюраторов регулировка холостого хода одинаковая, так как имеются те же винты качества и винт упора золотника (количества). Поэтому я не буду описывать разные карбюраторы, принцип регулировки у большинства одинаковый, только следует перед регулировкой немного прогреть двигатель.

Так же желательно перед регулировкой посчитать обороты винтов на вашем карбюраторе и свериться с рекомендуемыми заводом изготовителем, и выставить винты, считая обороты (как рекомендует завод). Так будет легче отрегулировать карбюратор, даже если у вас не родной воздушный фильтр.

При регулировке сначала винтом упором золотника (некоторые называют его винт количества смеси) устанавливаем минимально устойчивые обороты двигателя, выкручивая этот винт. Для обкатанного и прогретого двигателя это примерно 600 — 1000 оборотов в минуту (смотрим по тахометру).

Далее вращаем винт качества, ищем положение, при котором обороты двигателя будут максимальными. Делаем это очень медленно вращая винт качества, то есть повернув винт примерно на 1/4 часть оборота винта, немного ждём, пока частота вращения коленвала стабилизируется. Здесь следует учесть, что отворачивание винта качества на большинстве карбюраторов более чем на два оборота неэффективно, то есть дальнейшее откручивание винта бесполезно, и дальнейшего обеднения смеси происходить не будет.

После того, как выставлено положение винта при максимальных оборотах, винт количества (винт упора заслонки) немного откручиваем, опуская дроссельную заслонку и снижая обороты до ранее установленных минимальных.

После такой регулировки полезно проверить работу карбюратора. Для этого резко даём газ (но не очень резко, если у вас нет в карбюраторе ускорительного насоса) и если двигатель захлёбывается и стреляет в карбюраторах (обратные вспышки), то винт качества немного закручиваем (примерно на 1/4 оборота), обогащая смесь и опять пробуем дать газ.

Делаем всё по чуть чуть, чтобы не слишком обогатить смесь, при этом полезно смотреть на выхлопные газы, они не должны быть чёрного цвета. Если идёт чёрных дым, значит вы переобогатили смесь, и теперь нужно винт качества немного выкрутить, чтобы добавить больше воздуха и немного обеднить смесь.

Переходная система (переходной режим).

На современных карбюраторах с системой холостого хода связана дополнительная переходная система. Без этой системы, при большом подъёме дроссельной заслонки будет проявляться провал в работе двигателя, так как система уже не обеспечивает нужного качества смеси, и рабочая смесь слишком обеднена. А главная дозирующая система ещё не включается в работу.

Чтобы избежать провала в работе, на многих современных карбюраторах предусмотренна дополнительная система, которая имеет дополнительные топливный и воздушный жиклеры. Причём воздух для дополнительной системы забирается через общий воздушный канал. Далее поток воздуха раздваивается, часть воздуха идёт в систему холостого хода, а остальной воздух через воздушный жиклер идёт к смесителю дополнительной системы. Отверстие смесителя расположено не сзади дроссельной заслонки, а под ней, немного сзади от иглы.

Ускорительный насос.

На большинстве современных карбюраторов (даже на скутерах — мопедах) в карбюраторе устанавливают ускорительный насос. Он служит для кратковременного обогащения горючей смеси при резкой подаче газа (при резком открытии дроссельной заслонки). Это существенно улучшает приёмистость (динамику разгона) мотоцикла.

Он состоит из колодца (см. рисунок 4), поршня 26 со штоком (на некоторых моделях вместо поршня установлена резиновая мембрана), так же состоит из обратного 25 и нагнетательного 28 клапанов, жиклера 27 и механической тяги (привода). При резкой подаче газа и открытии дроссельной заслонки 9, под действием рычага 19, тяги и планки 15, поршень 26 в колодце быстро двигается вниз.

При этом в колодце резко возрастает давление топлива, при этом обратный клапан закрывается, а нагнетательный открывается, и порция бензина через жиклер распылителя 27 впрыскивается в смесительную камеру (диффузор) и этим обогащает рабочую смесь.

А при плавной подаче газа и плавном открытии дроссельной заслонки, обратный клапан остаётся открытым, и часть топлива из колодца через этот клапан вытесняется обратно в поплавковую камеру. Кроме поршневого привода ускорительного насоса, на многих карбюраторах применяют так же насос диафрагменного типа с приводом от кулачка оси дроссельной заслонки.

Основные неисправности карбюратора и системы питания.

Обогащение рабочей смеси.

При умеренном обогащении рабочей смеси, как видно из таблице слева, мощность двигателя возрастает, а при дальнейшем обогащении начинает уменьшаться по вполне понятной причине — для сгорания всей порции бензина не хватает воздуха. Число оборотов коленчатого вала двигателя в этом случае медленно возрастает, вспышки в цилиндрах происходят с перерывами.

Вследствие неполного сгорания из глушителя выходит чёрный дым: на поршне, головке цилиндра и свечах зажигания быстро отлагается нагар, нарушающий нормальную работу двигателя. У свечи зажигания нижняя часть изолятора быстро покрывается копотью и свеча через несколько минут работы двигателя выходит из строя.

Несгоревшее топливо смывает смазку со стенок цилиндра и разжижает масло в картере. При ещё большем недостатке воздуха рабочая смесь в цилиндре не воспламеняется и вполне исправный двигатель перестаёт работать. Чтобы удалить лишний бензин из цилиндра, двигатель продувают, т.е. коленчатый вал медленно прокручивают пусковой педалью при полностью открытом дроссельном золотнике.

Переобогащение смеси возникает вследствие сильного загрязнения воздухоочистителя и переполнения поплавковой камеры бензином, а также из-за неправильной сборки и регулировки карбюратора.

Для очистки воздухоочиститель старого типа 2-3 раза прополаскивают в керосине (бумажный фильтрующий элемент нового типа просто заменяется новым). После очистки воздухоочиститель погружают в автол и затем энергично встряхивают, чтобы удалить излишки масла.

Причины переполнения поплавковой камеры бензином следующие: попадание сора или воды под конус запорной иглы, износ самого конуса (его можно притереть, а если конус обрезинен, то заменить иглу новой) проникновение бензина внутрь поплавка, соскакивание пружинного замка с запорной иглы, скопление сора в нижней направляющей для запорной иглы.

Нормальную работу запорной иглы часто можно восстановить путём лёгких постукиваний по корпусу поплавковой камеры кусочком дерева. При сильном ударе по корпусу из цинкового сплава, из которого изготовлены карбюраторы, карбюратор может расколоться.

От постукивания игла плотнее установится в гнездо, а дальнейшем вследствие вибрации двигателя и омывания бензином конус иглы и её гнездо освободятся от сора. Если постукивание не поможет, отвёртывают крышку поплавковой камеры, вынимают из поплавка иглу и, удалив сор, пальцами вращают иглу в обе стороны, прижимая к гнезду.

Если игла прочная и короткая, её можно » прибить» к гнезду. В этом случае, вставив иглу в гнездо, легко ударяют по её торцу. Вследствие этого герметичность запорной иглы восстанавливается. Но лучше всё таки аккуратно притереть иглу к своему седлу с помощью мелкой притирочной пасты.

Ну и основные неисправности любого карбюратора — это износ подвижных частей. Например износ конусной иглы поплавка и от этого негерметичность и недержание топлива устраняется притиркой конуса иглы к седлу с помощью пасты для притирки клапанов четырёхтактного двигателя и после этого пастой ГОИ. Кто не хочет заморачиваться с притиркой, или у кого игла с обрезиненным конусом (как на новых карбюраторах), то следует просто купить новую иглу и заменить её.

Если же изношена дроссельная заслонка и она болтается в своём колодце, то просто заменяем заслонку новой, которая продаётся в большинстве ремкомплектов для карбюратора (фото слева). Кстати в ремкомплекте имеется ещё и игла, и много других полезных и изнашиваемых деталей.

Но следует учесть, что кроме заслонки может износиться ещё и её колодец, и даже новая заслонка может болтаться в колодце карбюратора. В таком случае следует нарастить диаметр (или толщину её стенок, если заслонка плоская) заслонки больше чем у новой, с помощью специального состава.

Обеднение рабочей смеси.

Несколько обеднив смесь, можно добиться минимального расхода топлива без ощутимого уменьшения мощности. При сильном обеднении рабочей смеси, расход топлива увеличивается, двигатель заметно хуже тянет, температура повышается, происходят вспышки в карбюраторе( движок чихает).

Объясняются эти явления замедленным горением бедной рабочей смеси, длящимися во время тактов рабочего хода и выпуска. В случаях, когда горение продолжается до начала впуска, свежая горючая смесь воспламеняется от соприкосновения с горящей в цилиндре рабочей смесью.При этом горение происходит на всём пути от цилиндра до карбюратора, вызывая обратные вспышки в карбюраторе.

Обеднение рабочей смеси происходит вследствие попадания в топливо воды и засорения воздушного отверстия пробки бензобака, бензокраника и отстойника, бензопровода, поплавковой камеры и канала, ведущего от неё к жиклёру, от засорения самого жиклера, а также от неправильной регулировки карбюратора (винт качества слишком выкручен).

Для быстрого определения места скопления грязи (соринки), следует надавить кнопку утопителя поплавка. Если поплавок всплывает, то засорение произошло между поплавковой камерой и жиклером, или засорился сам жиклер.

Если поплавок прощупать кнопкой не удаётся (он не всплывает), то засорение произошло между поплавковой камерой и бензобаком, или в пробке бензобака засорилось отверстие (от этого создаётся вакуум в баке и бензин не поступает). Засорение устраняют продувкой и чисткой.

Намного реже, но всё же бывает обеднение смеси ещё от того, что игла выпадает из стопора дроссельной заслонки, и перекрывает поступление бензина из главного топливного жиклера.

Обеднение ещё может быть когда через неплотности в соединении карбюратора и цилиндра (головки) проникает воздух ( обычно при этом обороты увеличиваются), или через неплотности картера или сальника коленвала двухтактного двигателя.

Ну и на последок ещё несколько советов новичкам.

Помните, что заводские регулировки с помощью считывания количества оборотов винтов качества и количества действуют только при заводском воздушном фильтре. Если вы заменили воздушный фильтр не родным фильтром, или просто долго его не меняете на новый (он забит пылью), то выставив винты качества и количества по заводу, вы не добьётесь нормальной настройки карбюратора.

Так как каждый воздушный фильтр имеет свою пропускную способность воздуха, и при установке не родного фильтра, следует производить регулировку состава рабочей смеси по новой. И бывает, что при не родном воздушном фильтре регулировок винтов не хватает и приходится обеднять или обогащать состав смеси с помощью последнего способа — изменения уровня топлива в поплавковой камере.

Это достигается подгибанием язычка упора поплавка (на старых поплавках для изменения уровня топлива имелись канавки и защёлка) При уменьшении уровня топлива в поплавковой камере смесь обедняется, а при повышении уровня топлива смесь обогащается. При этом следует помнить, что главным индикатором правильной регулировки является цвет электродов и центрального изолятора свечи зажигания.

Центральный изолятор свечи должен быть коричневатого (тёмно-кирпичного) цвета, если он чёрный, то следует обеднить смесь, а если белый или светло-коричневый, то следует немного обогатить смесь.

Определить бедная или богатая смесь можно и при работе мотора: если при подаче газа двигатель стреляет (чихает) в карбюраторах, то рабочая смесь бедная и её нужно немного обогатить.

Если при подаче газа стреляет в глушителе или выходит чёрный дым, то смесь слишком богатая и её нужно обеднить.

Ещё обогатить можно смесь с помощью перестановки иглы вверх в дроссельной заслонке. А при перестановке иглы вниз, смесь обедняется и ухудшается приёмистость (динамика разгона), но при этом уменьшается расход топлива.

Если расход топлива нормальный (как в мануале мотора) и мотоциклист удовлетворён динамикой разгона мотоцикла, то нет смысла менять положение иглы относительно дроссельной заслонки.

Ещё следует учесть, что при чрезмерной перестановке иглы вниз для уменьшения расхода бензина, может произойти обратное явление — наоборот увеличение расхода бензина. Это происходит от того, что при ухудшении динамики разгона (приёмистости), время движения на пониженных передачах (которое необходимо для разгона мотоцикла) перед переходом на повышенную передачу — увеличивается.

А как известно, на пониженных передачах расход бензина всегда больше, и поэтому слишком опустив иглу вниз, можно только напрасно понизить ускорение мотоцикла, не добившись снижения расхода и даже немного увеличив расход бензина.

И наоборот, немного приподняв иглу вверх и немного обогатив смесь, можно ощутимо улучшить тяговые и динамические свойства мотоцикла, при этом не вызывая увеличения топлива, так как перед переключением на повышенные передачи, байк будет быстрее набирать скорость.

Опускать иглу желательно последовательно на 1-2 проточки, если свеча зажигания покрывается копотью при работе мотора. А поднять иглу на 1-2 позиции рекомендуется, если при плавном увеличении скорости байка, возникают обратные вспышки в карбюраторе или если в моторе появляются детонационные стуки.

Вод вроде бы и всё, что я хотел написать о карбюраторах для мотоцикла, и надёюсь эта статья пригодится начинающим мотоциклистам, успехов всем.

Источник